Nog meer ontwerptips en domme fouten

zoiets als dit schema dus:

http://obrazki.elektroda.net/23_1231614178.gif

Vallen dit soort voedingen eigenlijk makkelijk te verbouwen? (zodat de 12V verhoogt naar 15 of 18V)

[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 10 oktober 2010 13:57:40 (4%)]

Op 10 oktober 2010 10:43:06 schreef watchout3:
Enkel de '0V' van de laagspanning hangt mee aan de aarding van het lichtnet

Door parasitaire koppeling zal iemand tijdens de ontwikkeling gemerkt hebben dat de secondaire kant "prikkelt" alsof er stroom op staat. De eerste reactie is om dan de secondaire nul aan de aarde te hangen.

Ontwerptip: Doe dat met een 10M weerstand. (of evt. 1M).

op stage een pnoz multi programmeren,
deze pogrammeer je met behulp van bouwstenen.

ik moest een ingang geïnverteerd hebben, dus inverteer ik die ingang.

programma klaar,
in de pnoz laden, krijg ik een foutmelding, dat configuratie niet bij de aangesloten plc kan. dus ik eerst de geconfigureerde hardware nakijken, kan niks mis mee zijn.

dus ik branderbouwsteen nakijken, kan ook niks mis mee zijn, (de gekozen plc is speciaal voor brandersturingen)

complete programma gekopieerd in een ander bestand, en het programma gewoon uitkleden tot het werkt.

blijkt dus dat die plc geen ingang direct kan inverteren, maar wel met een inverteerbouwsteen.:(

het leuke van dit programma is, dat dingen die niet kunnen met de gekozen hardware, gewoonweg niet aan te klikken zijn.

behalve het inverteren van een ingang. dat kan dus niet!

Printje ontworpen, waarop o.m. een ATmega32. Ik kon een aantal printsporen flink inkorten door de AVR ondersteboven te plaatsen (voel je'm al aankomen?). Eerst het voedingsgedeelte - testen - OK. Dan een viervoudige opamp en wat klein grut - testen - OK. De AVR als laatste - wil niet geprogrammeerd worden.

Helemaal vergeten dat die op z'n kop moet staan. Spanning er af - AVR uit z'n voetje en op de juiste manier terug op z'n plaats. Met een bang hartje kijken wat hij doet ... jawel hoor, werkt als een tierelier.

AVR rules!

Absoluut, AVR rules!

Heb zonet een hoogspanningsvoeding gekocht, die er 30kV DC kan uitpersen...
Ik hoop dat ik daar nooit mee in "domme fouten" of "wounded in action" kom, want dan ziet het er minder uit...

- - big bang - -

@big bang.Controleer toch maar of en eeen bleeder in zit, anders loop je kans dat je na het uitzetten, en soms nog dagen later,
de jitterbug loopt te dansen.
Mac.

Zolang de stroom binnen de grenzen blijft, kan het nog meevallen en kom je er met de schrik vanaf.
Eén van m'n werkmakkers heeft ondervonden dat 15kV in een hoogspanningscabine geen pretje is, als dat begint te vonken. Heeft bijna een jaar op zijn buik moeten slapen, om de huidtransplantaties op z'n rug een kans te geven. Met zijn hoofd in een "houder", want zijn gezicht was evenmin aan de vlammen ontkomen. Geen helm; geen gelaatsbeschermer.

Is al enkele jaren terug aan het werk. Maar ik verzeker je: die wil je in het donker niet ontmoeten...

Ai ai ai, dat zijn werkongevallen die er niet zouden mogen zijn hé

Die voeding is een 30kV DC 3mA 100W continue
Ik wil er geen "mot" van krijgen, want dat zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Vooral als je met capaciteiten bezig bent, en daarbij moet je goed uitkijken want zelfs een goed isolerende kabel is een capaciteit die ze nadien kan ontladen.

- - big bang - -

beter van niet om die voeding te testen op de 9v batterij manier

of die vent die wees naar de 150Kv verdeler met een potlood , was er daarna zelf ook 1 geworden.

Op 12 november 2010 21:22:50 schreef McDuff:
@big bang.Controleer toch maar of en eeen bleeder in zit, anders loop je kans dat je na het uitzetten, en soms nog dagen later,
de jitterbug loopt te dansen.
Mac.

Ik ben voorzichtig.
De spannings- en stroominstelling gaat via een 10slagen potentiometer met multivernier. Ik schakel het toestel niet zomaar uit, maar draai eerst deze vernier op 0, dat duurt al eventjes en dan is het me opgevallen dat de spanning nog een beetje achterna tot 0V zakt op de meter. Dus hij ontlaadt wel, maar je moet hem een paar seconden geven. Dan met een geaard kabeltje alle verbindingen nalopen vooraleer je zo maar wat loskoppelt.

- - big bang - -

Ben je eindelijk begonnen met Verilog, en na een uur zit je al druk te maken omdat bij volgende 1 bit's multiplexer

assign LEDR[0] = (~KEY[0] & SW[0]) | (KEY[0] & SW[4]);

LEDR[0] alleen oplicht als SW[4] hoog is...
Wat blijkt, in plaats van bij het testen op KEY[0] te drukken ben ik de hele tijd bezig met KEY[3]...

Conclusie : Als je met iets nieuws bezig bent en er zit een rare fout in... check de hardware
(ik dacht dat de pushbuttons van links naar rechts genummerd waren...)

ICSP van KLM5 op het moment dat ik dacht te kunnen beginnen met programmeren...
(inmiddels gecorrigeerd)

(En fout 2 zit in het hoekje: die NA elco zit in een SMPS)

EDIT: Dat wordt een Yageo low ESR

Fout van de dag (ondertussen al gisteren ).
Je moet IC's monteren en besluit toch maar voetjes te gebruiken, je neemt het printje mee naar het onderdelenrek en maakt een snelle vergelijking 'ok 14pins zal wel volstaan'.
Je raad het al, t'moest 16pins zijn (ik had 2 8pins voetjes moeten gebruiken bij gebrek aan andere)

Daar kom je dus achter nadat je elk pootje had vastgesoldeerd, en plots merkt 'dju hier zijn nog zoveel gaatjes over'...

Ook een leuke: schakeling met een berg relais en 3 stuk 74hc595/uln2003, hangt aan een stk-500 die gevoed wordt door een el-cheapo voeding. atmega32 werkt, dan relaisbordje eraan hangen -- 5V zakt naar 1.8V. Zonder IC's staat er netjes 5V daar waar het hoort, met ook maar een enkele hc595 erin -- 1.8V. Raar, want 'he, zo'n cmos-ding kan toch nooit zoveel stroom vreten?'

Eindeloos zitten teuten, uiteindelijk dat relaisbordje z'n eigen +5V gegeven en gevoed via een labvoeding -- blijkt dat het inschakelen aardig wat stroom kost, maar dat *daarna* de stroomafname minimaal is.

Tip: gebruik nooit die standaard bruine ceramische condensatortjes als timing-bepalend component!

Bijbehorende fout:
Het infrarood baken van KLM3 heeft een 2,2nF condensatortje van dat type om met de helft van een 556 en 2 weerstandjes 37Khz op te wekken. Dit werkt echter alleen als het warm is, en dan ook nog niet echt heel goed.

Wat blijkt nou:
Ik heb een ander condensatortje van 2.2nF gemeten en die blijkt bij de in mijn kamer heersende temperatuur 3nF te zijn! Dat is dus maar liefst (0,8/2,2)*100=36% afwijking! De frequentie is dus ook 36% hoger en daarmee geen 37, maar 50Khz (in theorie, ik heb het niet gemeten). Voor die 50Khz is die TSOP1736 (of 1837, of zelfs de 38Khz kloon van Niels) een stuk minder gevoelig...

Als ik 'm op de verwarming leg daalt 'ie keurig tot 2,24...

Ik wist wel dat die dingen temperatuurafhankelijk waren, maar zo erg?
(Ik weet ook dat die met een zwart puntje minder temperatuurafhankelijk zijn en dat klopt, een 22pF gewoon is 21pF, en op de verwarming 20pF. Alsnog 10% naast de bedoelde waarde, maar dat is beter dan 36%)

Enfin, weer een probleem boven water.

Tipje: experimenteer eens met een styroflex C's // aan die keramische. Die hebben namelijk een positieve tempco en zo kan je dan de drift compenseren.

Hoe wordt de frequentie hoger met een grotere condensator? In de meeste gevallen zou de frequentie dan lager worden, lijkt me.

Nooit geweten dat de temperatuursquotient van die dingen zo groot is, op zich wel een goede tip. Een kristal is natuurlijk altijd beter, maar een beetje overkill voor zo'n toepassing.

Zo zie je maar dat je niet alleen naar de meest voor de hand liggende eigenschappen van een component moet kijken bij zo'n toepassing.

Heb je er meerdere gemeten, om zeker te weten dat het geen defect in het component zelf is? Misschien heeft het ding ooit een tik gehad, in spanning, of thermisch of zo.

Voor frequenties in het afstandsbedieningsbereik is het gebruikelijk een ceramisch resonatortje met daarachter een 12-deler in te zetten. Duizend-en-één fabrikanten gingen je voor

Op 28 november 2010 12:55:50 schreef SparkyGSX:
Hoe wordt de frequentie hoger met een grotere condensator? In de meeste gevallen zou de frequentie dan lager worden, lijkt me.

Je hebt gelijk! Hij wordt dus 13Khz lager (24Khz). Iig wordt het bereik er kleiner door. (en ik zou er inderdaad meerdere moeten meten, dit was een steekproefje. Condensatortje kwam wel nieuw uit het bakje)

Ik moet nog even zien hoe ik het oplos, bedenk me nu dat het muurdetectiecircuitje exact hetzelfde probleem heeft... (zelfde circuitje)

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zondag 28 november 2010 15:25:36 (11%)]

Ik heb wel eens een hele zwik condensatoren in de pF/nF range gemeten met mijn multimeter, en hij kwam altijd zo'n 10-20% hoger uit dan het zou moeten zijn. Je gaat mij niet vertellen dat die condensatoren allemaal fout waren! Ik vertrouw mijn multimeter in dit geval niet.

Tis een leuke feature als je twijfelt over de vermenigvuldigingsfoctor. (Een lelijke 1 kan lijken op een 4..) Maar verder geloof ik de tolerantie van de fabrikant eerder dan hetgeen wat mijn Dynatek roept.

De tolerantie op condensatoren is altijd vrij fors. Soms zelfs iets van -10 / +50%. Dus dat een 2.2nF condensatortje 3nF is, past volgens mij prima binnen de tolerantieband.

Ik dacht dat die forse afwijking naar boven alleen bij elektrolyten was....

Nope, ook bij sommig ceramisch spul. En dan krijg je er nog een stevige temperatuurcoefficient bij cadeau...

@hieronder: Niet persee. Vaak zijn ze lekker klein, en op plaatsen waar de capaciteit niet nauw luistert ook prima bruikbaar.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 29 november 2010 00:48:40 (37%)]

Troep dus

Voor afvlakking of iets dergelijks reken je altijd de minimale capaciteit uit. Een condensator waar je voor 2nF betaalt, en je soms 3nf krijgt is toch niet slecht in zo'n toepassing?

Soms zet je een kantelpunt van een filter of zo met de condensator. Als dat kantelpunt kritisch is, dan moet je een andere condensator gebruiken.