3D printers

Dit topic is gesloten


Kris dan is het misschien wel zo slim om de foto te laten zien waar je die pootjes voor gebruikt ook in Thingerverse?
ook petje af voor het willen delen, respect!

nu ik nog als laatste hier reageer er wat vraagjes er achter aan getikt.
waar hebben jullie de cyclone vandaan, graag de link?
(weet ik tenminste dat ik de goeie heb)

een ander vraagje is,
ik ben zo eigenwijs geweest om Repetier Host op mijn Laptop te zetten.
en natuurlijk Slic3r ook en Arduino IDE stont er al op.
maar mijn printer kan ik nog niet aanmelden,
waarschijnlijk omdat ik er nog geen Marlin Firmware op heb staan.(ik dacht het staat er al op, op mijn Arduino)
hoe in vredesnaam/waar moet ik die Marlin in die Repetier Host stoppen of verbinden.
ik weet het niet.
Pronterface is mij gelukt omdat ik dat gedaan heb naar de hand van deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=_uNDAvD3UTU&feature=youtu.be
die man legt echt stap voor stap uit hoe je dit doet (deze video is goud waard! voor mij tenminste wel)
zou leuk zijn als er ook video's kommen hoe je dit doet met Repetier.
ben bang dat ik nu mijn grote vriend(software is zijn werk) moet vragen of tie dat bij mij wil kommen doen.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Hoi Rob,

Spreek je hier over dezelfde printer als waar je mee print ?
Dan staat er toch al een firmware op ?
Zoniet dan kan je die marlin firmware downloaden van https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

en dan gewoon de INO-file openen in je Arduino IDE, en die gewoon compileren en uploaden naar je printer, net zoals je eender ander arduino project geupload wordt naar een Arduino.

Wat die pootjes betreft, ik heb dat spul gisteren "snel snel" geupload, omdat ik die aan een vriend in NL beloofd had. Er komen straks nog wel foto's bij, ik ben namelijk ook nog een stukje aan't maken om een endswitch op de Z-as te monteren, zodra die klaar is volgt er een update :-)

groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

HOOWWwwww gelukkig ik dacht dat ik een flater ging slaan!
weet je Kris dat die printer af en toe rot doet daar heb ik geen problemen mee,
maar die software daar kan ik wel om janken!
ik kan daar echt totaal niet mee omgaan.
ik heb nu op die laptop Arduino IDE en Repetier host, en slic3r.
en ja (denk ik) ik heb Marlin op die 3d printer die Mega 2560 waar ik ook mee print op de vaste PC.
maar die Arduino IDE doet het volgens mij wel!
ik heb het getest met een UNO en het progje blink.
ergens doe ik iets fout natuurlijk kweet alleen niet wat en waar.
moet ook nog even zoeken in die Windows 10 waar de printers en andere aparaten beheer rommel zit,
misschien zit het daar niet goed?

En ja je hebt dat fotootje waar je laat zien waar die pootjes zitten,
anders snappen de andere mensen misschien niet wat en waar je bedoelt.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Rob, je verzet in je Arduino instellingen toch wel het type Arduino naar "Arduino Mega 2560" hé, en je past toch ook de COM-poort aan ?
Welke melding krijg je in de Arduino IDE als je het probeert met die Marlin firmware ? compilatie fout of upload fout ?

P.S. Ondertussen zijn fotos op thingiverse aangepast, en heb ik er zelfs de Z-as endswitch STL ook toegevoegd (alsook fotos hiervan uiteraard)

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...
fred101

Golden Member

Is het jacht-seizoen al geopend ? Zoja dan schiet ik mijn printer af :-(
Ik had een mooie mondstuk voor de soldeer-rook afzuiging getekend. Het begon perfect, mooi strak. Ik ga na een halfuur ofzo kijken en hij blijkt net een paar mm naar rechts te zijn versprongen. Opnieuw gestart en weer na grofweg de zelfde tijd weer een verschuiving. Gepauzeerd en de motor handmatig een stap terug gezet.

Hij gaat weer verder en weer na een half uur een verschuiving. Dit keer over de X en Yas. Die over de X-as was dit keer bijna een cm. Ik zat er vlakbij en ik heb geen rare geluiden gehoord.

Dit probleem was er met de oude controller en met de nieuwe. Met alle plastic constructie delen en met de metalen. Met en zonder riemspanners. Met de oude en met de nieuwe voeding. Ik word gillend gek van dat #$% ding.

www.pa4tim.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Nee nee Kris ik heb er dus GEEN Marlin firmware op staan op die Laptop!
doe ik het dan toch fout ja.

en als ik dus toch Marlin er op moet zetten moet dat dan niet de zelfde zijn als ik gebruik op mijn PC?
(vraag ik mij af......kan ik die kopiëren en plakken in die andere Arduino IDE?)
de grootste vraag blijft dan hoe zorg ik er dan voor dat die Marlin contact heeft/maakt met Repetier?

http://www.thingiverse.com/thing:1131591
jonge jonge jonges echt vind het mooi man!

ondanks dat het bij mij niet 100% goed werkt kwil hem gwoon ook!
is dit de link waar je het vandaan heb?
http://www.thingiverse.com/thing:1131591
of is er een andere betere?

VrGr Rob.
HOOWWWwww gelukkig, Fred is ook zachtjes gillend gek aan het worden lees ik!
ook zo'n probleem waar van het mij lijkt erg moeilijk op te lossen.
waardoor kun je zo iets hebben?
manisch ergens iets los? elektrisch stoorpulsen? inslag? voedings puls? voedingsdip? los contact?
HEEL veel succes Fred!

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

@Rob,

Die thingiverse link is mijn machientje :-)
de STL files van de V2.2 van die cyclone kan je vinden op:
https://github.com/carlosgs/Cyclone-PCB-Factory/releases

dat Z-as stuk en die pootjes, heb ik zelf getekend in Solidworks en dan omgezet naar STL :-)

Firmware hoort niet op je laptop te staan, maar IN je printer hé.
welke firmware heb je nu in je printer zitten ?
volgens mij maakt het niet echt veel uit welke firmware je hebt, als je al geprint hebt met die printer, maakt het ook niet uit of je repetier host, pronterface of cura gaat gebruiken als software.
Alleen moet je welk in elk van die software-pakketten, je instellingen telkens terug goed zetten ...

De firmware in je printer doet eigenlijk niks anders dan G-code ontvangen (commandos van "ga naar X20, Y40" enzo, en zorgen dat die g-code omgezet wordt in bewegingen van je stappenmotors.

Je software op je PC noemen we geen firmware, da's gewoon software :-)
Je slicer analyseert zo'n STL file, en zet die om in gCode, je software zelf zorgt dan voor het versturen van die gCode naar je printer, je printer ontvangt die gCode en zet die om in stappen-motor bewegingen. gCode is een universele taal, dus firmware zou helemaal niet mogen uitmaken ...

@Fred,

Zet je flowrate eens 5 à 10 % minder, je ziet het waarschijnlijk niet aan je prints, maar het zorgt wel dat de nozzle niet zo stroef over de vorige laag beweegt, waardoor die verschuivingen zouden moeten gedaan zijn. heb je eventueel een link naar dat stuk, en een foto van jou resultaat ?

groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

HOI HOI HOI HOI HOI HOI HOI HOI HOI HOI HOI
hij doet het!!!
mijn laptop en de printer hebben verbinding!
gelukkig zeg ik was al bang dat ik weer iets helemaal niet voor elkaar zou gaan krijgen.
ik heb voor de hobby's die laptop gekocht en juist ook om mobiel te kunnen zijn,
want bijvoorbeeld heb ik op die laptop ook wifi en dus internet verbinding.
ook is die laptop niet alleen voor 3D maar ook de andere hobby's zoals jullie terroriseren op dit forum ;-)
(maar dan zonder bommetjes en kogeltjes natuurlijk!)
nu gaan we in de juiste richting!
mensen een blije weer Robberdebobbie!

Kris heb weer ff zitten kijken, TOP man!
ga je strakkies echt proberen na te doen!

nu ik nog de laatste ben met reageren nog ff snel dit (zie bijlage?)
dit is de eerste print met Repetier Host kijk ff naar de foto?
volgens mij is de schaal van dit hartje te groot
of is de vulling te weinig misschien is dat het?
wat kan ik doen om dit hartje weer normaal/goed te krijgen?
en ik denk dat het een instelling is in Slic3r??? of heb ik het totaaal mis?
graag hier een reactie op? een goed antwoord om het te verhelpen zou helemaal mooi zijn ;-)
ik heb zelf nog niets met instellingen gedaan misschien valt er daar iets te verbeteren?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Als het hartje te groot is, ligt dit aan het aantal steps per mm. Is in elk geval geen instelling in je slicer, maar in je aansturin. Probeer eens manueel in je software je x of y 100 mm te laten bewegen in één of andere richting, en meet daarna eens of die as op je printer ook echt 100 mm bewogen heeft en niet meer of minder. Enkele jaren geleden heb ik ook repetier gebruikt, maar vond het best slechte en onlogische software. Ik weet wel nog dat er een optie was om die instellingen uit je eeprom te lezen, aan te passen, en terug naar je eeprom te schrijven.

Lees even hier:https://github.com/repetier/Repetier-Host/wiki/EEPROM-settings
Succes,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

ik zal die lengte zo ie zo controleren maar heb ontdekt dat slic3r stond verkeerd!
hij stond op 3MM filament (ik heb 1.75)
en bij infill stond fill density op 20% heb ik nu naar 40% verandert.
en er zijn meer settings die bij andere (ik kijk dan naar mensen die uitleggen op YuoTube hoe zij het hebben staan)
bijvoorbeeld deze:
https://www.youtube.com/watch?v=BGeuf9qn73o
en deze:
https://www.youtube.com/watch?v=o1HPeovBclc
daar kijk ik veel van af.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Op 15 november 2015 15:09:23 schreef ActiveHouse:

@Fred,

Zet je flowrate eens 5 à 10 % minder, je ziet het waarschijnlijk niet aan je prints, maar het zorgt wel dat de nozzle niet zo stroef over de vorige laag beweegt, waardoor die verschuivingen zouden moeten gedaan zijn. heb je eventueel een link naar dat stuk, en een foto van jou resultaat ?

Vannacht bij mij weer een "failed print".

Het probleem is dat als je boel niet goed vast zit aan de ondergrond hij wat omhoogkrult aan de zijkanten (zelfs met PLA) . En op een gegeven moment is ie met een "fast move" bezig en ramt ie hem er volledig tegenaan.

Mijn grootste bezwaar is dat ik in mijn huidige print dan dus 4 kapotte objecten heb, terwijl er eigenlijk maar 1 verkeerd was gegaan. Ik heb het nu voormekaar om "print one at a time" te krijgen. Jammer dat ie dan weer veel onnodige ruimte om m'n objecten eist.

Is er al iets om software bed leveling te doen? Mijn printer is door postnl mishandeld en m'n bed is echt niet meer recht. Ik ben even een adjust-Z programma aan het maken.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Op 16 november 2015 11:16:14 schreef rew:
Mijn printer is door postnl mishandeld en m'n bed is echt niet meer recht.

Kun je dat niet met een glasplaat oplossen rew?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Als je de glasplaat er op legt, is er een diagonaal die direct contact maakt. daar zet je dan de "wasknijpers" op, en vervolgens trek je hem nog wat krom door de andere twee wasknijpers te monteren. De glasplaat trekt volgens mij gewoon krom.

Maar goed. Het offset compensatie programma is af.

code:


;Layer count: 77
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X21.632 Y112.715 Z0.022
;TYPE:SKIRT
G1 F900 X24.700 Y113.198 E0.04674 Z0.025
G1 X27.128 Y113.403 E0.08340 Z0.027
G1 X28.447 Y116.280 E0.13103 Z0.028
G1 X28.691 Y116.715 E0.13854 Z0.029
G1 X29.652 Y116.673 E0.15301 Z0.030
G1 X32.097 Y116.404 E0.19003 Z0.032
G1 X33.911 Y118.899 E0.23645 Z0.034
G1 X35.505 Y120.768 E0.27341 Z0.036
G1 X34.400 Y123.728 E0.32096 Z0.034
G1 X34.265 Y124.229 E0.32877 Z0.034
G1 X34.969 Y124.876 E0.34316 Z0.035
G1 X36.890 Y126.399 E0.38005 Z0.037
G1 X36.404 Y129.482 E0.42702 Z0.036
G1 X36.199 Y131.908 E0.46365 Z0.036

Mensen die wat afweten van g-code: Mag dat zo, de Z NA de E vermelden? (in het originele G-code bestand stond die Z steeds niet). Heeft het nut op te optimaliseren dat als de Z hetzelfde is gebleven, deze niet te printen? Ik zal wel niet naar negatieve-Z mogen moven, toch? Ik heb nu aan 1 kant een offset ingevuld van -0.2mm. Omdat ie de eerste laag nu op 0.2mm probeert te leggen blijven alle Z-coordinaten nu toevallig positief. Maar voor het mooie moet ik m'n Z-as afstelling dus iets bijstellen dat al m'n offsets positief worden. (met als nadeel dat ie zich in het bed boort als je een keer een g-code file stuurt zonder de compensatie).

[Bericht gewijzigd door rew op 16 november 2015 13:26:51 (16%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Volgens mij kan dat zo rew, maar moet dit er niet voor, (weet het niet zeker, misschien ligt dat aan mijn programma).
N0001, N0002, N00003,..... N0010, N0011, enz.

Hier heb je een lijst met de betekenis.

code:


G0 rapid positioning 
G1 linear interpolation 
G2 circular/helical interpolation (clockwise) 
G3 circular/helical interpolation (counterclockwise) 
G4 dwell 
G10 coordinate system origin setting 
G17 XY-plane selection 
G18 XZ-plane selection 
G19 YZ-plane selection 
G20 inch system selection 
G21 millimeter system selection 
G28 return to home 
G30 return to secondary home 
G38.2 straight probe 
G40 cancel cutter radius compensation 
G41 start cutter radius compensation left 
G42 start cutter radius compensation right 
G43 tool length offset (plus) 
G49 cancel tool length offset 
G53 motion in machine coordinate system 
G54 use preset work coordinate system 1 
G55 use preset work coordinate system 2 
G56 use preset work coordinate system 3 
G57 use preset work coordinate system 4 
G58 use preset work coordinate system 5 
G59 use preset work coordinate system 6 
G59.1 use preset work coordinate system 7 
G59.2 use preset work coordinate system 8 
G59.3 use preset work coordinate system 9 
G61 set path control mode: exact path 
G61.1 set path control mode: exact stop 
G64Px.x Qx.x Rx.x set path control mode: continuous with accuracy 
G80 cancel motion mode (including any canned cycle) 
G68 R.. [X.. Y..]  Rotate XY plane 
G81 canned cycle: drilling 
G82 canned cycle: drilling with dwell 
G83 canned cycle: peck drilling 
G85 canned cycle: boring, no dwell, feed out 
G86 canned cycle: boring, spindle stop, rapid out 
G87 canned cycle: back boring 
G88 canned cycle: boring, spindle stop, manual out 
G89 canned cycle: boring, dwell, feed out 
G90 absolute distance mode 
G91 incremental distance mode 
G92 offset coordinate systems and set parameters 
G92.1 cancel offset coordinate systems and set parameters to zero 
G92.2 cancel offset coordinate systems but do not reset parameters 
G92.3 apply parameters to offset coordinate systems 
G93 inverse time feed rate mode 
G94 units per minute feed rate mode 
G98 initial level return in canned cycles 
G99 R-point level return in canned cycles 
M0 program stop 
M1 optional program stop 
M2 program end 
M3 turn spindle clockwise 
M4 turn spindle counterclockwise 
M5 stop spindle turning 
M6 tool change 
M7 mist coolant on 
M8 flood coolant on 
M9 mist and flood coolant off 
M30 program end, pallet shuttle, and reset 
M48 enable speed and feed overrides 
M49 disable speed and feed overrides 
M60 pallet shuttle and program stop 

Hier heb je nog wat info.
http://reprap.org/wiki/G-code

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

@rew: gebruik je een verwarmd bed? Dan trekt het niet krom, scheelt weer een paar mislukte printen.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

rew kun je het bed nu dan niet meer recht maken?
weet niet wat voor materiaal het is?
is het een raar idee om ook een glasplaat aan de onderkant te klemmen?
(ik zeg zomaar even wat)

ik heb instellingen in Repetier verandert mensen!
ik dacht dat ik de instellingen grof al goed had gezet maar op een of -
andere manier mis gegaan.(oa de dikte)
kijk even naar wat fototjes, de onderste zijn die hartjes:
http://myalbum.com/album/niMpUDhlInjv

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 16 november 2015 19:33:32 (40%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Hallo,
Ik volg hier al een tijdje ... zal mijn status ook even laten zien :D
Heb een jaar geleden een 2de hands bits-from-bytes 3Dtouch gekocht. De printer werkte maar lagers waren versleten op 1 as. Ook vond ik de SW toch maar beperkt en er was ook geen support voor een hotbed.
Na enkele printjes heb ik de printer dan ook maar volledig uit elkaar gehaald en alle lagers vervangen en de HW door een RAMPS module.
Ondertussen werkt alles +/- opnieuw maar had wat problemen met de drive-strenght van de Y-as. De 2de motor driver bleek stuk te zijn (China Q).
Afgelopen week 1 van de printkoppen vervangen door een dremel en wat lego blokje gefreesd ... :D

Wat staat er nog op m'n todo:
- extruders vervangen door courante varianten met fijne nozzle en bowden tube?
- filament feeders vervangen met bowden tube
- Octoprint + Intel Edison

Vraagje voor activehouse:
Welk filament, dikte, en nozzle diameter gebruik je?

Groeten Kurt

ABS print met originele FW. Nabehandeld met actone fume

printer met dremel

Gefreesde lego blokjes

Mislukte prints met huidige FW en HW (Y-as driver probleem)

@Kurt,

Ik heb 2 printers met 3mm filament en 1 printer met 1.75mm filament.
Die 1.75mm heeft een nozzle van 0.4. De andere 2 hebben respectievelijk 0.3 & 0.5 nozzle.
Maar ik heb geen verschil in kwaliteit, soms print ik op alle 3 identieke stukken (handig als je 400 dezelfde prints moet maken) en ik kan nadien heus niet meer zien welk stuk van welke printer komt. Ik denk dat ik binnenkort ze allemaal op 0.5 ga zetten, dan kunnen ze allemaal even snel printen.

Groeten,
Kris

http://www.digitalplayground.be - where fun meets technology ...

Op 16 november 2015 16:12:03 schreef Lambiek:
Volgens mij kan dat zo rew, maar moet dit er niet voor,

Ik had de initializatie met commandos als bed zoveel, hotend zoveel, ga HOME, zet X hier op nul en zo weggeknipt. Daar doet m'n programma toch niets mee.

Ik pak alleen G0 en G1 commandos aan.

Kloppertje, ik gebruik een verwarmd bed. Reprapworld.com zegt bij mijn PLA: "verwarmd bed: optioneel, 30 graden". Ik heb hem op 40 graden staan.

Het krimpen van de bovenste lagen kan je niet voorkomen. De mate waarin dat van belang is, hangt af van het materiaal. Op een gegeven moment in het afkoelen is het zodanig "gestold" dat het niet meer vervormd. Als het daarna nog moet afkoelen tot kamertemperatuur, en daarbij krimpt, zal de boel onder kracht komen te staan. Met een verwarmd bed wordt dat allicht iets minder, omdat je de boel van onderen warm blijft stoken. Anderzijds, je hebt een dikke fan die kamerlucht langs je object blaast. Kortom, er komen altijd spanningen in je object, en als het dan niet goed genoeg aan je bed vastzit, gaat het fout.

Ik heb nu een software oplossing. Als ie "vlak maar niet helemaal recht" is, geef ik op de vier hoekpunten een offset op. Hoef ik niet meer aan die stomme schroefjes te draaien. Als ie "krom" is, ga ik een stapje dieper, en geef ik niet op 4 punten, maar op 9 punten de offset op (4x hoeken, 4x midden van de zijden, 1x midden van het bed).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Probeer eens wat met de temperatuur te spelen zou ik zeggen. Ik houd voor PLA 50 of 60 graden Celsius aan, en heb eigenlijk nooit (meer) last van kromtrekken.

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Het zit, zoals ik probeer uit te leggen in de essentie van het 3D printen met het extruderen van laagjes heet plastic. Daar KAN een temp van het bed niets aan doen.

Wel is het zo dat je heel redelijke prints krijgt als je object tijdens het printen niet losschiet van je bed. Dat kan je met de bed-temperatuur wel wat mee spelen. Ik ben naar beneden gekomen van 60, via 50 naar de huidige 40. 40 gaf bij mij de beste resultaten. Alhoewel ik daaronder nog niet geprobeerd heb.

Ik heb de indruk dat mijn tandwielen wat kromtrekken bij het er af halen. Dan is de eerste "oplossing": Wacht totdat het afgekoeld is alvorens ze los te halen.... Maar dat lijkt nog niet genoeg. Durf je de uitdaging aan om een (recht) tandwiel voor me te printen?

Vier tandwielen. De kleintjes gaan prima. Van de grote heb ik nog geen enkele goede... http://prive.bitwizard.nl/mygear.stl

[Bericht gewijzigd door rew op 17 november 2015 19:36:41 (34%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Vraagje: Is er een goede reden om het bed eerst en de extruder als tweede te laten opwarmen? Toen ik met ABS printte, duurde het opwarmen van het bed veel langer dan de extruder. Dus dan is het handig om eerst het bed en dan "effe snel" de extruder te laten opwarmen. Nu met PLA met nauwelijks verwarmd bed, heb ik nu beide verwarmingen tegelijk aangezet en dan "wacht totdat ie warm is" voor beiden daar achteraan.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Hallo rew,
nee geen antwoord op jou vraag dat laat ik aan de beterweters over ;-)
maar ik doe met PLA ook handmatig eerst het bed voor laten lopen.
(naar mijn gevoel gewoon fijner!)

ik vond dit trouwens ook wel interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=sk1aP6MQEhc
niet dat ik strakjes gelijk ga doen maar zou dat bij mij ook kunnen?
is vind ik wel interessant!
en eigenlijk zou je daar toch in de stuurprogramma's een(of meer) opties voor moeten hebben.
ook wat rew nu schrijft zou eigenlijk in de software moeten zitten lijkt me!
als het bed de . . . graden heeft bereikt gaat de verwarming van . . . start.
zou misschien wel mooi zijn?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Hallo nog eventjes weer.
nu net weer een print gemaakt.
helaas ging het niet in een keer goed weer,
eerste print liet los van het bed.
tweede ging tot op ongeveer de helft goed en liep het filament toch weer vast,
was er gelukkig snel bij waardoor ik de print geloof ik aardig heb kunnen redden.
wat mij los van het vastlopen opviel is dat het weer een grote botspartij was,
bonkend ging ie over de print heen.
het lijkt er op of de X as niet genoeg omhoog gaat!
help mij nu eens mensen? hoe komt dit nu?
moet ik de X as kalibreren?
aan die settings heb ik nog niet gezeten omdat ik twijfel wat en waar ik dit moet doen en,
omdat het soms lijkt of dat het goed gaat:
http://myalbum.com/album/niMpUDhlInjv
maar ja over het algemeen als de print hoog word zie ik op het laatst dat de nozzle door het plastic heen gaat,
volgens mij is het maar ietsjes dat dat gebeurd.
wat kan ik doen?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Rob als ik zo jou problemen volg dan werkt jou Z-as of omhoog en omlaag niet goed. Omdat deze beweging door 2 motoren wordt aan gedreven moet de driver ook 2 keer zoveel stroom leveren. Ruil eens deze driver om en stel de stroom goed in. Kijk goed of de draadeinden goed soepel draaien, een klein beetje heel dunne olie doet wonderen. Let ook op de overgang van motoras naar draadeind of dat goed vast zit. Ook is het belangrijk dat de hele X-as goed parallel loopt met het printbed en dat moet niet alleen onder maar ook ook boven goed zijn. Je kan dat met een kleine waterpas controleren. Zet je printer, je bed en je X-as goed waterpas. Als er weer een fout in de Z-as beweging kan je zien aan de waterpas aan welke kant het mis gaat.

Dit topic is gesloten