Soldeerstations van Atten

Klopt, vaak is het de punt. Een goede punt is koper met een ijzercoating. Om die coating goed te houden is er speciale pasta. Ik gebruik die van Weller. Ik kan even niet op de naam komen maar het helpt goed mijn punten nog langer te laten meegaan. (ik doe met mijn Pace grofweg zo'n 10 jaar met een soldeer punt, desoldeer nozzles gaan veel harder door het rondjes draaien. Dat maakt het gat steeds groter. Ik doe maar een jaar of 2 met de meest gebruikte nozzles. (alles van Pace))

Die punt in de foto hier boven (van je oude Velleman) is duidelijk verbrand om maar een voorbeeld te geven.

Met die punt in de foto valt totaal niet te solderen. Een goed-onderhouden punt hoort glanzend te blinken.

Overigens, voor buizenradio's en buizenTV's is een fancy soldeerstation overbodig. Heb mezelf vroeger altijd prima kunnen behelpen met een goedkope 230V-bout van ca. 40W. (en die ook nog voor SMD-herstellingen gebruikt. Verre van ideaal, maar het ging.)

Een goed soldeerstation is een stuk belangrijker bij modernere electronica dan bij deze buizentechnologie uit de jaren '50-'60. Daarvoor is een simpele 230V-bout prima te gebruiken.

Als ik sommige 'experts' op YouTube zie solderen gaan m'n nekharen soms ook overeind staan: geoxideerde punten, bolletjes soldeertin die op de punt liggen, 'plakken' en 'smeren' met tin, ....

wij gebruiken Tip Activator van Weller om onze punten een langere levensduur te geven, is het dat wat je bedoelt Fred?

https://www.google.com/search?q=tip+activator&oq=tip+activator+&am…

Op zaterdag 17 januari 2026 18:49:49 schreef nonius:
[...]
Als ik sommige 'experts' op YouTube zie solderen gaan m'n nekharen soms ook overeind staan: geoxideerde punten, bolletjes soldeertin die op de punt liggen, 'plakken' en 'smeren' met tin, ....

inderdaad.

Ja, dat is het spul. Werkt super.

Op zaterdag 17 januari 2026 18:33:12 schreef Robbe de Smet:
[...]
Die punt in de foto hier boven (van je oude Velleman) is duidelijk verbrand om maar een voorbeeld te geven.

Oops, ik had eerlijk gezegd niet eens stilgestaan dat die punt verbrand was. Ik dacht dat ze allemaal na een poosje ze er zo uitzien.
Ik had er wel reservepunten bij, die zien er nieuw idd zilverachtig uit.
Ik zou hem kunnen vervangen en dat ik de nieuwe Atten gebruik voor het fijnere werk..

Wat is trouwens fijn, een beitelpunt of rond? Ik werkte altijd met een ronde punt.

En over Weller gesproken: Ik had deze nog in de kast liggen; in geen jaren meer naar omgekeken.
Ik schat dat die ca 50 jaar oud is..

Daar is dit de origine punt van. Van koper, ooit zelf een beetje rond gevijld.
Dat moet idd bijna 50 jaar geleden zijn..

Op zaterdag 17 januari 2026 19:40:16 schreef Bavelt:
En over Weller gesproken: Ik had deze nog in de kast liggen; in geen jaren meer naar omgekeken.
Ik schat dat die ca 50 jaar oud is..

[bijlage]

Met precies deze bout ben ik ook ooit begonnen. Uiteindelijk ook met een stuk koperdraad (aarddraad?) in een punt gevijld.

Maar: om fatsoenlijk te kunnen solderen moet de punt goed vertind zijn. Dat gaat met kaal koper wel, maar blijft maar heel kort (echt maar een paar componenten) goed. Bij echte punten (met ijzercoating) hoef je alleen schoon te maken. Zelf doe ik dat met de welbekende messing krullen, soms daarna nog met het natte sponsje.

Als jjij met de getoonde punten goed kunt solderen zul je heel blij worden van punten die goed schoon zijn!

Ondertussen heb ik met mijn zelfgemaakte 'draaibank' de punten van zowel de strokoude Weller als de Velleman wat opgekalefaterd.

Die Velleman kreeg ik nog aardig schoon, vind ik. Zeker als je weet wat hij allemaal heeft aangeraakt..

Ok, ik heb ze schoon. Maar ze moeten dus eigenlijk vertind worden lees ik.
Gewoon soldeertin erover heen laten lopen? Maar dat verbrandt dan toch gewoon?

Op zaterdag 17 januari 2026 20:52:27 schreef Bavelt:
Ok, ik heb ze schoon. Maar ze moeten dus eigenlijk vertind worden lees ik.
Gewoon soldeertin erover heen laten lopen? Maar dat verbrandt dan toch gewoon?

Dat sloeg op de eigengemaakte punten uit puur koper. Bij echte punten met een coating is misschien alleen schoonmaken genoeg, dat weten anderen denk ik beter.

Edit: met een beetje pech is de coating van je punt nu verder beschadigd. Ik denk dat het vooral de flux is die verbrandt, niet de soldeer zelf.

[Bericht gewijzigd door HarmP op (15%)]

Als vertinnen lukt dan is dat de op 1 na beste manier. De beste manier is er wat van die Tip Activator op doen. Zo heb ik zelfgemaakte punten altijd goed werkbaar gekregen.

Op zaterdag 17 januari 2026 21:00:16 schreef fred101:
Als vertinnen lukt dan is dat de op 1 na beste manier. De beste manier is er wat van die Tip Activator op doen. Zo heb ik zelfgemaakte punten altijd goed werkbaar gekregen.

Daar had ik als jongetje van een jaar of 10 nog nooit van gehoord….

Volgens deze video van Weller moet de tip nog een keer vertind worden na het gebruik van de tip activator

https://youtu.be/J3OlDsKvzss?si=aPCYFss4rUDSX6ZQ

[Bericht gewijzigd door HarmP op (19%)]

inderdaad, wij gebruiken de Tip Activator enkele malen per dag tussen de werken door (zonder het extra vertinnen) en op het einde van de dag net zoals in het filmpje (met vertinnen) om de bout vertind te laten naar de volgende werkdag toe. Als je geen automatische terug regeling hebt van temperatuur is het ook aan te raden om tussen de soldeerbeurten door met langere pauzes je temperatuur te laten zakken.

Ook met die Tip Activator gaan de punten na langere tijd verbranden als ze na het vertinnen de ganse dag op hoge temperatuur staan: je kan ze dan wel mooi herstellen met die tip Activator, natuurlijk niet eeuwig, maar ze gaan beduidend langer mee...

Mijn "hoofd"soldeerbout zakt ook naar 170 graden zodra ik hem wegleg (cartridge punt) hij staat ook niet de hele dag aan, meestal hooguit 2 tot 4 uur. Vroeger stond hij vaak wel de hele dag aan. Toen had ik alleen de gewone klassieke Pace bout maar ook die kon terug regelen, dat vond ik daarbij onhandig, voor de levensduur van die punt maakte het niet veel uit. Ik gebruikte tip activator en hij was meestal goed vertind tijdens gebruik omdat ik 90% van de tijd er een gullwing in heb en werd ook niet te heet.

Maar Pace punten gaan bij goed gebruik vreselijk langt mee. Maar Pace is niet zoals jou Velleman en Atten een low budget station (ja dat is nog steeds low budget, hij is gewoon meer aangekleed met toeters en bellen) dus voor jou is goed punt-onderhoud en punt temperatuur kalibratie nog veel belangrijker.

Ik denk dat er een vrij dikke ijzer coating op Pace punten zit en hij hoeft niet te heet te staan. Zodra je merkt dat de flux er verbrand uit ziet op het PCB staat je bout te heet, of heb je waardeloze tin, of tin/flux bedoeld voor een lagere temperatuur of deugt het station/bout/punt niet. Bij mij zie je nooit zwarte flux na solderen, dat is altijd helder en nauwelijks zichtbaar (ik gebruik tin van Multicore en soldeer op 350-370 graden. Vroeger kalibreerde en justeerde ik de temperatuur maar ondertussen ken ik mijn stations (MBT250 en MBT350) zo goed dat ik aan de tin en flux zie of hij niet te heet staat.

Die potloodpunten zijn voor mij onbruikbaar. Ik gebruik een vrij grote hoef (gullwing), een (iets van) 2 mm beitel, een geknikte mini gullwing voor klein smd en een grote beitel (5mm?) Voor mijn Weller heb ik nog een J-punt voor heel klein SMD (kromgebogen potloodpunt), helaas had Pace die niet dus soms gebruik ik de Weller WS81 daar nog voor. Voor de rest is het tegenwoordig mijn mobiele station en zit hij in mijn "veld-tas"

Op zaterdag 17 januari 2026 19:09:18 schreef Robbe de Smet:
wij gebruiken Tip Activator van Weller om onze punten een langere levensduur te geven, is het dat wat je bedoelt Fred?

https://www.google.com/search?q=tip+activator&oq=tip+activator+&am…

[...]

inderdaad.

Zelf verbaas ik me meer om de emmers flux die tegenwoordig nodig lijken te zijn in de Youtube filmpjes

Op zondag 18 januari 2026 09:36:38 schreef bprosman:
[...]
Zelf verbaas ik me meer om de emmers flux die tegenwoordig nodig lijken te zijn in de Youtube filmpjes

Vroeger ,met echte harskernsoldeer..Het rook zo lekker :)

Hier twee fotos van punten. De eerste zoals ze gewoon klaar voor gebruik stonden. Ik veeg ze schoon voor ik soldeer (eerst krullen (vuil eraf) en dan de spons (oxidatie los schrikken), precies zoals Pace voorschrijft).
Ik vertin ze niet voor ik ze wegzet maar vertin ze voor gebruik. Omdat ik niet te heet soldeer en goede tin/flux gebruik is dat ook niet nodig zoals je ziet. Er zit wel tin aan maar dat is dan van na de laatste soldering voor ze uit gaan.

Dit is na behandelen met het Weller spul. Er zit geen soldeer op, dit is puur de Weller coating.
Al deze punten zijn ongeveer 5 jaar oud. Als vergelijk, rechts de klassieke gullwing punt van mijn Pace PS-60, deze werd tot 5 jaar terug dagelijks gebruikt en is iets van 10 jaar oud. Op de foto lijkt het verschil klein maar op de 2e foto's blinken ze alsof het chroom is.

Te veel flux bestaat niet. Het is zonde van het geld maar het maakt verder niks uit. Ik reinig een PCB na solderen en de niet geactiveerde was je gelijk mee weg. Ik gebruik losse flux alleen bij smd. Heel soms bij through hole als het erg geoxideerd is of als ik een "luie" reflow do.

Op zondag 18 januari 2026 10:19:34 schreef fred101:
Te veel flux bestaat niet. Het is zonde van het geld maar het maakt verder niks uit. Ik reinig een PCB na solderen en de niet geactiveerde was je gelijk mee weg. Ik gebruik losse flux alleen bij smd. Heel soms bij through hole als het erg geoxideerd is of als ik een "luie" reflow do.

Dat bedoel ik, nergens voor nodig.

Op zaterdag 17 januari 2026 20:40:25 schreef Bavelt:
Ondertussen heb ik met mijn zelfgemaakte 'draaibank' de punten van zowel de strokoude Weller als de Velleman wat opgekalefaterd.
[bijlage]

Die Velleman kreeg ik nog aardig schoon, vind ik. Zeker als je weet wat hij allemaal heeft aangeraakt..
[bijlage]

[bijlage]

de koperen punt vd stokoude Weller, na bijvijlen direct vertinnen bij het eerste opwarmen ( voor er zich een oxidelaag vormt). bij de klassieke koperen punten moet je regelmatig bijvijlen en hervertinnen, en de punt steeds goed in de tin houden.

de Longlife punten van je andere station, niet aan schuren. enkel de tip prober houden met spons, activator of krullen. Longlifepunten hebben nog steeds een koperen kern, maar daarrond een beschermend jasje van metaal (en op de tip een soldeerbaar laagje metaal, nikkel dacht ik?). Eens je door dat metaal heen gaat .. dan oxideert de koperen kern snel weg. en als het soldeerbare metaal aan de tip weg is krijg je enkel nog druppeltjes..

Die Weller van mij is 25W en vermoedelijk niet sterk genoeg voor het meeste soldeerwerk.
Een nadeel van het ding is ook dat het een heel stug netwerksnoer heeft dat bovendien ook kort is.
Maar ik zal die punt in ieder geval vertinnen, dan heb ik een back-up.

Dan lees ik over flux, ik moet idd heel vaak het flux wegkrabben na een soldeerwerkje.

Dan stook je de boel te heet of het is "slechte" flux in de tin waardoor je denkt dat het zo heet moet omdat het anders niet lukt.. Ik gebruik altijd een bepaalde tin die past bij hoe ik soldeer. Dat was een kwestie van proberen. Idem voor de flux. Ik ben bij 2 type uitgekomen die ik al zo'n 10 jaar gebruik.

Solderen is voor een deel een techniek, voor een deel de verbruiksmiddelen en voor een deel de apparatuur. Als 1 van de 3 niet optimaal is gaat het wat lastiger, zijn 2 dingen niet goed dan wordt het verrekte lastig, deugen ze alle 3 niet dan is een cursus bloemschikken misschien een betere hobby :-)

Het belangrijkste is je techniek. Ik soldeer wel eens wat op de kringloop met het waardeloze boutje daar en de merkloze tin. Dat lukt me wel maar het kost me veel meer tijd en moeite en ik ben niet blij met het resultaat, het is meer, OK, het zit goed genoeg vast maar het ziet er niet uit.
Die techniek is niet geen rocket science, Pace heeft een heel goede cursus in een aantal delen op YT staan. Stamt uit de jaren 70 maar is nog steeds erg goed qua inhoud. Daarnaast het gewoon heel veel oefenen (op de juiste manier).

Helaas kosten goede tin, goede flux en goede apparatuur geld. Tin en flux zijn geen investering maar kosten, je betaald gewoon vrij veel voor een gegarandeerd professioneel resultaat. Maar er is ook goedkope redelijk bruikbare tin en er is goedkope totaal onbruikbare tin.

Er zijn goedkope stations die bruikbaar zijn voor een bepaalde toepassing en onbruikbaar voor een andere toepassing. De levensduur kan lang of kort zijn. Dat zijn gokken maar ze kosten weinig. De goede merk stations zijn over het algemeen overal goed voor bruikbaar, dus geen risico/gok en ze gaan vreselijk lang mee.

En ja, er zijn vast mensen die nu zweren bij low budget merk/model A, de volgende discussie bij B en daarna bij C. Sommigen gebruiken 20 jaar een low budget tot volle tevredenheid andere kopen ieder jaar een andere. Er zijn mensen die zweren bij Weller, andere haten het, het zelfde voor alle andere A merken.

Ook het gebruik is van belang. In een buizen TV werkt iedere bout met een grote beitelpunt en veel vermogen. Bij reparatie van ouder through hole spul is een desoldeerbout handig. Voor smd zijn de eisen weer heel anders. Kortom, koop wat bij je past, leer goed solderen en test verschillende verbruikmaterialen en blijf gebruiken wat je goed bevalt.

Dan heb ik nog mijn oude vertrouwde JBC boutje.
Ook al héél veel jaren.

Het is een 15W boutje die ik tot nu toe gebruikte voor kleine dingen.
Alhoewel het puntje niet echt heel klein is.
Nadeel van dit dit is dat de punt, die om het staafje zit en met een soort veertje wordt geborgd, makkelijk los gaat.

En dit is mijn tin voorraadje
(meest rechtse merk onekend, zit op een klosje)

Komt zeer bekend voor, ik gebruik ze niet meer, zeer irriterend en lastig mee te solderen...
(had ze besteld omdat stannol e.d. wel erg duur werden (60 euro voor 250gr), maar toch maar weer teruggegaan...)

Die JBC heb ik ook gehad, heb nu nog een Antex 18w liggen maar is voor de meeste doeleinden te zwak (koelt te snel af)

https://static.rapidonline.com/catalogueimages/product/85/05/s85-0500p01wl.jpg

[Bericht gewijzigd door Arco op (35%)]