een auto start accu heeft heel veel dunne platen parallel staan, daarom ook de hoge stromen die kunnen vloeien.
als een accu verslijt, brokkeren die platen af. als de platen op zijn, is het afgelopen.
een accu die niet goed geladen wordt, die sulfateerd. de accu zijn platen zijn nog wel goed, maar ze geleiden deels niet meer. en dat gebeurt bij jonge accu's. en dan zakt de startstroom in elkaar. immers is het de vloeistof dat de energie bevat. als je dan stroom trekt, dan zal het deel zuur rond de geleidende platen de energie afgeven, en lijkt ze leeg.
het deel zuur met energie erin, zit aan de niet geleidende kant van de platen.
dus eens met je accu schudden, kan er voor zorgen dat die weer werkt.
het testen van een start accu, gebeurt dus door de max stroom eruit te trekken. zakt de spanning teveel in, wil het zeggen dat de platen ofwel kapot zijn ofwel gesulfateerd.
mijn dodge pickup heeft 9jaar met een kapotte accu rond gereden, echt morsdood. de lichten kon je geen 5min aanzetten, en als je niet op 10sec gestart was, was het einde verhaal.
nu bleef die auto er gewoon mee rijden, want die zijn laadsysteem was kaduuk. (dynamo met externe regelaar en ben nooit aan de bekabeling uit geraakt. na 40jaar hebben er al wat eigenaars in gerommelt...).
als die auto startte, was de laadspanning 10V, ff gas geven tot boven de 2000rpm, kwam er 16,5V uit de dynamo. de accu kreeg een ferme rammeling. na 5min zakte de spanning snel naar 13V en dan moest ik met de verbruikers regelen om rond de 14V te zitten (bij 15V zette ik lichten ofzo aan, bij 13V schakelde ik de verwarming uit...).
die auto reed 1000-1500km per jaar waardoor ik nooit investeerde in een accu, die nieuwe accu zou dan ook direct gemold worden door de dynamo. voor de één of andere reden bleef die accu het doen, door telkens 16,5V te krijgen.
en wonderbaarlijk, zelf putje winter bij -10°C kreeg ik die auto direct gestart (reed LPG, had geen benzinetank). sleutel kort overdraaien en ding sloeg altijd binnen de 3sec aan