Vermogen Dynamo VW Golf GTI

Er staat vast wel wat op die dynamo waar je op kunt googlen. Bij de dynamo's die ik ken staan de gegevens er zelfs gewoon op.

Overigens schat ik dat 100A wel een hoop is en dat dat dus niet gaat werken.

Meestal ligt het in de buurt van 500-700 watt, volgens mij. Golf serie IV met V5 2soorten 90 en 120 ampere. Als je exact bouwjaar motor vermgen etc. (of als er nog een geldig kenteken op zit) meldt dan kun je het precies weten

[Bericht gewijzigd door DE OLDE op maandag 28 september 2009 18:17:21 (59%)]

Zo lang je de dynamo in combinatie met een accu gebruikt die de piekstroom aankan, zou het m.i. geen enkel probleem mogen zijn.

De motor hangt nu in het vlot en het hele gevaarte staat nu 1,2 meter hoog ongeveer en toen zag ik een sticker op de dynamo met gegevens.

De dynamo is 14V 55A.
We hebben de meterkast van 't pand opengetrokken en daar kamen we kabels tegen van 30 - 40 mm2 die gaan we nu gebruiken.
(het pand wordt niet meer gebruikt en gesloopt over 2 jaar)

Ik had overigens ook een vraag waar ik over twijfel.
Werkt de smeltdraad voor wisselspanning zekeringen exact 't zelfde als voor gelijkspanning ?
Ik wil de 63 en 80A zekeringen uit de kast gebruiken en de hoofdschakelaar van 4x 160A.
Dit zijn allemaal overated waardes want hoger als een totaal gebruik van circa 80A gemiddeld komen we echt niet.

Voor de liefhebbers
http://www.uploadarchief.net/files/download/snc00255-modified.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/snc00262-modified.jpg

Dacht dat de die zekeringen wel gewoon kunt gebruiken, het gaat toch om de stroom?
Andersom kun je wel problemen verwachten als je 12 v zekeringen in een 220 v circuit gebruikt. Dit NOOIT doen.

Goede morgen,

Ik hou de rest over de motor ook gewoon in dit topic.

Momenteel ben ik bezig met het uitwerken van een print waar ik heel erg mijn best op doe want het moet in 1 keer gaan werken, als het effe kan.

Mij volgende vraag; is er iemand met verstand van auto's die mij kan vertellen wat ik allemaal moet schakelen om een automotor te starten behalve de startmotor.
De benzine pomp ?
Alle orginele relais vervallen ook en wil ik vervangen door een print met printrelais (32A)

Op het moment ben ik de schema's van de auto een beetje aan het doornemen ik wil alle bedrading vervangen en opnieuw leggen.
De startmotor en dynamo kabel is verdubbelt van dikte maar is ook 2x zo lang geworden (circa 1,5 meter).

Het orginele zekeringen paneel vervalt volledig en wordt vervangen.
Alle verlichting en de radiator vervalt ivm waterkoeling (scheelt veel kabels en zekeringen)

Ik kan niks vinden over iemand die een auto motor heeft gestart met een Pic.
behalve http://www.circuitsonline.net/forum/view/45344/1/Startmotor+PIC

Maar daar is helaas ook geen antwoord op gekomen.

als je benzine pomp het is het waarschijklijk een injectie motor?
veel zit dan in de ECU , benzine pomp relais waar aangestuurd van uit de ECU, als de motor stilvalt, moet ook de brandstofpomp stoppen.

let op somige volkswagens hebben ook een code sleutel, vergeet dan niet de ring om het contactslot ook over te zetten samen met het module onder het dashord !!

anders klijg je hem nooit aan het lopen

Voor dit soort grapjasserij is een motor met carburateur wel het makkelijkste aan de gang te krijgen. In ondermeer thailand doen ze dit ook.

Ben nieuwsgierig naar de manier waarop je waterkoeling gaat toepassen...

Waterkoeling is relatief eenvoeding we gebruiken de op het blok aanwezige waterpomp die koelvloeistof door een x aantal meter koper (wss 22mm dik) pompt die aan de binnenkant van het frame langs de vaten gaat.

Overigens is het idd een injectie motor.

Met de ECU bedoelen jullie de Chip die op een koelplaatje zit?
Deze is oa verbonden met de ontsteking. (10 pins ofzo)

Het dashboard zelf ( de meetunit met toeren teller etc) nemen we mee op het vlot.

Ik wil niet teveel met de motor sturing gaan doen (en het orginele stuur met slot komt er ook op) maar dingen zoals starten leek me wel leuk.
Dus gewoon een dik relais over stand 3 van het stuurslot ?

Alle info is welkom

Ik weet niet hoe lang eea. heel moet blijven, maar eh... pas je wel op met koper aan dat blok? Iets met electrolyse enzo. Ik kan je vast vertellen dat het koper gaat winnen.

electrolyse wat heeft dat er nou weer mee te maken ?
Ik zet toch geen spanning op het koper dat is gelijk potentiaal als het frame.

Edit: ik dacht dat je het over de koperen leiding van de waterkoeling had maar nu ik het nogmaals lees doel je wss op de dikke kabels die de dynamo stromen etc vervoeren.
Ze zijn goed afgeschermd en komen straks in hitte bestendige krimpkous.

[Bericht gewijzigd door Kevinoud op dinsdag 6 oktober 2009 17:37:47 (48%)]

Wat hij bedoeld, heet galvanische corrosie. Dit komt onder andere voor als twee metalen op verschillende plaatsen in een spanningsreeks in een aanwezigheid van een elektrolyt (een vloeistof dat een erg goede geleider van elektriciteit is) geleidend met elkaar verbonden zijn, dus ook zoals in een watergekoeld systeem met een aluminium cilinderkop en een koperen radiator.

Metalen kunnen worden weergegeven in een spanningsreeks. Hoe verder deze metalen uit elkaar liggen in deze reeks, des te groter zal de corrosiesnelheid zijn wanneer ze in aanwezigheid van een elektrolyt geleiden met elkaar worden verbonden. Magnesium en staal zijn een zeer ongelukkige combinatie omdat deze ver uit elkaar liggen en daarom dus ook zeer snel zullen reageren. Verzinkt staal en aluminium 7072 liggen wél heel dicht bij elkaar. Hier zal de galvanische corrosie veel minder snel gaan.

En andere factor waardoor de snelheid van de corrosie bepaald wordt is de verhouding tussen de oppervlakten van beide blootgestelde metalen. Als de anode klein is ten opzichte van de kathode zal de corrosiesnelheid groot zijn. Andersom, als de kathode klein is ten opzichte van de anode zal de corrosie snelheid laag zijn. Zelfs als de metalen ver uit elkaar staan in de spanningsreeks (anode en kathode: een anode is een metaal dat onedel is, een kathode is een metaal dat edel is. Zie ook onderstaande tabel, bovenaan meest onedel, onderaan is het meest edel). Voorbeeld: een aluminium bout in een staalplaat is erg vatbaar voor galvanische corrosie, want de anode (bout) is in verhouding tot de kathode (staalplaat) erg klein. Bij een stalen bout in een aluminium plaat zal je weinig merken, de anode is nu heel groot in vergelijking met de kathode.

Om galvanische corrosie tegen te gaan moet je dus vermijden verschillende metalen te gebruiken. Of je moet er voor zorgen dat twee verschillende soorten metalen niet geleidend verbonden worden. Gebruik dus geen kraanwater, dit geleidt erg goed. Als je gedestilleerd water gebruikt heb je geen geleidende vloeistof meer in je systeem. Houdt daarbij wel in de gaten dat als de vloeistof verontreinigt raakt, en dat gaat heel erg makkelijk, je weer een geleidende vloeistof hebt waardoor galvanische corrosie weer op kan treden.

Lang verhaal; Simpel gezegd: Hoe groter de verschillen in de standaardpotentiaal, des te groter de corrosiesnelheid.

Bron: Materiaalkunde voor technici,2e druk, Budinsk

edit: typo

tnx dat zal ik cker in de gaten houden.

Ik zoek alleen een model van de motor waar alle electrische onderdelen genummerd zijn en doorverwezen naar waar de draden heen gaan.

nu gaan ze bijna allemaal naar de custom zekeringen kast waar ik niet wijs uit wordt, gezien ze er allemaal messing strips in en over elkaar hebben zitten om alles door te verbinden.

Edit: op de 2e foto is rechts te zien om welke golf het gaat
Voor zover ik weet is het een Golf Gti 112Pk ik denk een golf 1

Kenteken Pt-24-xb

Edit2: De koeling wordt dmv dunwandig staal gedaan.(cv)

geen zin om te zoeken, is het een K of KE-jetronic, een monojet of multiepoint injectie

indien KE- hoef je aleen de brandstofpomprelais mee te nemen en spanning op de bobine en regeleenheid, veel zit daar niet op.

zelfs geem Immo, jammer hoog karspel is niet effen om de hoek, anders had ik mij kniptang wel even mee gebracht

Het is een injectie motor

daar was ik al uit ,maar wat voor injectie?

Dat is em

dat is een K(E)-jetronic (de E alleen als er een lambda sonde in de uitlaat zit.

ik zal morgen even bij de mijn kijken, moet niet zo heel moeilijk zijn

idd , dikke + naar startmotor, en vanaf daar naar de dynamo
en natuurlijk een dikke massa kabel aan het motorblok, liefst zo dicht mogenlijk bij de start motor.

voor de rest is het bruin Massa, en zwart meestal +15 , dus over het contact.

brandstof pomp relais zal ik ook even kijken hoie die gestuurd word.
Waarschijnlijk zelfstandig en niet vanuit ECU, kan zelf zij dar er eigelijn helemaal geen ECU inzit, alleen een eindtrap voor de ontsteking.

als je de kabelbomen eruit haald , zul je al veel uit kunnen puzelen en weggooien

[edit] ik zit nog even te puzzelen op de foto, maar is dit een engelse auto ?

tip , als je de kabelboom eruit haald, laat dan alles aan de motor zitten !!! je zult dan vanzelf zien dat er eigenlijk maar een paar kabels naar de auto zelf lopen

Dankjewel alvast Ship

Het is een nederlands auto met zoals je al gezien heb voor wiel aandrijving.
we gaan 1 as van het dif vast maken / bouten / lassen.

De ander loopt onder een kleine hoek via zijn homokoneten (oid) naar de schroef. (daar nog tips over ? )

Ik heb de dynamo en startmotor kabel (dikte) verdubbelt en ze gaan nu direct naar de accu toe als zogenaamd sterpunt.

In dien mogelijk wil ik dus de motor automatisch kunnen laten starten.

Dynamo heeft geen massa aansluiting huis is massa en de startmotor 1 die maar 1cm is en dan eigelijk ook direct op het blok zit.
Alle kabels op het blok zelf zitten er nog op maar aan de ander zijn sommige een beetje of helemaal los..

Er zit 1 Chip in op een koelplaat deze zat helemaal bovenin maar ik denk dat deze alleen voor de ontsteking is aangezien er al 3 of mss zelfs 4 draden ervan naar de onsteking gaat

De ontsteking 4 bougies naar deler waarvan 1 kabel naar een ander unit die 2 aansluitingen heeft 12V > hoogspanning

ja dat klopt.

nee het leek op de foto als of de rembekrachtiger rechts zit , alsook de kopelings kabel, maar tja , let go on topic.

om het ding op afstand te starten heb je niet veel nodig
1x een schakelaar om de boel op "contact" te zetten, dus alle onderdelen van spanning voorzien dei nodig zijn voor het laten lopenvan de auto, dat zijn er niet zoveel , evt in elke draad een apparte zekering , of dingen koppelen achter iets zwaardere zekering

1x een druk knop om het start relais te bekrachtigen deurbel drukker is al voldoende

wat moet spanning hebben ?

eigelijk alleen de bobine voor de ontsteking, aleen is dit een wat moderene auto met wat electronische systemen er om heen , die ook wat voeding vraagen , even als het brnadstof systeem.

voor voldoede bransofdruk moet er een electronische pomp draaien, die KUN je aan sluiten direckt achter de schakelaar, maar beter is met een veiligheids relais. als de motor stilvalt , moet ook de brandstof toevoer stoppen (denk aan uitvallen door bv brand, en de benzine leiding brand door terwijl de pomp nog loopt)

verder wil een onstekening module spanning zien, de hall sensor moet voeding hebben, even als de eindtrap, maar dit zit allemaal al redelijk voorberaad op je motor blok, en de toegaande voedings draaden zijnallemall vrij snel te herleiden , en bij volkswagen meestal zwart, de draad van de branstof pomp zal ik na moeten zoeken, maar in mijn geheugen staat geel/groen (of was dit nu Audi ?) kan ook rood/wit zijn, een vrij stevige dikke draad +/- 2,5 mm2 die kun je vrij simpel volgen in de zekerings kast en zien wel relais daarbij hoord, dit is dan gelijk het veiligheids relais, kijk waar de andere draden heen lopen , dat stuk moet je er vrij simpel uit kunnen halen en zien hoe het realsi gestuurd word.

Als het al een KE-jetronic zul je iets meer kabels en sensoren en actuators tegen komen

Op 6 oktober 2009 19:06:47 schreef Kevinoud:
[...]we gaan 1 as van het dif vast maken / bouten / lassen.

De ander loopt onder een kleine hoek via zijn homokoneten (oid) naar de schroef. (daar nog tips over ? )

Ja, dit gaat snel stuk. Een differentieel is niet bedoeld om dergelijke toerentalverschillen op te moeten vangen. Als het meerdere uren moet draaien, zul je daar wat beters op moeten verzinnen.

Ik heb de dynamo en startmotor kabel (dikte) verdubbetd en ze gaan nu direct naar de accu toe als zogenaamd sterpunt.

Wellicht is het een idee om eea. vlak bij je accu te zekeren. Ik heb het niet zo op lange kabels ongezekerd aan een accu. Zeker op een vlot...

Heb je een bouwjaar van die Golf? Ik moet nog wel ergens wat digitale schema's hebben. Geen idee of er een GTi bij zit en of daar dingen anders zijn dan bij de normale versie.

Zoals hier bovenstaat je differentieel gaat zo erg snel stuk. Je kan deze beter vast zetten door tussen de kegeltandwielen plaatjes te lassen.

Vergeet ook niet de d+ via een lampje aan te sluiten.

[Bericht gewijzigd door part op dinsdag 6 oktober 2009 19:57:06 (31%)]

idd de dynamo vergten

dunne draad naar een gloeilamje leggen, en de andere kant van het lampje aan de +"15 na de "contact" schakelaar

als je het dashbord weer gebruikt zal je die draad terug vinden achter op het dash paneel