Eindtrap Denon AVR-1705 kapot

Beste mensen,

Sinds een tijdje ben ik weer met elektronica bezig. Met name in combinatie met raspberry pi's.

Helaas stuitte ik afgelopen weekend op een noodzakelijke reparatie. M'n Denon versterker schoot in de paniekstand (rood knipperend LED). Nu heb ik alle transistors doorgemeten en blijkt dat de darlingtons van de Center-speaker kortsluiten. Niet zo gek, zo bleek, aangezien de bekabeling van deze speaker kortsluiting maakte. Nu ben ik op zoek naar onderstaande transistoren:
D2390 4N P
B1560 4N P

Nu is mijn wezenlijke vraag: Is het van belang dat de vervangende transistor ook 4N P is, aangezien ik zeer veel verschillende types zie en niemand rept over de verschillen in functie. Zelfs zijn er geen datasheets over te vinden. Heeft iemand nog een goed adres voor deze torren? Ik heb wat winkels gebeld, maar allemaal hebben ze ze niet en anders moet ik ze uit China laten komen en ik wil hem zo snel mogelijk weer in elkaar zetten.

Alvast hartelijk bedankt.

Hi prinsreinier,

Ik heb de datasheets van de 2SD2390 en de 2SB1560 even doorgenomen.
Ik zou zo snel geen vervangers weten, dit zijn mooie typen van Sanken.
Vooral ook snel voor een Darlington en dit is nu ook direct jouw probleem.
Je kan ze bijna nooit vervangen door Darlingtons te trager zijn.
Dan gaat de eindtrap genereren door de extra faseverschuiving door de trage transistoren.

Een pluspuntje is dat ze te koop zijn bij Digi-Key.
2SD2390
http://www.digikey.com/product-detail/en/2SD2390/2SD2390-ND/3661818

2SB1560
http://www.digikey.com/product-search/en?KeyWords=2SB1560

Ik zou ze niet in China kopen, bijna alles van Sanken is troep wat daar vandaan komt.

Gegroet,
Blackdog

PS,
Farnell levert ze ook!

Als er niets te vinden is in datasheets over de opdruk achter de typecode, dan zijn dat vrijwel zeker batchcodes of andere produktiegerelateerde zaken.

Voor wat betreft de verkrijgbaarheid: je weet toch dat deze transistoraanduidingen normaal nog "2S" voor de naam hebben? Oftewel: heb je gezocht op 2SD2390 en 2SB1560?

Beiden hatstikke bedankt! Ik kreeg zojuist reactie van de reparateur van Denon...moest 45 euro gaan kosten...

Ik zie ze ook bij Farnell...maar dan moet ik als particulier voor minstens €50,- bestellen...even een boodschappenlijstje maken.

Op 14 juli 2014 11:14:35 schreef prinsreinier:
Beiden hatstikke bedankt! Ik kreeg zojuist reactie van de reparateur van Denon...moest 45 euro gaan kosten...

Met garantie?

Die prijs geldt alleen voor de componenten. Nee dus. Ik heb diverse dingen besteld bij Farnell. Morgen heb ik ze in huis...en nu maar hopen dat er geen verdere schade is, maar de andere torren hebben op alle pootjes weerstand dus dat scheelt.

Zojuist al de transistors binnengekregen. Vanavond solderen en hopen dat ie het doet...

Moet ik nou ook nog met het potmetertje zorgen dat de spanning tussen de twee calibratiepennetjes (3-polig stekkertje) zo dicht mogelijk bij 0V is?

[Bericht gewijzigd door prinsreinier op (46%)]

De servicemanual geeft daarop het antwoord.

Maar "zo dicht mogelijk bij 0V" zal het niet zijn. Er wordt meestal een aantal mV genoemd.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]

Bij opgestookte eindtransistoren altijd de drivers en de biasschakeling controleren of vervangen.

Als je de versterker inschakelt een stroombegrenzing toepassen.

Stel dat de prins ons ook nog deelgenoot van het exacte model van zijn versterker zou kunnen maken, dan zouden we wellicht mee kunnen zoeken naar die servicemanual die ik al eerder noemde.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]

Ik heb de driver doorgemeten...lijkt geen probleem. Biasschakeling zegt mij niet heel veel, maar de omliggende weerstanden heb ik doorgemeten. condensatoren nog niet overigens. Maar kan dit een probleem zijn als het zo duidelijk is dat het probleem is veroorzaakt door de speakerbekebaling zelf?

Het betreft een Denon AVR-1705. Ik ben niet zo bekend met het verkrijgen van service manuals. Gratis kan ik ze niet vinden en betaald kom ik alleen maar op een niet echt vertrouwenwekkende site.

Die stroombegrenzing moet aan de speaker komen?

Ik kan de manual nu even niet uploaden, omdat ik nu via het gastennetwerk van het ziekenhuis moet werken.

Instellen van de bias ofwel ruststroom gaat als volgt:

- Beginnen met een afgekoeld en uitgeschakeld apparaat.

- Geen luidsprekers aansluiten en volume om minimaal zetten.

- DC Voltmeter aansluiten op de buitenste twee pennen van de testpunten voor het betreffende kanaal.

- Bias-instelpotmeter van het betreffende kanaal helemaal linksom draaien.

- Apparaat inschakelen.

- Binnen twee minuten met de betreffende bias-instelpotmeter de ruststroom instellen op 1,5mV ±5mV.

- Na tien minuten met de betreffende bias-instelpotmeter de ruststroom instellen op 2,5mV ±5mV.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]

Bedankt...Ik mat op deze pennen 90V...was een duidelijk signaal dat de Darlingtons kapot waren. Het heeft een digitale volumeknop, maar dat mag geen probleem zijn lijkt mij. Uiteraard lijkt het mij verstandig even te merken op welke stand de potmeter nu staat. Kan toch geen grote afwijking zijn bij het vervangen van de Darlingtons(?) Ik heb wat twijfels over de nauwkeurigheid van mijn multimeter namelijk :S

De ruststroom meet je door de spanning te meten tussen de twee buitenste pennen.

Als je dan 90V afleest dan zijn de emitterweerstanden ook naar hun grootje.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (100%)]

Is dat wel zo? Ik heb dit namelijk gemeten met de kapotte Darlingtons nog in de versterker. Beide Darlingtons hebben alle drie de pootjes kortgesloten. Op de collectors staat respectievelijk +48V en -48V, dus 90V lijkt mij in dat geval niet vreemd. Dit kan uiteraard resulteren in vervolgschade, maar de omringende onderdelen heb ik al op functie nagemeten. Ik neem aan dat de emitterweerstanden aan de emitterzijde van de transistors zit...Die zal ik dan voor de zekerheid nog nameten.

Op 15 juli 2014 13:56:12 schreef prinsreinier:

Die stroombegrenzing moet aan de speaker komen?

Na reparatie wordt de stroom begrenst om nieuwe schade te voorkomen.
Het zou zo maar kunnen dat er nog een andere fout is die de nieuwe onderdelen om zeep helpt.
Tijdelijk een 100W gloeilamp in serie met de laagspanningsvoeding opnemen. Brand de lamp na inschakeling dat is dat een veeg teken.
Blijft die 'uit' dan kan je veilig de lamp er tussenuit halen en de ruststroom instelling uitvoeren.

Ik gebruik daar gewoon nog een variac voor en dat gaat meestal goed.
Juist wat het punt betreft de bias is langzaam opdraaien een must daar wanneer er daar iets niet goed de eindsectie wel eens vol open gestuurd kan worden met alle gevolgen.
Wat betreft transistoren uit China heb ik inderdaad pijnlijk moeten constateren dat het geen fabeltje is met transistoren van toschiba te weten de 2sa1306
Heel veel SANKEN transistoren worden nog door NEDIS geleverd en zijn goed. Ik heb er weer een stuk of 50 besteld van div types daar elders ontzettend duur.
DE torren hebben dit weekend een oorlog overleeft en zijn gewoon goed

Gisteren de torren erin gezet. Ik meet nu nog 8V. Blijkt inderdaad de emitter weerstand kapot te zijn. To be continued...

Hij doet het nog niet. Ik meet nu bij inschakeling zo'n 12v en loopt terug naar ongeveer 5v. Daarna gaat ie weer uit...

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]

Ik heb even een schema voor je opgezocht, en hier even neergezet.

Het schema van de drivers staat op pagina 5, de eindtrap op pagina 6.

Zo is het misschien eenvoudiger om het een en ander te controleren.

Bedankt voor de moeite. Die had ik inderdaad net gevonden. Ik ben alles asn het adstrepen en nameten. Main board is pag. 6. R107C heb ik voor mijn constatering al vervangen. Nu blijkt dat R110C en R111C nog kapot zijn. Transistoren en condensatoren blijft lastig meten wat mij betreft. Bij een meetbare weerstand (niet zijnde 0) ga ik er maar even van uit dat ze goed zijn. Dat bovenstaande weerstanden kapot zijn is niet vreemd...

Bij twijfel gewoon alle 4 de emitter weerstanden vervangen.
Met beide eindtorren die in sluiting lagen kun je er bijna van uitgaan dat ze minstens beschadigd zijn.
De elco C102c zou ik ook vervangen. Daar heeft ook even een behoorlijk hoge spanning overheen gestaan.

Was R107C ook werkelijk onderbroken, of heb je die preventief vervangen?
De kans is dan namelijk redelijk groot dat er op de driverprint ook nog wat uit ligt.

R107c was onderbroken.
c102c kent een afwijkende weerstand tov bijvoorbeeld c102sr en soortgelijken.
r110c is onderbroken
r111c is onderbroken

op het pre-amp board kent r511c een hoge weerstand (25k)
Bedoelde je dit ook met de driverprint?

Alles vervangen. De ruststroom is nu helemaal goed. Spanning op de driver (?) Q103c lijkt alleen niet goed. Op een 'gezond' kanaal is de spanning op de pootjes klein(<1v). Bij uitschakeling is deze hoger. Op de Q103c meet ik een spanning van 27-29v. Aangezien de collectorspanning ook te hpog is, lijkt bij dit niet de hoofdoorzaak. Iemand een idee waar ik het zoeken moet? Ik kom er even niet meer uit.

Een gouden regel was toch altijd wel wanneer er te veel defect was om dan gelijk alle halfgeleiders te vervangen dus ook die 103 .
Zijn de kosten niet. Weerstanden UIT circuit nameten.
Emitterweerstanden GEEN draadgewonden gebruiken maar metal plate .
Bias op laagste instellen en dan eerst kijken, goed warm laten worden na instellen en dan op een stabiele plaats opnieuw instellen.
Er mag en kan dan gewoon niets mis gaan.

Ik denk dat ik die maar ga vervangen. De kosten zijn ook niet mijn probleem...de verkrijgbaarheid is alleen lastiger. De AVR-1507 is tevens voorzien van een back-kanaal. Die zit op een eigen print. Ik neem aan dat als ik deze kannibaliseer er geen afwijkingen van komen. Deze print plaats ik dan voor de zekerheid niet meer terug. Het vervelende is alleen dat deze torren kortere pootjes hebben, waardoor ik deze moet verlengen.

Nog één klein vraagje voor het worst case scenario: Als het nou echt niet goed komt en ik trek de drie transistors van het centerkanaal eruit...gaat ie het dan doen zonder centerkanaal?