3D printers

ff niet geschreven maar...
tot nu toe is dit een tevreden mensje.
Windows 10 staat er nu op denk kom er toch niet omheen en dus gokken maar dat het goed gaat,
het lijkt van wel!

MAAR!!!
voor ik het vergeet Rew,
ik wil jou en jou familie maar natuurlijk ook de momenteel minder actieve mensen,
de meellezertjes niemand uitgesloten wens ik jullie allemaal een prettige kerst!
ZO, laat ik dat alvast even gezegd hebben.

en ik weet ff niet of ik strakjes de kans er toe krijg maar mocht het zo zijn -
wil ik ook nog ff rommelen met de nieuwe opstelling die op de foto te zien valt,
ook die boowden extruder zal ik in elkaar zetten en laten zien.
MAAR nogmaals als ik er de kans toe krijg!

VrGr Rob.

Sinds je andere hotend geen vastlopers meer Rob ?

ook hallo bprosman,
ook jij natuurlijk een prettige.....en......
moet eerlijk zeggen heb niet zo HEEL veel meer geprint maar ik geloof inderdaad dat ie niet meer vast loopt!
ff afkloppen!(niet te hard zeggen want je weet maar nooit)
maar ja tot nu toe lijkt het er op of ik van het probleem af ben.
(moet ook eerlijk zeggen dat ik wel een beetje teneinde raad was!) ik trok al lichtelijk een huilbekkie )
en waardoor kan denk ik door twee redenen zijn,
ik ben meer/harder gaan koelen (in plaats 30 een 40MM koelventilatortje)
OF,
ik heb ook het/de heatbreak verwisseld, deze was de oude:
http://e3d-online.com/image/cache/data/v5/heat%20break%201.75-1000x100…
en heb er nu eentje met......wat is het, teflon?
ongeveer zo iets:
http://images.bidorbuy.co.za/user_images/705/113705/113705_15070819380…
je hebt nogal wat veel verschillende trouwens:
https://www.google.nl/search?q=3d+extruder&espv=2&biw=1455&amp…
ik stel ook voor dat als er mensen meelezen of dat vast lopen ook hebben dat zij juist hiermee ook expirimenteren.
LET OP!!!
na dat zij eerst de koeling vebeterd hebben!
want durf niet echt precies te zeggen wat nu de oorzaak van dat vastlopen was,
ik heb namelijk ook een vermoede dat er ergens een braampje of de overgang van heatbreak naar norzel zat.
en misschien was dit de oorzaak:
http://www.tedvisaya.com/images/NozzleDesignProblem-AniGIF.gif
ff naar beneden scrollen bij de link hier onder:
http://www.tedvisaya.com/3D-NozzleBroke
als je dit hebt zou je misschien dus je heatbreak ietsjes taps moeten maken,
ik denk dat je dit zou kunnen doen door met een stukje hout met daar op schuurpapier geplakt(bisonkit)
heatbreak (VOORZICHTIG!!!) in of een kolomboormachine of een losse boortol of accu tol en dan voorzichtig afschuinen.
(LET OP!!!) als dit mislukt is het niet mijn schuld!
wat je doet is ten alle tijden op eigen risico!

VrGr Rob.

Het zal aan mij liggen natuurlijk,
qua software ben ik echt een meester noob!
ben even naar RepRapWorld geweest (die gasten nemen echt de tijd voor je als je het echt helemaal niet begrijpt)
klik even als je wilt de bijlage? dit wist ik dus niet he beste mensen!
dit zijn de belangrijkste gegevens die op de Arduino staan van mijn nu werkende printer,
en ik weet zeker jullie hebben het mij gegarandeerd al laaaaaaaannnggggg verteld/geschreven hier.(sorry dat ik besta!)
nu heeft de man van R.R.W. mij ook verteld hoe de E steps te veranderen in de EEPROM maar ook met bijv. M92 E800 -
en ja dit hebben jullie ook ge probeert mij wijs te maken maar ik durfde niet........(sorry!)
noem het alsjeblieft de TIK van Rob en neem het mij A.U.B. niet kwalijk?

los van al dit geslijm!
langzaam maar zekerrrrrrrrr en ik had trouwens ook een gelukkie kijk even hier helemaal onder in op de link:
http://myalbum.com/album/niMpUDhlInjv
op de een(1) na laatste foto staan dingetjes die ik geprint heb!
maar de X-CARRIAGE.stl die was helaas mislukt omdat ik nog steeds niets had gedaan aan het of niet genoeg omhoog gaan van de Z as -
of het net ff te veel extruden waardoor de nozzle tijdens het over het werkstuk verplaatsen tegen het werkstuk aan botst.
(nu ga ik dat toch echt wel proberen te veranderen in de EEPROM instellingen) ik kan er gewoon niet omheen, twijfel alleen nog... minder extruden of Z as iets meer omhoog.
maar even over de X-CARRIAGE ik liet zien bij R.R.W. dat ie mislukt was en heel toevallig had hij een goeie liggen en dus..... op de foto goudkleurig..... das toch leuk toch?!

als ik jullie niet meer schrijf, hoor of jullie lezen strakjes niet meer......
nog prettige daagjes en alvast een gelukkig nieuw(3D) jaar(ook voor de familie!) allemaal!
XXX Rob.

Gelukkig nieuw jaar allemaal!
het is hier stil geworden, maar dat geeft voor de rest niet.
ga zelf ook proberen meer elders aanwezig te zijn en ook te schrijven.
http://www.3dprintforum.nl/3dprintforum/index.php
misschien dat ik daar strakjes ook mensen kan helpen.

vriendelijke groetjes allemaal!
Rob.

Op 19 december 2015 12:44:52 schreef rew:
D'r zit een klein potmetertje op. Meet de spanning van je metalen schroevendraaier t.o.v. GND terwijl je er aan draait. De spanning die je moet hebben schijnt 0.45V te zijn.

Goed artikel:
http://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825_Chinese_Stepper_Driver_Boards
daar staat: I_TripMax= Vref/(8*Rs)
dus kennelijk is de bvenstaande 0.45 niet zo correct: er zijn A4988 boards met 50, 100 en 200mOhm Rs weerstanden. Effe checken wat jij hebt.

Merk op dat je de motorstroom NIET kan meten door de voedingsstroom te meten. Het is heel goed mogelijk dat de motor 1A te verduren krijgt terwijl er maar 200mA voedingsstroom loopt.

Ik ben aan het rekenen geweest maar hoe ik aan ongeveer 0,45v moet komen, ik snap het niet.

motor :
Nominale stroom: 3 A
Nominale spanning: 3 V
Aantal draden: 4
Type: 42BYGHW811

stepdriver A4988 hebben een Rsense van 0,1 ohm

Hoe komt men nu aan 0,45 ?
Moet wel zeggen dat de motor mooi loopt op die waarde?

Je moet in ieder geval niet van 3A uitgaan: Dat kan de A4988 niet aan. Je moet de "maximaal 1A" hebben van de A4988. Het datasheet van de A4988 helpt bij het uitzoeken van hoe de RS en threshold spanning uit te rekenen.

Als ik kijk op
http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board#Tuning_motor_curren…
Hier staat een formule voor de A4988

Vref = I_TripMax * 8 * Rs

Waar is de 8 op gebaseerd? dit is een correctie factor maar voor sense weerstanden van 0,05Ω
Als ik da verder kijk staat er weer :

Note 1: for StepStick, the Rs=0.2 ohm, so you'd get 4 times the Vref at the same current. 

Kan ik hieruit opmaken als ik 0,1Ω weerstanden heb , de factor 6 moet zijn?

[Bericht gewijzigd door 19roland70 op maandag 4 januari 2016 23:12:02 (30%)

beste 3D printers allemaal,
willen jullie ook eens kijken op andere 3D print forums?

http://www.3dprintforum.nl/index.php
.
http://forums.reprap.org/index.php?370

saampjes weet je meer dan...........

ik zeg het nog maar een keertje: gelukkig nieuw jaar allemaal!
Rob.

even een topic kick

Op 4 januari 2016 23:07:10 schreef 19roland70:
Als ik kijk op
http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board#Tuning_motor_curren…
Hier staat een formule voor de A4988

code:

Vref = I_TripMax * 8 * Rs

Waar is de 8 op gebaseerd? dit is een correctie factor maar voor sense weerstanden van 0,05Ω
Als ik da verder kijk staat er weer :

code:

Note 1: for StepStick, the Rs=0.2 ohm, so you'd get 4 times the Vref at the same current. 

Kan ik hieruit opmaken als ik 0,1Ω weerstanden heb , de factor 6 moet zijn?

Zover ben ik gekomen:

Stappenmotor :
Rcoil 1,25ohm
I 2,5 A
U 3,1 V

Vref = I_TripMax * 8 * Rs
Vref =  2,5        * 8 * 0,1
Vref = 2V

Dit lijkt mij al te hoog.
Als ik de formule terug reken : Vsense = I_TripMax * 8 * Rs
dan zou I tripmax maar maximaal 0,625 A mogen zijn er van uitgaande dat Vsense maximaal 0,5 mag zijn

Ik moet weer even bijlezen zie ik. Ik had het even helemaal gehad met het K-ding. Ook te druk met werk. Maar omdat ik nog al last heb van soldeerdamp en de afzuiging goed werkte maar aan elkaar zat met tape, trechter en frietbakje wat uit elkaar begon te vallen en ik al een hele tijd terug een mondstuk had getekend, toch nog even geprobeerd in de hoop dat het mogelijk lelijk maar bruikbaar zou zijn.

Ik heb de oplossing gevonden dankzij een fout van mij. ipv op pauze drukte ik op stop en daarna op play. Het ding ging terug naar home en begon opnieuw te printen maar liep natuurlijk gelijk vast tegen de print die er nog stond. Daardoor moest ik de boel weer opnieuw instellen. De print won het van de aandrijving. (REW, de print fixeer ik met haarlak op een 50 graden traploos verstelbaar en te locken glas bed)

Daarbij hoorde ik de motor "grommen" Dat hoorde ik vaker na snelle verplaatsingen. Ik dacht toen dat de riem over de tanden liep. Maar nu zag ik het. Er springt niets over. Kan ook bijna niet want alles is aluminium, gelagerd en uitgerust met spanners. Het is de motor zelf die blijft hangen of zo.

Daarna wat getest en toen vond ik het. De motor trok het maar net. Het afremmen na een snelle verplaatsing, maar ook het optrekken veroorzaakte een soort doorslippen in de motor zelf. Toen ik de snelheid opvoerde en met mijn vingers de riem afremde gebeurde het ook.
Toen heb ik de spanning op de afregelpunten van de stappen motors verhoogd en daarna het effect niet meer gezien.

Als test de print weer gestart, (een 14 uur klusje) en vanmorgen met lood in mijn schoenen het lab in totdat ik het resultaat zag. De print was beter dan ooit. De buitenkant zag er strak uit (op wat gaatjes na ten gevolgen van foutjes bij het ontwerp/slicen) De maatvoering was perfect. Hij heeft zelfs een flinke overhang met heel bruikbaar resultaat geprint. Er zat wat support materiaal wat ik er zo af kon breken.

Ik had nav dingen die ik hier las nog wat aanpassingen in de software gemaakt. Zo heb ik de flow hoger gezet in de hoop het wat minder ribbelig te krijgen, en ook een hogere laagdikte. Daarnaast de verplaats snelheid wat omlaag. Dat veroorzaakte gelijk veel minder "haren".

Mijn zelfbouw extruder doet het prima. Ik had wel heel veel moeite om het filament in te voeren. Dat is altijd wat krom en liep dan net tegen het randje van de buis. Door het filament even aan te scherpen is dat ook opgelost.

Ik denk dat ik een keer een paar sterkere motoren monteer en ik heb ook al bredere tandriemen liggen. Maar dat zijn nogal tijdrovende klusjes waar ik weer een hoop aluminium delen voor moet aanpassen of vervangen. Ik probeer nu eerst de software settings te optimaliseren en wat meer te printen. Ben nu een behuizing voor een thermokoppel thermometer aan het tekenen.

Iemand vroeg wat over heater volgorde. Ik heb mijn heater en heatbed van een externe regelprint voorzien die door een dikke 24V delta industrie voeding met trafo wordt gevoed. Die verwarmd beide tegelijk in no-time op.
De steppers worden door de originele 15V smps gevoed. Deze heeft wel een heftig filter gekregen en is helemaal ingeblikt. De controller heeft ook zijn eigen trafo gebaseerde voeding.

Kortom, ikke is blij

Klinkt goed Fred, heb je een foto van je print en printer? Ik ben wel benieuwd

Op 13 januari 2016 20:36:02 schreef 19roland70:
Dit lijkt mij al te hoog.
Als ik de formule terug reken : Vsense = I_TripMax * 8 * Rs
dan zou I tripmax maar maximaal 0,625 A mogen zijn er van uitgaande dat Vsense maximaal 0,5 mag zijn

Dat klopt wel ongeveer: De motor kan 2.5A aan, maar de polulu printjes (ehh, de chipjes er op) maar max 1.0A. Een "maximale instantaan-stroom" van 1A, kan best tot gevolg hebben dat er dan wordt aangeraden daar wat vandaan te blijven en/of de "gemiddelde RMS" stroom in te stellen op 0.7.

Al met al, ja, die 2.5V is te hoog, 0.5V ongeveer goed, toch klopt die 0.5V wel ongeveer.

Vraagje mijnerzijds: Weet iemand hoe ik de extruder langzaam een tijdje wat kan laten extruden? Mijn extruder zit verstopt, en slaat steeds over. Ik wil proberen hem te "spoelen" door wat plastic er doorheen te duwen. Maar op de normale snelheid gaat ie overslaan. Ik kan de extrusiesnelheid volgens mij tussen 75 en 125% instellen in octoprint. Die 75% is nog steeds veel te snel in de huidige toestand.

[Bericht gewijzigd door rew op maandag 8 februari 2016 19:17:22 (23%)

He REW als je de temperatuur van je extruder omhoog zet zal het plastic sneller en beter gaan stromen en doorspoelen.
Maar is het niet beter de nozzel er af te schroeven en dan de hele boel leeg te peuteren eventueel met wat warmte.

@rew, eerste optie is om in de instellingen van de octoprint interface de extrudersnelheid in te stellen. Tweede optie is met een commando via het terminal venster, dat zal dan iets zijn van G1 E... F..., en misschien daarvoor een G91 commando voor relatieve posities.

De regel "#define TEMP_STAT_LEDS" in Marlin is ervoor dat bv. een led ipv blauw , rood word als de bedtemperatuur oploopt.
Op welke I/O pinnen moet ik de led's aansluiten?
Waar zijn eigenlijk ook de andere I/O voor ? (bv aux)

Op 8 februari 2016 13:53:24 schreef RVL-Electronics:
Klinkt goed Fred, heb je een foto van je print en printer? Ik ben wel benieuwd

Van de printer: http://www.pa4tim.nl/?p=5020
Het mondstuk van de afzuiging

Overigens te vroeg gejuicht, de printkwaliteit is nu inm ieder geval prima. Ik heb nog wat dingen geprint maar het verspring gedoe is er nog steeds. Het ging nog 2x goed en toen begon het weer. En bij die twee zitten er ook een paar kleine stapjes maar die vallen bij die prints niet echt op. En alleen maar bij de X-as

Ik heb geen idee. Van de week een lomp geluid alsof de tandriem vastloopt en het ding verspringt 5 cm. De print stond nog gewoon op het heatbed. Als hij daarop vastliep was die er wel afgegooid.
Maar zelfs met lomp geweld krijg ik de riem niet over de tanden. Het gebeurd blijkbaar in de motor zelf. Maar in de meeste gevallen zat ik naast het ding te werken en hoorde ik niks.

Dit probleem is er al vanaf het begin. Ook waren alle prints op hun best redelijk. Veel "haren", ongelijkmatig, ribbelig of gewoon onbruikbaar, leek soms meer op kleiwerk van een kleuter.

Ondertussen is de controller onder garantie vervangen. (die ging vrij snel spontaan kapot (de atmel werd 75 graden)) De display unit bleek daarna ook defect te zijn (de display zelf heb ik vervangen en werkt weer maar hij ziet geen sd kaart meer.
Het mechanische en elektronisch deel heb ik ondertussen totaal geoptimaliseerd. Alles werkt nu prima op de X-as na.

Tenminste, dat dacht ik. De sprongen zijn meestal een paar mm. Voor het laatste ontwerpje geen probleem. Ik wilde mijn W10 laptop niet 16 uur kwijt zijn dus een oude W7 eraan. Met kunst en vliegwerk het ding aan de gang gekregen. Maar het werkte. Ik ga af en toe even kijken en dan ineens hij staat stil, heaters nog steeds aan en reageert niet meer op handbediening. 10 uur (goed gelukt) printen voor niks. Tweede poging, na een uur, staat weer stil maar dit keer de schuld van W7, deze is dual boot met eerst Linux. Hij stond nu op linux dus hij heeft zich zelf blijkbaar weer eens herstart.
Aangezien W7 daar steeds vaker problemen geeft ben ik nu al dagen aan het vechten om hem naar W10 te upgraden.

Kortom, weer terug bij af. Ik heb hem nu meer dan 2 jaar en al die tijd is het een groot ge@#$% geweest. Ik weet nu wat de K van K8200 betekend

Het enige wat ik nog kan bedenken is een slechte motor. Het ontwerp van het geheel is in basis niet slecht denk ik, de uitvoering is blijkbaar een ander verhaal. De bed-ophanging was om te janken, de assen zijn te dun (ga ik nog aanpassen, evenals de lagering), de kunststof delen te zwak,(ivm beweging)de electronica beroerd en onder bemeten, de riemen zijn niet te spannen, de extruder een drama ding, de filament doorvoer niet echt geweldig (ga ik ook nog aanpassen) de Z-as constructie is niks, kortom, als ik het nog eens zou doen dan zou ik hem helemaal zelf bouwen. Dat was veel minder werk geweest, een stuk goedkoper met betere componenten.
Dat resetten is waarschijnlijk de laptop maar de rest niet.

Als ik weer wat tijd en zin heb denk ik erover om er betere/zwaardere motoren in te hangen, betere en bredere riemen, dikkere assen, en ik denk dat ik dan een andere controller bouw. Een met veel power, meer protectie, iets voor hardware monitoring als stroom/spanning/temperatuur metingen (met instelbare alarmen die bv te hoge stroompieken detecteren) en eenvoudig hardware matig in te stellen. Dus bv instelpotmeters met (DMM aansluiting voor fijn instelling) vanaf het bedien console.
Verder ga ik dan eens zoeken of er niet meer intelligentie aan kan bv op basis van een raspberry-pi zodat ik geen sd maar gewoon een usb kan gebruiken en mbv python zelf wat dingen erbij kan programmeren

Ik werk hier ook, net als rew, met octoprint.

heb je geen sd-kaart in de printer meer nodig en je kunt ook eigen commando's toevoegen.

gcode versleep je gewoon vanuit de map naar octoprint en printen maar...

Hi Fred,

Ik heb al een hele tijd geen 3D printer topics meer gevolgd, maar ik kwam net voorbij deze en ik las de jouwe....

Ik heb samen met een collega, die een piloot aan het ontwerpen is voor een 1/3 scale delta vlieger, zijn velleman printers aangepast. ( 2 stuks K8200 en een 8400).

Wij hadden in het begin nl ook last van een niet consistente printkwaliteit, allereerst hebben we de extruder vervangen door een E3D extruder en zijn we overgestapt van Slice3r naar Cura engine.

Dit was een hele verbetering, tot we na een maand problemen kregen met "verschuivingen" in de prints.
Na mechanische controle kwamen we uit op een rot lagertje van een omkeerwiel van de tandriem.

Helaas ging het van kwaad naar erger, alle lagertjes vervangen, geen verbetering. Nu hebben we met een logger de voedingsspanning een tijdje gevolgd, en daar kwamen we erop uit dat de originele velleman voeding te krap is. Er waren regelmatig spanningsvallen van enkele volts, en als we dan een tijdsvergelijk met de print maakten, kwamen we tot de vaststelling dat dit de oorzaak was van de verschuivingen.

Nu hebben we aan elke printer een dikke 300W meanwell van 15VDC hangen, en de verschuivingen behoren zo goed als tot het verleden.

De printers worden zeer intens gebruikt, en we moeten regelmatig de lagers vernieuwen. Deze week hadden we een kapot schuiflager op de assen.

Ook hebben we de tandwielen en riemen vervangen door die van reprap, en de firmware hiervoor aangepast.

De laatste maanden zijn 90% van de prints er zeer goed uitgekomen, (geen draden of verschuivingen) mooie vlakken maar nog steeds grote ribbeltjes in de zijwanden. Dit hopen we op te lossen door de M8 draadstang op de Z as te vervangen door een echte spindel, en optische eindschakelaars.

De Velleman printers zijn fabriek af niet de beste kwaliteit, maar met de juiste aanpassingen worden het goede machines.

just my 2 cents

dit is geprint op onze K8200 met "Ninja-Flex"

Hi koen, ik zal ook eens loggen maar ik denk niet dat het daar aan ligt. Dan zou ik verschuivingen op alle assen verwachten. Niet alleen X. Na de bouw van de voeding heb ik stroom met een scoop current prober en spanning met 10x probe gemeten. Ook de filterdoorlaat gemeten en de 15V als test aan een dynamische load gehad. Maar het kan geen kwaad er eens een schrijver aan te hangen. Ik zal ook de X en Y motordrivers en daarna de motoren eens van plaats omwisselen als test.

Als dat werkt zal ik eens naar cura kijken.

De Velleman is compleet ingeblikt en heeft een 6e order LPF gekregen. Deze hoeft alleen maar de steppermotors te voeden.

De controller heeft een eigen analoge 5V voeding, die kan zonder probleem 5A leveren. Dus meer dan genoeg. De heaters worden gevoed met 24V uit een een dikke analoge Delta die >10A aan kan. Dan is er nog een 12V voeding voor de fans. Opwarmen van de extruder en heatbed tegelijk kost minder dan een minuut.

Alle bedrading is vervangen door 230V kabel voor de heaters, afgeschermde kabel voor de steppers en eentje voor de eindschakelaars. Aparte zekeringen en schakelaars voor de 3 voedingen, koellichaampjes op de motor regelaars. Verder extra Ctjes, wat ferriet etc.

De extruder is eigenbouw met een geribbelde geforceerd gekoelde koelcilinder om het teflon binnenwerk. Het is van boven tot onder intern de zelfde diameter waardoor ik er koud en warm zo het filament uit kan trekken.

De Z as is aangepast met een verende backlash constructie en een rubber silentblok koppeling. Dat maakte de ribbels een stuk minder. De boel staat ook niet te schudden.

Alleen de houders van de lineair lagers rondom de X en Y assen zijn nog plastic. De assen zelf zitten in massief aluminium blokken.
De riemgeleider houders zijn ook gefreesd uit alu blokjes.
De motoren zitten ook muurvast met 1cm dikke alu platen.

De riemen hebben alu spanners. De geleiders zijn gelagerd met goede kwaliteit gesloten lagers.

De tafel met heatbed staat op verstelbare en lockbare !! aluminium studs. De tafel met gelijmde glasplaat is exact vlak uitgelijnd mbv een alu/stalen micrometer houder naast de extruder.

OK. Mijn printer kan weer printen. Maar het blijkt dat in plaats van na een print de printkop op te tillen, weg te bewegen en dan de boel uit te zetten, hij met de hete printkop op m'n object blijft staan.

Sinds dat ie het weer doet, heeftie 1x goed gewerkt en daarna ging het weer fout. Dit keer weet ik dat ik aanwezig moet zijn. Dan kan ik de boel met de hand uitzetten. Wel levert het toch een lelijke plek op mijn object op.

Welke software combinatie gebruik je? Volgens mij gebruik je ook Octoprint, toch?

In Slic3r zijn meerdere velden waar je G codes in kan vullen die voor, na, of tijdens het printen uitgevoerd moeten worden. Zelfde verhaal voor Octoprint, en in Cura zit volgens mij ook zoiets. Kwestie van een commando omhoog / home geven, gevolgd door een commando (M104 S0, M140 S0 voor extruder en bed).

Voorbeeld: http://forums.reprap.org/read.php?1,216570

Ja, Ik gebruik Cura + octoprint (oops. sorry! heb tijdens het typen nog gedacht: niet vergeten te vermelden, en dan vergeet ik het toch. ).

Die "omhoog, weg en uit" codes staan daar gewoon in. En ik doe dan "save gcode' en upload naar octoprint. Als ik in het gcode bestand ga kijken staat het er gewoon in.

Theorie: De firmware crasht. Nope: Ik kan nog commandos sturen.
Theorie: De firmware crasht en reboot. Nope: De fan blijft draaien, de temp blijft hoog.
Theorie: Octoprint crasht. Nope. Ik kan gewoon nog commandos sturen. (omhoog, homexy, heater off. fan off. motors off).

Dat kan het allemaal niet zijn. (denk ik). Doublecheck: op de octoprint-server (m'n raspberry pi) zie ik het gcode bestand staan en daar staat alles gewoon in.

;End GCode
M104 S0                     ;extruder heater off
M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
G91                                    ;relative positioning
G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84                         ;steppers off
G90                         ;absolute positioning

Vreemd, dan zou je verwachten dat er daarvoor een bepaald commando staat wat blokkeert / een aantal commando's over gaat slaan o.i.d. Misschien ook even dat stukje posten?

Het lijkt er dus op dat die hele ;End Gcode niet wordt uitgevoerd. Om wat voor reden dan ook (Ik heb geen ervaring met octoprint).