Wanhoop, Halogeenspotjes blijven doorbranden

zoiets moet toch te make zijn met een triac (softstart) ik dacht dat er zelfs speciale ic's voor bestonden

Op 16 februari 2011 15:37:10 schreef pa3gws:
Het is niet mijn bedoeling om reclame te maken maar deze led lampen zijn wel duur maar ook heel erg mooi.
Ik heb er drie in een armatuur zitten en ze doen zeker niet onder voor de halogeen variant.
http://www.eurobaltronics.com/eng/products/briteq-led-gu-10-3-x-1w-led…

Inderdaad erg duur zeg
In rosmalen veel goedkoper
http://www.leds-buy.nl/led-lampen-en-spots/binnenverlichting.html

Kwam hier terecht omdat ik van een motorfiets de achterlichten moest reparen , er waren 2 led's stuk (sluiting) waardoor de andere 3 led's in de serie zeer fel bleven branden wat alleen mocht bij remmen

die 50 watters gu10 worden ook veel te heet , als je opvalt dat er een draad staat te wiebelen ( licht knippert wat ) dan duurt het niet lang meer.....

overigens als je een lamp vervangt in een armatuur met meerdere lampen , gaan door het wiebelen met vervangen de rest ook sneller stuk . dit rammeleffect als de lampen al meerdere branduren hebben versnelt het proces ook.

Op 16 februari 2011 11:19:28 schreef duffel:
Zoals ik hierboven beschreef heb ik mijn leds er weer uitgehaald. Na het proberen van verschillende merken tot de conclusie gekomen dat de kleur altijd weer verschild

Mijn LED lampen zijn van Sylvania en Halo. Die dingen zijn perfect kleur gematcht. In de winkel staat op de doos de exact kleur binning aangegeven. je pakt gewoon diegene die uit dezelfde bin komen en je kleur is gegarandeerd identiek. Op de behuizing staat het Cree logo en je krijgt 5 jaar garantie.

En ze zijn nog eens dimbaar ook !

nu zal het wel weer het geval zijn dat ze in europa achterhinken op de stand der techniek....

achterlopen...... hier krijgen ze al decennia heel wat pk's meer uit een liter benzine , dat is in de usa nog niet ontdekt ( of van een tefefoonsatteliet gejat )

je zult wel led's moeten kopen die hetzelfde zijn in 1 armatuur , zogouw er 1 dan een jaar jonger is dan klopt de kleur niet meer.

de kleur van leds wordt ook bepaald door het kunstof waar deze uit gemaakt is dus zal de verhouding ook precies moeten zijn.

op t werk zit ( als voorbeeld ) 1 tl 36watt in philips led uitvoering , kleur ongeveer 840 maar 1 buis met 35.000 branduren kost dik 100 euro! en dan nog 28 watt trekken , dat is erg veel geld voor 20.000 branduren meer en 10 watt minder verbruik . wel gaat de cosinus van de bak naar 0,98 als bij een evsa maar ja.....

Ach, zorg daar aan de verkeerde kant van de oceaan eerst maar eens voor fatsoenlijk schakelmateriaal, hang- en sluitwerk, etc., dan praten we daarna wel over lampjes

usa maakt niet veel soeps idd , stroomvretende koelkasten , idem auto's en een energienet uit het jaar 0 , en dat zijn nog de overbekende dingen

@kombuchaFranssel
We gaan natuurlijk geen appels met peren vergelijken he.
Ik ga me verder niet in deze discussie mengen gezien ik zakelijk verbonden ben met een bepaald product.
Maar je kan pas gaan bleren als je het een en ander hebt vergeleken.

Ik heb er hier een paar achter een dimmer zitten in een armatuur van drie. Allen merkloze dingen. De eerste brandde na een maand of wat door, de tweede na een jaar. De derde houdt het nu al 5 jaar vol!

Hetzelfde geldt voor twee osram lampen in globevorm (G120). Ook deze werken al 5 jaar moeiteloos!
Deze twee armaturen zitten allebei achter een dimmer en branden zo'n 5 uur per dag...

(Overigens heb ik laatst ook twee duobalkjes halogeen 230v opgehangen afgelopen winter. (Gamma eigen merk) Het eerste lampje brandde vorige week al door...)

Op 16 februari 2011 15:14:38 schreef duffel:
Dit zou betekenen dat ergens in de range van 100 tot 2000 uH voorschakelspoel ook voldoende zou zijn ipv de NTC oplossing die ik nu ga proberen. Ik heb echter geen idee hoe uit te rekenen welke inductantie zinvol zou zijn om te testen. Iemand?

Een spoel?! Een spoel zal de stroom beperken, maar niet enkel bij het inschakelen van de spanning. Lijkt me geen goed idee.

De reden waarom sommige 230V halogeenlampen snel stukgaan, is uiteraarde de lage weerstand van een koude gloeidraad. Bij 12V-halogeentjes maakt dat minder uit, omdat een gepaste trafo nu eenmaal een beperkt vermogen kan leveren. Zijn uitgangsspanning is vrij laag bij het inschakelen, en daarmee wordt de stroom door de gloeidraad beperkt. Het is pas wanneer de draad op temperatuur is, dat hij de volle 12V krijgt.
Een plaatje om het te verduidelijken:

Hier zie je duidelijk dat de uitgangsspanning van een draadgewonden halogeentrafo bij het inschakelen veel lager is dan zijn nominale spanning.
Bij een 230V-halogeenlamp is er niets dat de stroom kan beperken, tenzij je zelf wat bouwt.

Ik heb er dit op verzonnen:

C1 moet zodanig gekozen worden, dat hij de stroom doorlaat die de relaisspoel nodig heeft.
Ook R4 kan best aangepast worden aan de te voeden lamp. Een waarde die ongeveer overeenkomt met de weerstand van een opgewarmde gloeidraad lijkt me ideaal.
De verhouding R2/R3 kies je zodanig, dat de thyristor triggert als de spanning over C2 groter is dan de nominale spoelspanning van het relais. Dat mag --bij een 24V relais-- gerust 30V zijn. Als C1 goed gedimensioneerd is, zakt die spanning op korte tijd tot de normale waarde.

Of dit nu beter/slechter is dan een NTC? Het neemt in ieder geval meer plaats in. Dat lijkt me wel het grootste nadeel.

Anderzijds is er nogal wat verschil, wat 230V-halogeenlampen betreft. Dit model doet het al zo'n 8 jaar in mijn dampkap:

Ik heb wel de indruk, dat het niet meer in productie is. Misschien was het tè goed?

Op 16 februari 2011 18:33:05 schreef testman:
energienet uit het jaar 0

heel juist. ik ga er volledig mee akkoord. ze hebben inderdaad een energie net uit het jaar nul. maar, in 1923 ( ga de film 'blockheads' van laurel en hardy halen als bewijs die is in 1923 gedraaid ) hadden ze wel al
- elektrische keolkasten met ijsblokjesmaker
- elektrische garagedeuropeners
- autos met elektrisch open dak
- een drinkwater dispenser met warm en koud ( zo een gelazen ballon bovenop een voet )

en wat hadden we in europa in 1923 ? 95% had nog geneens gloeilampen , laat staan een wc of een auto of een telefoon.

Dus inderdaad de amerikanen hebben een elektriciteitsnetwerk uit het jaar nul....het is europa die er verschrikkelijk laat mee begonnen zijn !

En met installatiemateriaal is niks mis hoor. ik ben bezig met nieuwe schakelaars en stopcontacten te monteren in mijn huis. De Cooper Aspire reeks. Heel mooi materiaal. Sommige punten zijn de Aspire RF reeks ( Z-wave link ).

Je kan hier evengoed materiaal van Legrand krijgen.

ben het met u eens heer Pros muv dat 12 of 24V lampjes beperkt worden wat opstarten betreft , de accu's van auto's kunnen zeer snel meer dan 200A leveren bij 12 of 24V

denk dat het idd de construktie is zoals Maarten eerder vertelde

en waarschijnlijk de eisen van autolampen hoger ivm de verkeersveiligheid

[Bericht gewijzigd door Franssel op woensdag 16 februari 2011 20:54:57 (29%)]

Op 16 februari 2011 20:46:16 schreef free_electron:
en wat hadden we in europa in 1923 ? 95% had nog geneens gloeilampen , laat staan een wc of een auto of een telefoon.

Zo ergens rond 1925¹ begonnen we in A'pen met het leggen van de eerste wisselspanningsleidingen. Op dat ogenblik was de Antwerpse bodem al verzadigd met gelijkstroomleidingen. Voor mensen "die niet eens een gloeilamp hadden"

¹ Dat is iig. de oudste leiding waar ik ooit aan gewerkt heb. Een huis-aftakking maken gebeurde iets anders dan we het nu doen: de spanning van de kabel werd uitgeschakeld - de kabel werd botweg doorgezaagd - de aders werden doorverbonden met T-stukken, waarop de klantkabel werd aangesloten - het geheel werd ingekapseld in een T-mof van 100cm breed, alhier bekend als een "vliegmachien" vanwege de afmetingen.

Als we toch gaan vergelijken met amerika , toen werd de autopickup verslagen met een cassettebandje voor in de auto

later de beeldplaatspeler met naald van rca door een europees laserbeeldplaatspeler

halogeenlampen gaan langer mee met 10% minder spanning , maar tegengesteld gaan ze met 5volt hoger ook veel korter mee .

kijk naar een makita zaklamp , deze werkt met de boormachineaccu , maar het lampje is 12volt . de accu met 10 nimh erin is net geladen bijna 15 volt , en dan is zo'n lampje na 2 accu's leeg te hebben gebrand al stuk. dat is nog geen 8 uur !

let maar eens op het rammelen van die gu10 spots , je koopt een armatuur met 4 lampen erbij . 3 van die lampen zaten los in het doosje waardoor ze vanaf china tot in je huis gebben gerammeld , op de vrachtwagen , scheepsdiesel , zeecontainer vervoer ed. het ene lampje wat klem in het doosje zat door een andere plek in de verpakking gaat dan wel jaren mee .

er is weinig van te zeggen hoeveel 1 lamp heeft gerammeld tov de lamp erlangs in de stelling.....

apels met peren?
de TS heeft het over halogeenlampen.
ik over het softstarten van die lampen?
Wie is er hier oftopic bezig dan ?

enfin hier staat een schema:

http://www.atx-netzteil.de/softanlauf_fuer_230v_gluehlampen.htm

[Bericht gewijzigd door kombucha op woensdag 16 februari 2011 21:24:18 (27%)]

@kombucha
Mijn nederige excusses.
Het is een lees/type foutje van mij ik bedoelde Franssel.

Terug naar de lampjes. _{(ik ben het met beide kampen eens , en erg blij dat we hier nu ook LSD batterijen hebben, zij het uit Japan (Eneloop, eerst van gehoord via free en ze zijn idd super)).} (edit: Heel pagina 3 was er net nog niet)

Op een stroombron starten gloeilampen heel leuk op. Een 12V/50W autolamp op een 2A stroombron is een mooie sfeerverlichting, en het starten is dan ook goed te zien. Leuk experiment je. Met mijn labvoeding komt er nog een 2e experiment bij: als ik snel het contact verbreek en weer maak gaat de lamp feller branden. Zware overshoot denk ik...

Maar zouden die halogeentjes niet langer leven / leuker opstarten, als de stroom beperkt werd op 50/240 A? (Afgezien dat dat niet bijster praktisch te maken valt, vrees ik, gezien de te leveren spanning ook daadwerkelijk 230V AC moet zijn.)

@pros: die inschakelvertraging is gelijkaardig aan wat ik als alternatief voor de NTC's in gedachte had (ik had een solid state relais gebruikt dat levert een kleinere schakeling op).
wat het best is is maar de vraag. Die schakeling verbruikt net als de NTC's ook stroom.

Verder heb ik hier een ook nog een 12V halogeen set van Ikea met een elektronische trafo. Die is zo sterk inschakelvertraagd dat je de lampjes echt in 2 à 3 seconden ziet opgloeien.

Vraag me af of TO wel goede kwaliteit fittingen heeft gebruikt. Bij sputterende contacten zijn de halogeenlampen ook gauw om zeep.

Die 28W LED-TL die stervensduur is en maar net iets langer meegaat dan de 36W TL die hij vervangt, is helaas representatief voor de stand van de LED-techniek. Het lagere verbruik is ook te halen met een betere reflector en een T5 buisje, waar je minstens zo mooie kleurtemperatuur en kleurweergave mee kan bereiken. Daar hoef je het dus niet voor te doen.

Sylvaniaspotjes zouden hier toch ook wel te krijgen zijn, en losse Cree LED's al helemaal. Waarom zou dat in de VS dus beter of slechter zijn dan hier? Onzindiscussie, je moet goed weten wanneer je wel of niet LED kan gebruiken en niet als een kip zonder kop achter de hype aanlopen. Wellicht is het dat men in de VS inmiddels doorheeft dat je een LED-lamp niet bij de bouwmarkt moet kopen, dat is hier dankzij de politieke hype een beetje misgegaan.

Voor laagvermogen halogeenlampjes met reflector, speciaal die vaak stuk gaan, kan het zeker lonen, maar mijn factor 5 was overdreven en geldt voor de vergelijking met normale gloeilampen. De factor 3 wordt waargemaakt door de betere lampen, maar zoals ook al gezegd werd: je moet geluk hebben of dik betalen voor een goede lichtkwaliteit. Overigens mag uit die factor 3 duidelijk worden wat ik al zei, als je een 50W halogeenspotje wilt vervangen is dat al op het randje en vooral practisch als je het volle vermogen toch al niet nodig had.

De TS heeft duidelijk aangegeven dat LED's het voor hem nog even niet gaan worden, en laten we wel wezen: halogeenlampen moeten gewoon minstens 1000 uur meegaan en liefst langer.

Ik sluit me vooralsnog bij mezelf aan qua diagnose Maar de softstart of dimmer en de slechte kwaliteit van de eventuele fittingen lijken me absoluut zinnige punten.

Op 16 februari 2011 20:46:16 schreef free_electron:
- een drinkwater dispenser met warm en koud ( zo een gelazen ballon bovenop een voet )

Dat noemen we hier een kraan. Het drinkwater uit de kraan is hier (Arnhem) zo zuiver, dat wint het van een fles bar-le-duc of een bubbel-op-sokkel.

Terug on-topic:
Een soortgelijk topic was hier vorige maand ook al gestart, misschien daar ook eens in neuzen.

Ik zei toen:

Op 5 januari 2011 10:22:31 schreef Jochem:
GU10 zijn dan wel horror-verhalen over, maar bij mij gaan ze achter een doodnormale schakelaar gewoon 'lang' mee. Vraag me niet hoe lang, maar sinds de verhuizing anderhalf jaar geleden heb ik er niet eentje meer hoeven vervangen (en sommigen al langer niet).

Wel is het zo dat juist bij die verhuizing 3 van de 5 lampjes uit het armatuur kapot waren gegaan. Ik meen dat ik ze vervangen heb door HQ/Nedis lampjes, maar misschien was 't ook Gamma. De andere 2 lampjes heb ik geen idee meer van.

Misschien toch iets met trilligen? Huis met houten skelet? Halogeen aan gipswandje?

Zo, de carnaval is weer voorbij en ik ga dit weekend het hele spul eens naar beneden halen en kijken hoe de veerdruk is van de contacten.

Inmiddels zitten er 2 el-cheapo spotjes in van de action welke het wonderwel al langer volhouden dan de Philips spotjes...

Dit weekend meer.

Dominic

In dat soortgelijk topic dat Jochem vermeld lopen ondertussen 2 mogelijke oplossingen: de mijne met NTC's en die van Hugo met een diode en een vertraagd ingeschakelde thyristor. Beide lijken tot noch toe succesvol.

De veerspanning heb ik inderdaad bij enkele spotjes gecontroleerd maar die leek me prima in orde te zijn.

Dit probleem ken ik ook, helemaal met lampen die aan een houten plafon hangen en iets trillen(bewoonbare eerste verdieping) .

Ik heb diverse lampen&merken geprobeerd, het beste zijn de lampen van de ACTION, tevens zijn deze lampen ook zeer goedkoop.