Wanhoop, Halogeenspotjes blijven doorbranden

Op 15 februari 2011 17:56:25 schreef Dominic:
Ik ben inmiddels na een eigen onderzoekje de wanhoop nabij.

Ik heb ik de keuken een halogeen armatuurtje hangen zonder trafo, direct op de 230, waarin 2 stuks 230V GU10 halogeen lampjes zitten in de vrije lucht. Dus niet opgesloten in blik of zoiets.

Nu gaan de lampjes gemiddeld 2 weken mee waarna ik ze kan vervangen. Het keuken licht brand eigenlijk alleen s'ochtends en s'avonds even. Voor de rest gebruik ik de verlichting onder de kastjes.

De spanning op de groep is ongeacht het tijdstip of de belasting 230-232 V. Lampjes zijn van Philips en komen bij de Gamma vandaan.

Waarom knappen deze lampjes in vredesnaam zovaak ? De meeste lampjes vertonen na het doorbranden een witte melkachtige mist in de ballon (niet in de reflector) alsof het vacuum verbroken is. Op de groep van de lampjes zitten geen verdere apparaten. Puur verlichting, alles zonder VSA's of andere inductieve lasten of netvervuilers.

Dominic

Ik heb hier het zelfde probleem op zolder

het is een lamp met 3X 50W GU10 lampen er in ze houden het geen 3 weken vol
ook ik word het zat
toch maar eens denken aan led met veel vermogen
maar de aanschaf is zo duur

groet philipnl

3*50W is wel veel om door LED's te vervangen. Als je dat licht ook echt ongedimd gebruikt en nodig hebt, ben je met 12V halogeen of met TL denk ik beter af.

De LED lampen lagen hier nog eerder in het ronde archief dan de halogeen. Niet omdat ze stuk waren, maar vanwege het afschuwelijke licht wat er uit komt...

Spul zit nu achter een dimmer met een draai schakelaar (dus geen druk schakelaar) en het blijft redelijk heel. Maakt (in de winter) zomaar 5 uur ofzo per dag, jongste lampje is toch al een maand of 8 oud.

GU10 halogeentjes zijn rampdingen, de 35W lampjes houden het nog net wat langer vol dan de 50W-ers. Maar ook die zijn niet geweldig.

Misschien moet er iemand een post openen

hoe we GU10 lampen kunnen ombouwen naar led met led driver
van 230v naar 3,4v 650ma ofzo

groet philip

@ ts , is het keukenplafond van hout ? en tevens vloer van de verdieping ? want beweging tijdens branden is al helemaal funest voor deze lampen , dan is overstap naar 12v halogeen of leds de enigste oplossing.

de witte afzet op de binnenbol zie je vaak als de gloeidraad vroegtijdig springt . ik heb vaker lampen van overheadprojectoren vervangen en deze haalden nooit de 1000 branduren . door het vervoeren met een nog te hete lamp kreeg je hetzelfde effect ;een witte plek in het glas en de gloeidraad aaneen gebakken . dit waren dan 24v 250watt lampen maar gaven hetzelfde effect.

als een gu10 spotje gaat na vrijwel de normale branduren is de binnenbol zwart afgezet , maar niet helemaal zwart.

er heeft ooit in de jaren 70 in Elektuur eens een artikel gestaan over de lichtreclames in Amerika en wat een heisa het was om daar lampen te vervangen.

Er is toen een soort vaste soft start dimmermodule geweest die zeg 10 % dimde en de spanning langzaam liet stijgen (triac).
Als je de lampen 10% was toen volgens hen de levensduur x30

is in die hoek niets te vinden?

@testman: Ik heb intussen 7 50W GU10 spotjes vervangen in 2 maand en 1 28W peertje. Van al de GU10 spotjes was het bolletje binnenin zwart (verdampte weerstanddraad).

@ErikP: Jij hebt er nu dus een dimmer voor zitten. Branden de lampen ook vrijwel continu op hun max stand en is het dus effectief een spoel die voorgeschakeld is met de lampen? Dit zou betekenen dat ergens in de range van 100 tot 2000 uH voorschakelspoel ook voldoende zou zijn ipv de NTC oplossing die ik nu ga proberen. Ik heb echter geen idee hoe uit te rekenen welke inductantie zinvol zou zijn om te testen. Iemand?

@ErikP hieronder: Kapito, draaien gaat hoedanook nog een stuk langzamer dan de beste NTC dat kan....

Afwachten of de NTC's volstaan, anders moet ik maar een flinke inschakelvertraging bouwen.

[Bericht gewijzigd door duffel op woensdag 16 februari 2011 15:55:56 (14%)]

Halo alle HalogeenEnLed problematikelingen.

Ik heb al eerder vermeld betreft van Halogeen naar Led

Ik zei toen al dat ik ze er al ruim 2,5 jaar werkend heeft en zonder problemen.
Alleen moet men ze niet bij de supermarkt op de hoek halen.

LED-Verlichting-Dekker.pdf

Alleen ze leveren niet aan eindgebruikers maar via een keukenboer.

MVG Gerard.

Het is niet mijn bedoeling om reclame te maken maar deze led lampen zijn wel duur maar ook heel erg mooi.
Ik heb er drie in een armatuur zitten en ze doen zeker niet onder voor de halogeen variant.
http://www.eurobaltronics.com/eng/products/briteq-led-gu-10-3-x-1w-led…

Op 16 februari 2011 15:14:38 schreef duffel:
@ErikP: Jij hebt er nu dus een dimmer voor zitten. Branden[...]

Ze branden op vol vermogen (voor zover dat met een dimmer haalbaar is, je mist iets bij de fase aansnijding). Het 'heel blijven' komt waarschijnlijk doordat de dimmer een draaischakelaar heeft: je zet de lamp dus altijd 'langzaam' aan en 'langzaam' uit.

zoiets moet toch te make zijn met een triac (softstart) ik dacht dat er zelfs speciale ic's voor bestonden

Op 16 februari 2011 15:37:10 schreef pa3gws:
Het is niet mijn bedoeling om reclame te maken maar deze led lampen zijn wel duur maar ook heel erg mooi.
Ik heb er drie in een armatuur zitten en ze doen zeker niet onder voor de halogeen variant.
http://www.eurobaltronics.com/eng/products/briteq-led-gu-10-3-x-1w-led…

Inderdaad erg duur zeg
In rosmalen veel goedkoper
http://www.leds-buy.nl/led-lampen-en-spots/binnenverlichting.html

Kwam hier terecht omdat ik van een motorfiets de achterlichten moest reparen , er waren 2 led's stuk (sluiting) waardoor de andere 3 led's in de serie zeer fel bleven branden wat alleen mocht bij remmen

die 50 watters gu10 worden ook veel te heet , als je opvalt dat er een draad staat te wiebelen ( licht knippert wat ) dan duurt het niet lang meer.....

overigens als je een lamp vervangt in een armatuur met meerdere lampen , gaan door het wiebelen met vervangen de rest ook sneller stuk . dit rammeleffect als de lampen al meerdere branduren hebben versnelt het proces ook.

Op 16 februari 2011 11:19:28 schreef duffel:
Zoals ik hierboven beschreef heb ik mijn leds er weer uitgehaald. Na het proberen van verschillende merken tot de conclusie gekomen dat de kleur altijd weer verschild

Mijn LED lampen zijn van Sylvania en Halo. Die dingen zijn perfect kleur gematcht. In de winkel staat op de doos de exact kleur binning aangegeven. je pakt gewoon diegene die uit dezelfde bin komen en je kleur is gegarandeerd identiek. Op de behuizing staat het Cree logo en je krijgt 5 jaar garantie.

En ze zijn nog eens dimbaar ook !

nu zal het wel weer het geval zijn dat ze in europa achterhinken op de stand der techniek....

achterlopen...... hier krijgen ze al decennia heel wat pk's meer uit een liter benzine , dat is in de usa nog niet ontdekt ( of van een tefefoonsatteliet gejat )

je zult wel led's moeten kopen die hetzelfde zijn in 1 armatuur , zogouw er 1 dan een jaar jonger is dan klopt de kleur niet meer.

de kleur van leds wordt ook bepaald door het kunstof waar deze uit gemaakt is dus zal de verhouding ook precies moeten zijn.

op t werk zit ( als voorbeeld ) 1 tl 36watt in philips led uitvoering , kleur ongeveer 840 maar 1 buis met 35.000 branduren kost dik 100 euro! en dan nog 28 watt trekken , dat is erg veel geld voor 20.000 branduren meer en 10 watt minder verbruik . wel gaat de cosinus van de bak naar 0,98 als bij een evsa maar ja.....

Ach, zorg daar aan de verkeerde kant van de oceaan eerst maar eens voor fatsoenlijk schakelmateriaal, hang- en sluitwerk, etc., dan praten we daarna wel over lampjes

usa maakt niet veel soeps idd , stroomvretende koelkasten , idem auto's en een energienet uit het jaar 0 , en dat zijn nog de overbekende dingen

@kombuchaFranssel
We gaan natuurlijk geen appels met peren vergelijken he.
Ik ga me verder niet in deze discussie mengen gezien ik zakelijk verbonden ben met een bepaald product.
Maar je kan pas gaan bleren als je het een en ander hebt vergeleken.

Ik heb er hier een paar achter een dimmer zitten in een armatuur van drie. Allen merkloze dingen. De eerste brandde na een maand of wat door, de tweede na een jaar. De derde houdt het nu al 5 jaar vol!

Hetzelfde geldt voor twee osram lampen in globevorm (G120). Ook deze werken al 5 jaar moeiteloos!
Deze twee armaturen zitten allebei achter een dimmer en branden zo'n 5 uur per dag...

(Overigens heb ik laatst ook twee duobalkjes halogeen 230v opgehangen afgelopen winter. (Gamma eigen merk) Het eerste lampje brandde vorige week al door...)

Op 16 februari 2011 15:14:38 schreef duffel:
Dit zou betekenen dat ergens in de range van 100 tot 2000 uH voorschakelspoel ook voldoende zou zijn ipv de NTC oplossing die ik nu ga proberen. Ik heb echter geen idee hoe uit te rekenen welke inductantie zinvol zou zijn om te testen. Iemand?

Een spoel?! Een spoel zal de stroom beperken, maar niet enkel bij het inschakelen van de spanning. Lijkt me geen goed idee.

De reden waarom sommige 230V halogeenlampen snel stukgaan, is uiteraarde de lage weerstand van een koude gloeidraad. Bij 12V-halogeentjes maakt dat minder uit, omdat een gepaste trafo nu eenmaal een beperkt vermogen kan leveren. Zijn uitgangsspanning is vrij laag bij het inschakelen, en daarmee wordt de stroom door de gloeidraad beperkt. Het is pas wanneer de draad op temperatuur is, dat hij de volle 12V krijgt.
Een plaatje om het te verduidelijken:

Hier zie je duidelijk dat de uitgangsspanning van een draadgewonden halogeentrafo bij het inschakelen veel lager is dan zijn nominale spanning.
Bij een 230V-halogeenlamp is er niets dat de stroom kan beperken, tenzij je zelf wat bouwt.

Ik heb er dit op verzonnen:

C1 moet zodanig gekozen worden, dat hij de stroom doorlaat die de relaisspoel nodig heeft.
Ook R4 kan best aangepast worden aan de te voeden lamp. Een waarde die ongeveer overeenkomt met de weerstand van een opgewarmde gloeidraad lijkt me ideaal.
De verhouding R2/R3 kies je zodanig, dat de thyristor triggert als de spanning over C2 groter is dan de nominale spoelspanning van het relais. Dat mag --bij een 24V relais-- gerust 30V zijn. Als C1 goed gedimensioneerd is, zakt die spanning op korte tijd tot de normale waarde.

Of dit nu beter/slechter is dan een NTC? Het neemt in ieder geval meer plaats in. Dat lijkt me wel het grootste nadeel.

Anderzijds is er nogal wat verschil, wat 230V-halogeenlampen betreft. Dit model doet het al zo'n 8 jaar in mijn dampkap:

Ik heb wel de indruk, dat het niet meer in productie is. Misschien was het tè goed?

Op 16 februari 2011 18:33:05 schreef testman:
energienet uit het jaar 0

heel juist. ik ga er volledig mee akkoord. ze hebben inderdaad een energie net uit het jaar nul. maar, in 1923 ( ga de film 'blockheads' van laurel en hardy halen als bewijs die is in 1923 gedraaid ) hadden ze wel al
- elektrische keolkasten met ijsblokjesmaker
- elektrische garagedeuropeners
- autos met elektrisch open dak
- een drinkwater dispenser met warm en koud ( zo een gelazen ballon bovenop een voet )

en wat hadden we in europa in 1923 ? 95% had nog geneens gloeilampen , laat staan een wc of een auto of een telefoon.

Dus inderdaad de amerikanen hebben een elektriciteitsnetwerk uit het jaar nul....het is europa die er verschrikkelijk laat mee begonnen zijn !

En met installatiemateriaal is niks mis hoor. ik ben bezig met nieuwe schakelaars en stopcontacten te monteren in mijn huis. De Cooper Aspire reeks. Heel mooi materiaal. Sommige punten zijn de Aspire RF reeks ( Z-wave link ).

Je kan hier evengoed materiaal van Legrand krijgen.

ben het met u eens heer Pros muv dat 12 of 24V lampjes beperkt worden wat opstarten betreft , de accu's van auto's kunnen zeer snel meer dan 200A leveren bij 12 of 24V

denk dat het idd de construktie is zoals Maarten eerder vertelde

en waarschijnlijk de eisen van autolampen hoger ivm de verkeersveiligheid

[Bericht gewijzigd door Franssel op woensdag 16 februari 2011 20:54:57 (29%)]

Op 16 februari 2011 20:46:16 schreef free_electron:
en wat hadden we in europa in 1923 ? 95% had nog geneens gloeilampen , laat staan een wc of een auto of een telefoon.

Zo ergens rond 1925¹ begonnen we in A'pen met het leggen van de eerste wisselspanningsleidingen. Op dat ogenblik was de Antwerpse bodem al verzadigd met gelijkstroomleidingen. Voor mensen "die niet eens een gloeilamp hadden"

¹ Dat is iig. de oudste leiding waar ik ooit aan gewerkt heb. Een huis-aftakking maken gebeurde iets anders dan we het nu doen: de spanning van de kabel werd uitgeschakeld - de kabel werd botweg doorgezaagd - de aders werden doorverbonden met T-stukken, waarop de klantkabel werd aangesloten - het geheel werd ingekapseld in een T-mof van 100cm breed, alhier bekend als een "vliegmachien" vanwege de afmetingen.

Als we toch gaan vergelijken met amerika , toen werd de autopickup verslagen met een cassettebandje voor in de auto

later de beeldplaatspeler met naald van rca door een europees laserbeeldplaatspeler