Zelf koelbox maken

Een peltier van 60W is héél erg magertjes, dat gaat niet veel doen...
(bij een rendement van 6% blijft er nog geen 4W aan werkelijk koelvermogen over, kansloze zaak...)

Op woensdag 24 juli 2024 22:31:13 schreef Ex-fietser:
[...]
Alleen een compressor systeem zoals dat van Webasto of vergelijkbaar is eigenlijk het best bruikbaar.

Een linkje naar Webasto

Even een off-topic vraagje. Zou je met zo'n Webasto (vriezer) ding een temperatuur van -30°C kunnen halen in een kleine ruimte? Het idee is om zoiets voor een nevelkamer te gebruiken.
Met Peltier-elementen is dat ook niet erg efficiënt. Momenteel moet ik meer dan 100W aan warmte kwijt om een klein plaatje van +/-25 cm2 op -30°C te krijgen.

Ik heb hier nog een koelbox staan met Peltier-elementen. Dat is goed om wat er in zit en wat al eerder gekoeld was koel te houden, maar koelen zoals in een koelkast is hopeloos.

Zeewater gebruiken om Peltier-elementen te koelen is een goed idee maar je verliest sowieso toch behoorlijk wat energie door het belabberde rendement. Eén 60W Peltier element gaat misschien toch wat weinig zijn.

Als ik online inbouwkoelkastjes voor in boten opzoek zitten deze ook rond de 50/60W.

Ik weet niet waar u gezocht heeft, maar toen ik eerder vandaag in de SVB-catalogus (watersportbenodigdheden) zocht kon ik me niet herinneren ook maar één enkele Peltier-koelkast/box te zijn tegengekomen.

Daarom heb ik zojuist nogmaals m'n papieren versie van de SVB-catalogus er even bijgepakt. Er staan 10 pagina's in met koelkasten, koelboxen en inbouw-koelsets. Bij vluchtige telling kwam ik op zo'n 70 verschillende koelingsproducten die ze erin aanbieden. Elk product werkt op basis van compressortechniek. Er stond geen enkel product in dat werkt op basis van Peltier-techniek.

Ook op de online-site van SVB kom ik geen enkele koelkast tegen op basis van Peltier-techniek, en welgeteld één koelbox: https://www.svb24.nl/nl/category/thermo-elektrische-koelkasten

Waarom denkt u dat dit is? Geeft dit resultaat u geen hint dat Peltier-elementen niet geschikt zijn voor deze toepassing, aan boord van boten?

Edit:

[Arco]Een peltier van 60W is héél erg magertjes, dat gaat niet veel doen...

Inderdaad, Arco.

Het heeft wel enig zoekwerk gekost om te vinden wat die koelbox nu eigenlijk verbruikt, ze hebben die informatie goed verstopt (en 'verbruik 63kWh/jr' is een volstrekt nietszeggend cijfer). Fabrikant zegt 46W (bij 12Vdc) voor een 14L koelbox. Koelkast van OP is 30x30x40cm, dus 36L inhoud. Extrapolerend en met een heleboel impliciete veronderstellingen kom ik voor een volume van 36L uit op een vermogen van 118W.

Wat betreft het horizontaal/verticaal houden van een absorptiekast heb ik mijn twijfels. Het zal met een motorboot nog wel mee vallen, alleen in geval van een zeilschip zal het zeker andere koek zijn. In ieder geval kon die RV gewoon helling op/helling af en over dirt roads zonder problemen met de koeling/vriezer. En het voordeel is dus het stille van het systeem, zodat je er 'snachts geen last van hebt.

@nonius:

Dat is in geval van een lege box.
Als hij gevuld is met voorgekoelde drank valt dat veel gunstiger uit. Bovendien zorgt de warmtecapaciteit van de drank voor een veel betere buffercapaciteit dan de lucht in een lege box. Ergo, je hebt minder koel energie van je Peltier nodig.
Blijft dat het energetisch een zeer ongunstig systeem is, maar in het land der blinden is 'eenoog koning'.

'Warme' waren koelen in zo'n box/kastje blijft een no-go.

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (36%)]

Op donderdag 25 juli 2024 09:52:13 schreef Tidak Ada:
Wat betreft het horizontaal/verticaal houden van een absorptiekast heb ik mijn twijfels. Het zal met een motorboot nog wel mee vallen, alleen in geval van een zeilschip zal het zeker andere koek zijn. In ieder geval kon die RV gewoon helling op/helling af en over dirt roads zonder problemen met de koeling/vriezer. En het voordeel is dus het stille van het systeem, zodat je er 'snachts geen last van hebt.

@nonius:

Dat is in geval van een lege box.
Als hij gevuld is met voorgekoelde drank valt dat veel gunstiger uit. Bovendien zorgt de warmtecapaciteit van de drank voor een veel betere buffercapaciteit dan de lucht in een lege box. Ergo, je hebt minder koel energie van je Peltier nodig.
Blijft dat het energetisch een zeer ongunstig systeem is, maar in het land der blinden is 'eenoog koning'.

'Warme' waren koelen in zo'n box/kastje blijft een no-go.

Dat is wel een van de voordelen van het absorptie koelprincipe. Het kan eigenlik niet stuk. Zolang de leidingen in takt blijven blijft het werken. 6 jaar oud of 60 jaar oud. Werken blijft het. Electrolux is jarenlang patenthouder geweest op dit systeem dat al heel oud is en verbeterd door Einstein himself. Als je zo'n absorbtiekoelkast goed monteerd en zorgt dat de warmte echt goed weg kan dan werkt het uitstekend. Ook in een overlander die natuurlijk vaak in extreme hoeken staat en extreem kan stuiten en bonken. De enige reden dat ik zou willen overschakelen naar een compressor systeem is dat een paar dagen draaien op een accu gewoon niet gaat. Ik heb zelfs gedacht om warmte van de motor te gaan gebruiken om de absorptie koeler aan te jagen. Maar dat ging niet. In de absorbtiekoelkast is een temperatuur nodig van 300 graden. En dat wordt de koelvloeistof van mijn motor nooit. En het gaan gebruiken van de uitlaatgassen vind ik gezien de risico's op CO lekkages geen optie.

Ik heb 1 keer gehad dat er niet gekoeld werd doordat de koelkast scheef stond in de tent. Toen stond de tent ook een beetje op een vals plat. Waardoor ik ook niet kon slapen. Was best we bijzonder toen.

Ik heb zo'n 30 jaar lang peltier, compressor en absorptie boxen verkocht (oa Coleman, electrolux en Waeco) en heel veel absorptie boxen kapot gezien. Vooral toen het spul steeds goedkoper moest worden.

Ze moeten allemaal waterpas staan als ze aan staan. Staat ook in de manuals. Maar als ze uit staan, gaan ze niet kapot van niet-waterpas staan. Een advies wat een leverancier gaf wanneer een box het ineens niet meer deed was hem uitgeschakeld een paar uur op zijn kop zetten. Soms hielp dat. Het systeem heeft geen pomp, er zit altijd wat lucht in en als hij dan scheef staat kan dat de doorstroom blokkeren en de boel oververhitten en dan is het einde oefening. Ik weet niet wat er dan precies kapot gaat want je kunt er zelf eigenlijk niks aan doen. Het is een gesloten systeem. Ik denk dat het ook uitmaakt of ze voor/achter of links/rechts scheef staan.

Als ze aanstaan gaan ze alleen kapot van langdurig (bv een nacht) scheef staan. Dat gebeurd echter niet altijd maar als de circulatie daardoor "vastloopt" zijn ze heel snel kapot. Schokken en schommelen is niet schadelijk, integendeel, het gaat puur om langere tijd op een helling stil staan. Meestal geen probleem want caravans/campers worden altijd min of meer waterpas gezet (Dat slaapt en kookt wat comfortabeler). Het gaat het vaakste mis in vrachtauto's en boten. Ik had er een in mijn 101, die ging de 1e nacht kapot omdat we geen vlak stuk konden vinden. Daarna ben ik overgestapt op een Compressor box van Waeco, die nu 20 jaar later nog steeds werkt en in mijn zeilboot staat.

Ik denk dat een aantal mensen het punt van de kwestie niet begrijpen. Het gaat er niet om de meest efficiente koelinstallatie te bouwen, of degene die het minst energie verbruikt. De vraag is heel simpel: als ik een installatie bouw met 2 peltier elementen in een 40 liter box heb ik dan iets dat het drinken een beetje koel houdt en iets dat op een boot prima kan draaien zonder dat de accu teveel belast wordt.

Dat er betere alternatieven bestaan begrijp ik, dat dit niet gaat werken om je biefstuk bevroren te houden ook. Gezien het feit dat dit het enige is dat ik zonder al te veel problemen op korte termijn in de bestaande bouw kan installeren is het dit of niets.

Zelf zou ik er sowieso niet aan beginnen. In het verleden had ik een Tristar koelbox met 230V compressor. Na installatie van een externe ventilator met clixon werkte de box meer dan bevredigend. Alleen de thermostaat was ver van nauwkeurig. Bij een koudere nacht had je soms bevroren sla of drinken. Na een 10-tal jaren gebruik begonnen de slijtage sporen te komen. Je hoorde de compressor ook.

Dit jaar een Dometic CFX50 gekocht. Een verademing. Werkt ook op 12V achter in de auto. Koelt veel sneller en is veel stiller. Blijft ook zeer lang koel.

@TS, als de koeling alleen gebruikt wordt om overdag wat drank koel te houden, kijk dan eens naar een goede koelbox. Enkele koelblokken erbij en je hebt een betere koeling dan met peltier.

edit:

Op donderdag 25 juli 2024 13:48:54 schreef Mahsjong:
Ik denk dat een aantal mensen het punt van de kwestie niet begrijpen. Het gaat er niet om de meest efficiente koelinstallatie te bouwen, of degene die het minst energie verbruikt. De vraag is heel simpel: als ik een installatie bouw met 2 peltier elementen in een 40 liter box heb ik dan iets dat het drinken een beetje koel houdt en iets dat op een boot prima kan draaien zonder dat de accu teveel belast wordt.

Dat er betere alternatieven bestaan begrijp ik, dat dit niet gaat werken om je biefstuk bevroren te houden ook. Gezien het feit dat dit het enige is dat ik zonder al te veel problemen op korte termijn in de bestaande bouw kan installeren is het dit of niets.

Vele jaren geleden en dan spreek ik over >30 jaar geleden had ik een koelbox op peltier elementen. Kon door omdraaien van de stekker ook opwarmen. Dat laatste heeft niet zo lang geduurd, de gammele stekker, met gesoldeerde pinnen heeft het snel begeven (weggesmolten) waardoor de draden permanent werden aangesloten. De standaard sigarenaansteker werd in een 3-tal uurtjes gebruik heerlijk warm. In die mate dat de isolatie aan de draad (0,75 als ik me niet vergis) vervormde en uiteindelijk ook smolt. De transformator, die als accessoire werd geleverd, werd ook serieus heet. Het plastiek van het omhulsel vervormde compleet.

Ga je toch peltier gebruiken, zal je zowel binnen als buiten de koelkast moeten zorgen voor goed luchtverplaatsing. Binnen om de koude egaal te verspreiden, buiten om de warmte af te voeren. Des te lager je de buitentemperatuur kan houden, deze te beter. Verwacht niet dat je eenvoudig drank kan koelen. Koel houden zal al heel wat zijn. Op het internet vind je wel wat youtube filmpjes van personen die peltier gebruiken om 1 blikje koel te houden. Als dat nog niet zou lukken dan is uw ambitie helemaal niet realiseerbaar.

[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (50%)]

[Tidak Ada] Als hij gevuld is met voorgekoelde drank valt dat veel gunstiger uit. Bovendien zorgt de warmtecapaciteit van de drank voor een veel betere buffercapaciteit dan de lucht in een lege box. Ergo, je hebt minder koel energie van je Peltier nodig.

Dat is waar, maar in feite wordt dan de koelkast gebruikt als een passieve koelbox, om koele waren koel te blijven houden, en dat is wat de OP nu ook al heeft, zonder verdere techniek toe te voegen. En in geval van een goed-geïsoleerde box waar koele waren in gaan (en met desnoods nog wat vrieselementen erbij) gaat dat best wel een tijdje koel blijven.

De hoeveelheid energie die het Peltier moet afvoeren is in de dynamisch-stabiele toestand gelijk aan de hoeveelheid warmte die er door de wanden van de koelbox naar binnen lekt. In de dynamisch niet-stabiele toestand (wanneer er warme voorwerpen ingedaan zouden worden bijv.) gaat er meer warmte afgevoerd moeten worden. In de praktijk is de hoeveelheid warmte die een Peltier afvoert constant, en zal de balans van energie toestroom (warmtelek) en uitstroom (afvoer door Peltier) zich vertalen in een veranderende temperatuur. Komt er meer warmte binnen dan afgevoerd wordt, dan stijgt de temperatuur.

Nogmaals doorzeurend over het belang van isolatie: toen ik een nieuwe koelkast kocht voor in huis (beste koop ooit - heeft zich in 13 maanden terugverdiend aan electricitetisverbruik t.o.v. de oude versleten kast) heb ik het verbruik gemeten: 400Wh/dag. Daarna heb ik zelfklevende reflecterende aluminiumfolie aangebracht achter de radiator en achter de compressor, en de beide zijkanten van de kast voorzien van 20mm extra uitwendige isolatie. De deur werd niet gewijzigd. Het verbruik daalde hiermee naar 300Wh/dag. Dat was snel en makkelijk verdiend.

Ik denk dat een aantal mensen het punt van de kwestie niet begrijpen.

Ik denk dat het niet zozeer een kwestie is van niet-begrijpen, maar meer het hebben van een ander idee over wat een goede oplossing is in deze. Ook ik zou niets mooier vinden dan een klein Peltier-element dat niet meer nodig heeft dan 2 draadjes en wat stroom om goed te werken. Simpeler kan het bijna niet....

als ik een installatie bouw met 2 peltier elementen in een 40 liter box heb ik dan iets dat het drinken een beetje koel houdt en iets dat op een boot prima kan draaien zonder dat de accu teveel belast wordt.

Een 'beetje' koelen zullen de Peltiers allicht wel doen, ze zullen best een bijdrage leveren. 'Zonder dat de accu teveel belast wordt'.... dat hangt van uw vaargewoonte af. Als u, zoals wij, dagenlang zeilt zonder de motor te gebruiken, dan gaat het lastig worden en krijgen de accu's het zwaar voor de kiezen. Als u daarentegen een motorboot heeft en het grootste deel van de dag op de motor rond vaart, dan zal de accu weinig te lijden hebben.

Suggestie: neem evt. een 2e accu zodat de overige verbruikers de start-accu niet leegtrekken. Bovendien zijn dergelijke accu's beter geschikt voor een permanente last, terwijl start-accu's vooral ontworpen zijn om korte tijd grote stroom voor de startmotor te leveren.

Maar dan nog heb je bij een peltier element minimale koeling tegen maximaal stroomverbruik

60W = 5A per uur. Een dagje varen (8 uur) zonder andere energiebron en een 90-100Ah semi tractieaccu is geheel leeg. (En die accu is met een jaartje of 3 wel aan zn einde)

Een goede geisoleerde box met koel(vries)elementen werkt beter en scheelt 30kg aan loodaccu's.

Op donderdag 25 juli 2024 15:33:41 schreef DJSmiley:
Maar dan nog heb je bij een peltier element minimale koeling tegen maximaal stroomverbruik

60W = 5A per uur. Een dagje varen (8 uur) zonder andere energiebron en een 90-100Ah semi tractieaccu is geheel leeg. (En die accu is met een jaartje of 3 wel aan zn einde)

Een goede geisoleerde box met koel(vries)elementen werkt beter en scheelt 30kg aan loodaccu's.

Dat werkt als je gemakkelijk die elementen kunt koelen, maar als je "in the wild" gaat kan dat niet. Dan kun je die Peltiers als hulpje gebruiken. Bij mij was een van de belangrijkste eisen dat o.a. de boter smeerbaar blijft en niet "gietbaar" wordt. Drankjes hoeven niet ijzig (bier-)koud te blijven tamb minus 10°C is genoeg.

Blijft dat de belanrijkse zaak is dat je GOEDE isolatie toepast, zónder kieren. Plaats de koel-unit sowieso aan de bovenzijde (deksel) van de box.
Ik heb ooit zelf een Curver© kistje geïsoleerd met 5 cm PUR-isolatieplaat. Dat werkt, zeker in combinatie met goede(!)koelblokken. Die platen heb je tegenwoordig ook met aluminiumfolieafdekking.
Misschien kan je middels een heatpipe 'het koude lek' nog wat verkleinen doordat je een kleiner gat naar de buitenwereld nodig hebt. Bij een andere koelbox hadden ze een vlok aluminium ter grootte van de peltier en een dikte van de isolatie als doorvoer gebruikt. Ook dat werkte.

Maar nogmaals: Dat hele peltiergedoe is een hulpje en geen echte oplossing.

absorptiekoeling met zowel gas als elektrisch is een ideale combi. Je koelt elektrisch als je een stroomaansluiting kan krijgen en anders schakel je over accu of op gas. Gas dient echter wel tijdens het rijden afgesloten te worden, in verband met uitwaaien van de vlam.

Op woensdag 24 juli 2024 18:05:42 schreef Mahsjong:
Hij wordt in principe alleen overdag gebruikt en er gaat koud drinken in, hoeft dus alleen koel te houden.

Dat koude drinken dat erin gaat moet ergens vandaan komen. Het lijkt erop dat je bijna altijd na iedere zeildag 's nachts weer thuis bent.
Dan is een passieve draagbare box de beste en de makkelijkste oplossing, gooi er bij het thuis vullen ook een paar koelelementen uit de vriezer bij.

Ook las ik iets als "Ongeveer 70% van de vaartijd draait de motor".
Tja, bij boothuur kan ik mij dat voorstellen. Dan moet er gevaren worden, ook bij windstil weer of bij 6+ Bft. Ik verstook per vaarseizoen maximaal 25 liter diesel (1 pitter, 8 PK, verbruik 1 L/uur op kruissnelheid 5 knopen). Met 50+ vaardagen per seizoen, meerdere keren een week zonder voet aan wal te zetten. Ergens ankeren, even poedelen op de zwemtrap: het ideale wildkamperen. Dan word je vanzelf zuinig met energie. Log, dieptemeter, soms marifoon, stuurautomaat, boordverlichting, GPS (ook voor ankeralarm): allemaal verbruikers die je nodig hebt. En toch altijd ruim voldoende startcapaciteit overhouden.
Na zo een week moest ik wel een jachthaven opzoeken: drinkwater tanken, acculader en absorptiekoelkastje aan de walstroom. En direct daarna op een drafje naar het terras: "ober, twee ijskoude pilsjes alsjeblieft".

Op donderdag 25 juli 2024 16:27:55 schreef Tidak Ada:

Maar nogmaals: Dat hele peltiergedoe is een hulpje en geen echte oplossing.

Nouja, het kán wel, dat bewijzen de minibar koelkastjes in hotels. Maar die zitten dan ook continu aan de 230v.

Op vrijdag 26 juli 2024 10:15:31 schreef Ledlover:
[...]

Nouja, het kán wel, dat bewijzen de minibar koelkastjes in hotels. Maar die zitten dan ook continu aan de 230v.

Dat zijn toch absorptiekastjes?
Ik denk niet dst de geldgeile horeca stroomvretende Peltierkastjes neerzetten. Bovendien hebben die peltier dingen ook nog es een niet al te stille ventilator.

Ik denk ook dat het voor de 'groene' image van een hotel geen goede reclame is om zo'n 'stroomvreter' te plaatsen op kamers... ;)
(Zo'n koelertje van bierkratformaat gebruikt ruim 2...5x zoveel als een manshoge 'gewone' koelkast)

Op donderdag 25 juli 2024 16:27:55 schreef Tidak Ada:
[...]
Bij mij was een van de belangrijkste eisen dat o.a. de boter smeerbaar blijft en niet "gietbaar" wordt. Drankjes hoeven niet ijzig (bier-)koud te blijven tamb minus 10°C is genoeg.
[...]
absorptiekoeling met zowel gas als elektrisch is een ideale combi. Je koelt elektrisch als je een stroomaansluiting kan krijgen en anders schakel je over accu of op gas. Gas dient echter wel tijdens het rijden afgesloten te worden, in verband met uitwaaien van de vlam.

Had je destijds alleszins in NL een oplossing voor. We reden begin jaren 70 er speciaal voor naar Nederland. Je kon de blikken gewoon in de kast bewaren en de boter (?) liep niet. Als ik me niet vergis waren het groene blikken met de naam Corso. Blijkbaar is mijn geheugen nog niet zo slecht. Campingboter heette het.

Absorptie blijft ook een stroomvreter. Dit jaar de koelkast in de caravan wat opgevolgd en de ventilatie wat aangepast. Blijkt toch dat het element zowat 24h aan staat. DS18B20 gaf de ganse dag temperaturen weer van minimaal 10°C boven omgevingstemperatuur.

Gas hoeft niet afgesloten als er een automatische afsluiter aanwezig is die bij een impact de toevoer volledig afsluit. De vlam van de koelkast zal niet zo snel uitwaaien. Mocht dat toch zo zijn, dan zit daar ook een automatische afsluiter op. Net zoals op een gasvuur. Bepaalde modellen verwarming kan je ook gebruiken tijdens het rijden. Een MH krijg je echt niet warm met de kachel van de motor. LPG in een MH blijft sowieso open staan.

In hotels en ziekenhuizen worden inderdaad absorptie kastjes gebruikt. Maar die werken alleen op 230V, geen gas of 12/24V.

In ziekenhuizen worden koelkasten van het absorptie type specaal gebruikt voor het bewaren van transfuusiebloed. De trillingen van een compressorkast beschadigen de bloedplaatjes, waardoor er stolsels ontstaan.

Op donderdag 25 juli 2024 13:48:54 schreef Mahsjong:
Ik denk dat een aantal mensen het punt van de kwestie niet begrijpen. Het gaat er niet om de meest efficiente koelinstallatie te bouwen, of degene die het minst energie verbruikt. De vraag is heel simpel: als ik een installatie bouw met 2 peltier elementen in een 40 liter box heb ik dan iets dat het drinken een beetje koel houdt

Ja dat kan gewoon
Met 2 van de elementen heb je iets aan koelend vermogen. hoeveel koelend vermogen er nodig is niet te zeggen want dat hang van de isolatie van je box af. Maar ik denk dat 10 graden wel te doen moet zijn. Zeker als het drinken er al goed gekoeld ingaat.
Met niet gekoeld drinken en die proberen te koelen dan geef ik je weinig hoop.

en iets dat op een boot prima kan draaien zonder dat de accu teveel belast wordt.

Als de accu niet veel belast mag worden dan kan het dus niet met peltiers. 2 Van die elementen doen op 12V dan 60W. Dat is totaal 120W en 10A uit je accu. Een 100Ah accu zal dan binnen 8,5 uur al leeg zijn. In de praktijk denk zelfs al na 7 uur. Want de koelkast zal niet het enige zijn wat aanstaat.

100Ah accu zal dan binnen 8,5 uur al leeg zijn.

Na 8,5 uur zal de batterij niet zomaar leeg maar wel dood zijn, of toch minstens stevig beschadigd, tengevolge van diepontladen. Alnaargelang de technologie wordt aanbevolen een loodbatterij niet dieper te ontladen dan 50%, sommige kunnen tot 70%.

Na 8,5 uur zal de batterij niet zomaar leeg maar wel dood zijn, of toch minstens stevig beschadigd,

Als je direct erna de accu met een goede acculader weer oplaad dan zal van na een 1 enkele mishandeling er nagenoeg geen schade zijn. Het is niet enkel te diep ontladen maar ook hoe lang daarna de accu nog diep ontladen blijft. En die tijd moet zo kort mogelijk zijn.

Je hebt zeker een heel goed punt en afhankelijk van het type accu kan je dit niet vaak ongestraft doen.

IK denk er nu pas aan of het is al gezegd. Maar waarom niet gewoon een losse koelbox meenemen naar de boot. Die zal dan ook wel op 12V moeten werken maar zal een heel stuk zuiniger zijn.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (12%)]

Ik denk er nu pas aan of het is al gezegd. Maar waarom niet gewoon een losse koelbox meenemen naar de boot. Die zal dan ook wel op 12V moeten werken maar zal een heel stuk zuiniger zijn.

Henkg, gisteren, 10h11.

Hier nog een tip om je accu te sparen:

Er zijn accubeschermers, die het circuit onderbreken zodra de accuspanning beneden een ingested niveau daalt.

Ik heb er een voor mijn camperbusje, gekocht bij Conrad (pdf-1).
Deze is middels een potmeter in te stellen.

Kemo M148N Accusaver.pdf

Voor de gewone auto heb ik een digitale versie van Samlex (pdf-2).

Manual BG 10_BG 18.pdf

Beiden kosten zo rond de € 50,- maar het spaart je accu!
Je mag er natuurlijk ook een zelf maken ;-)

Op zaterdag 27 juli 2024 21:34:11 schreef Tidak Ada:
Hier nog een tip om je accu te sparen:

Er zijn accubeschermers, die het circuit onderbreken zodra de accuspanning beneden een ingested niveau daalt.

Ik heb er een voor mijn camperbusje, gekocht bij Conrad (pdf-1).
Deze is middels een potmeter in te stellen.
[bijlage]
Voor de gewone auto heb ik een digitale versie van Samlex (pdf-2).
[bijlage]
Beiden kosten zo rond de € 50,- maar het spaart je accu!
Je mag er natuurlijk ook een zelf maken ;-)

Hmm, deze dingen lijken me nog redelijk. Ik heb zoiets aangeschaft van ome ali. Die bleek liefst 300mA te gaan gebruiken als de boel uitschakelt. Die heb ik dus maar nooit in gebruik genomen. Dan wordt na afschakelen alsnog de accu diep ontladen maar dan door dat apparaatje.

Op donderdag 25 juli 2024 11:50:29 schreef fred101:
Het systeem heeft geen pomp, er zit altijd wat lucht in en als hij dan scheef staat kan dat de doorstroom blokkeren en de boel oververhitten en dan is het einde oefening. Ik weet niet wat er dan precies kapot gaat want je kunt er zelf eigenlijk niks aan doen. Het is een gesloten systeem. Ik denk dat het ook uitmaakt of ze voor/achter of links/rechts scheef staan.

Er zit helemaal geen lucht in, juist waterstof, dat is een inert gas waarmee de koeler op druk wordt gebracht, in koude toestand is dit 8 bar, de werkdruk is ongeveer 20-30 bar in de boiler. Daarnaast heeft waterstof de laagst mogelijke dichtheid van alle gassen en hierdoor zal de partiële druk van het ammoniak dat vrijkomt als je hem aanzet laag zijn waardoor het makkelijker zal verdampen en condenseren. Het nadeel is dat het vrijkomende waterstof bij een lekkage makkelijk een explosie kan veroorzaken, er zit volgens mij maar iets van 8 gram waterstof in maar qua volume is dat extreem veel.

De vloeistof die erin zit is geconcentreerde ammonia met een toevoeging van zeer giftig natriumchromaat om roestvorming van de stalen buizen tegen te gaan, vooral de boiler is erg kwetsbaar, zonder deze toevoeging gaat het systeem heel snel kapot. Echter kan deze stof kristalliseren bij oververhitting, en dan wordt de doorstroom geblokkeerd.

Echter kan deze stof kristalliseren bij oververhitting, en dan wordt de doorstroom geblokkeerd.

Dat was wat ik bedoelde. De technische man bij Coleman had me (25 jaar terug) verteld wat er gebeurde als hij scheef stond (oververhitten) dat van lucht heb ik dan verkeerd onthouden.