Zelfbouw regelbare voeding, keuze omvormer

Op dinsdag 17 maart 2026 20:13:51 schreef benleentje:
IK zou bijna zeggen kijk hier eens naar
https://nl.aliexpress.com/item/1005006279550389.html?spm=a2g0o.product…

ideaal is een trafo van 26V 130VA is 5A .
Maar als je bv een 18V trafo kan vinden dan is dat ook geen probleem. De maximale spanning die er dan uitkomt ligt dan enkel wat lager. Op 18V zal dat ongeveer maximaal 24V zijn.

En een 3A trafo zal ook wel werken, maar dan ben je qua stroom de trafo wel aan het overbelasten en dat kan die best nog aardig lang volhouden. Een trafo die je over belast zal eerst goed warm worden dan een keer te warm en dan gaat die wel stuk. Maar als ik naar mijn eigen projecten kijkt neem ik niet vaak een hoge stroom voor lange tijd af.

Maar ik denk dat op 3A deze schakeling eerder stuk zal zijn. Want met 30V x 3A = 90W moet daar nog een heel grote koelplaat op. En ideaal zou je 3A over 2 torren verdelen. Maar voor die prijs is het best een goede schakeling.

Als je daar de verbeteringen van Bram (Blackdog) op loslaat is dat een prima ding.
Tevens een heldere uitleg op Youtube in 4 delen :
https://www.youtube.com/watch?v=bbm90THmbrw

Ik ben bezig met (een poging tot) opruimen. Ik kom daarbij allerlei leuks tegen waar ik ooit grote plannen mee had. Zo ook: trafo's, koelprofielen, ventilatoren en bakjes met dikke torren a la 2n2035. Nou is die laatste wel een fossiel, maar ik heb het dan ook over gratis spullen, want ik merk dat ik het niet allemaal ga gebruiken. Er zit vrij zeker wel een 24V trafo tussen, geen idee van het vermogen, daar moet ik naar zoeken...
Roep maar bij interesse.

Wouter ik stuur je even een mailtje.

reichelt verkoopt geen ringkernen (dat zijn de open trafo's van tegenwoordig toch?).

Ik zie ze bij ringkerntrafo.nl en conrad.nl . Ik wist dat ze niet goedkoop zijn maar schrik toch nog effe van de prijzen.
Iemand ervaring met ringkerntrafo's van chinezen? Ik blijf huiverig voor chineze massa-productie.

Op dinsdag 17 maart 2026 21:15:58 schreef bprosman:
Als je daar de verbeteringen van Bram (Blackdog) op loslaat is dat een prima ding.
Tevens een heldere uitleg op Youtube in 4 delen :
https://www.youtube.com/watch?v=bbm90THmbrw

Ga ik kijken.

@ts: Als je met een LM317 aan de gang gaat, kan ik je dit datablad van de LM396K van harte aanbevelen. Het datablad van deze zwaar uitgevoerde (10A) broertje van de LM317 geeft alle hints en tips waar je met een LM317 en andere soortgenoten rekening mee moet houden.
Van de grootte van de trafo, gelijkrichter, afvlakelco's (beter een paar kleine parallel dan één grote van dezelfde capaciteit) tot de lay-out van het bedradingsplan/ schema en de koeling van het IC.

Kijk ook eens naar het Current Limit grafiekje (Output current vs input - output differential). Dan weet je dat bij een LM317 regelaar met een trafospanning van bijv. 24Vac de uitgang van de regelaar bij 5 Volt écht geen 1,5A levert, maar iets van 400mA, ondanks een goede koeling...

Eigenlijk zou iedereen dat moeten lezen die zelf een analoge voeding bouwt.

@Rik, je hebt antwoord.

@Keebrev, leuke datasheet. (Ik bewaar ook nog een trafootje voor mezelf )

@RikR

Iemand ervaring met ringkerntrafo's van chinezen?

Daarom verwees ik naar de kringloop, kocht in het verleden voor een paar € 2 stuks 12V 5A (60 VA) ringkern transformatoren voor halogeenverlichting. Daar kun je prima een kleine voeding mee bouwen.

Op woensdag 18 maart 2026 07:46:32 schreef Roland van Leusden:
Daarom verwees ik naar de kringloop, kocht in het verleden voor een paar € 2 stuks 12V 5A (60 VA) ringkern transformatoren voor halogeenverlichting. Daar kun je prima een kleine voeding mee bouwen.

Da's waar. De kringloops in mijn buurt doen niet zoveel met elektriek maar ik zal eens binnenlopen in de dorpen verderop.

Op dinsdag 17 maart 2026 22:53:26 schreef keebrev:
@ts: Als je met een LM317 aan de gang gaat, kan ik je dit datablad van de LM396K van harte aanbevelen. Het datablad van deze zwaar uitgevoerde (10A) broertje van de LM317 geeft alle hints en tips waar je met een LM317 en andere soortgenoten rekening mee moet houden. ......

Eigenlijk zou iedereen dat moeten lezen die zelf een analoge voeding bouwt.

Toptip

Deze trafo kostte €6 bij de Estafette, daar is een leuke voeding mee te bouwen. Voordeel is dat de kast klein kan blijven e.e.a natuurlijk ook hoe je de koeling dimensioneerd. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Ik heb veel professionele lineaire voedingen en er zit geen een bij die een ringkern trafo gebruikt. Voor een voeding is elke trafo wel geschikt. IK koop mijn trafo's gewoon op marktplaats of elders 2de hands.

De kringloops in mijn buurt doen niet zoveel met elektriek

Je kan ook kijken of ze een audio versterker hebben. Het vermogen wat je ziet aan de achterkant is bijna hetzelfde als wat de trafo aankan. En als het een versterker is met bescheiden vermogen dan is de spanning nog wel wat hoog maar wel bruikbaar. Maar ik ben niet zo op te hoogte van welke spanningen ze daar gebruiken.

Hi RikR,

De link naar de LM396K is goed voor de info die in de datasheet staat.
Hou er rekening mee dat je maar 20V tussen de in en de uitgang mag hebben staan.

Dat is ongeveer de helft van zeg een LM317 regelaar die de zelfde opbouw heeft.
De LM396K is ontwikkeld voor lage spanningen, zeg 5V voedingen voor digitale electronica van 30 a 40 jaar geleden.
De thermische weerstand van de inwendige Power Transistor is vrij hoog, dus wordt het lastig dit goed te koelen.

Ook is de piekstroom erg hoog voor een LAB voeding, dit is tussen de 14 en 20-Ampere afhankelijk van de temperatuur en de spanning over de regelaar.
Dus de info in de data sheet is goed hoe je een LM317 en zusjes/broertjes te gebruiken, maar vergeet de LM396K.

Het schema waar je naar verwezen word van CO ondermeer van Henri is een variatie van een application-note van National Semiconductor.
Dat is wat mij betreft een leuk schema om mee te beginnen en vel hier op het forum kunne je er mee helpen als je niet verder komt er mee.

Verder zou ik je eisen niet te hoog maken, velen willen een 3 of 5-Appere voeding maken, doe maar niet,
leer eerst maar met de LM317 werken en ga er vanuit bij goede koeling en opbouw dat er dan 1-Ampere continu beschikbaar is.

Groet,
Bram

Ik heb nog wat zitten denken over dit topic.

Ik heb, ondertussen 40 jaar geleden, als eerste elektronica-zelfbouw-project m'n eigen voeding gebouwd. Dat is een leuk project omdat je het resultaat ook gewoon kan gebruiken.

Dan hier de voorgestelde DCDC afkraken omdat er wat ruis op de uitgang gaat komen.... is niet productief: TS kan "bedolven" onder tegenstrijdige adviezen van het project afzien en dat zou heel jammer zijn!

Mijn advies is dus:

"Klassiek gezien werd een TRAFO, gelijkrichter, condensator combinatie gebruikt. Nadelen: Lomp zwaar, duur.

Tegenwoordig zou je zo'n powersupply module kunnen gebruiken. Nadeel: geeft hoogfrequente ruis op de uitgang die hoogstwaarschijnlijk lastig te filteren is.

Als beginner is het onwaarschijnlijk dat je direct tegen die beperking aanloopt. Mijn advies is derhalve: Gewoon doen.

Alternatief: Als je toevallig zo'n lompe zware trafo al hebt liggen, of ergens uit kan slopen, dan zou het kunnen dat "duur en zwaar" voor jou project niet uitmaakt. "

@rew

Hallo rew,

Het klopt dat ik (TS) inderdaad veel meningen moet overdenken (maar dat is kenmerkend voor een forum). Eerdaags lees ik het allemaal nog eens na. En als ik de keuze gemaakt heb dan zal ik nog niet gelijk beginnen want ik wil eerst dan het schema grotendeels kunnen begrijpen. Dingetjes die ik niet begrijp kan ik achteraf na de bouw nameten en/of navragen hier op CO.

In mijn openingspost gaf ik de link naar reichelt.nl omdat ik niet goed begreep wat ik nu moest kiezen. Eigenlijk wist ik geeneens de eigenschappen van een schakelende voeding (nog steeds niet helemaal maar dat komt wel tzt.) Ik hoopte dat er wel links en rechts adviezen zouden vooorbij komen.

Maar er zijn wel wat posts gedaan die zeggen bv: ga gewoon die elektuur uit 82 doen, of bouw dat banggood ding met hulp van youtube etc. Uiteindelijk zijn alle posts best wel behulpzaam.

Maar ik denk dat ik inderdaad eenvoudig begin en de adviezen volg om een kleine bruikbare unit te bouwen. Later kan grotere voeding gebouwd worden, of ik koop hem.

Hi,

Hier wat tips voor de beginner die een voeding apparaat wil bouwen en deze lijst is niet volledig, dus geen bouwplan!
Het zijn wat vuistregels na 50 jaar voedingen bouwen wat ik in mijn leven heb gedaan.
Yep, net als jullie, heb ik me aan veel zaken die hieronder vermeld staan, niet gehouden, met als gevolg vele defecten van het spul dat ik gebouwd heb.

Kastje
Kies een kastje dat groot genoeg is, liefst van Alu zodat het vrij makkelijk te bewerken is.

230V en bedrading
Neem een goed netsnoer liefs met randaarde stekker waarbij de randaarde aan het kastje gemonteerd wordt.
Neem een zekering op in de 230V bedrading.
Gebruik een niet te kleine 230V schakelaar en liefst beide polen schakelen.
Gebruik een 230V neonlampje net na de schakelaar.
Isoleer de 230V bedrading.
Twist de 230V bedrading
De 230V bedrading via een goede wartel naar buiten brengen, dus een uitstekende trekontlasting gebruiken.
De volgende tip geld niet alleen voor de 230V bedrading!
Bedrading mag niet strak worden vastgezet en ik bedoel hier mee, dat er kracht staat op de soldeer verbindingen.
Omdat je bindbandjes gebruikt hebt is het netjes, niet dus! en je knipt de bindbandjes netjes af met een scherp knip tangetje.
Dus netjes werken anders heb je meerdere mesjes in je kastje, waar je jezelf uitstekend aan kan openhalen.

Wartel voor het netsnoer, makkelijk te monteren wat gat betreft maar dan wel een vast netsnoer, niet iedereen vind dat prettig.

.

Deze is ook goed, een IEC connector in de basis uitvoering.

.

Deze IEC connector heeft een zekeringhouder, dat scheelt weer een stukje bedrading naar een losse zekeringhouder.
Deze versie is er ook zonder de 230V schakelaar.

.

Trafo, Brugcel en buffer elco
Trafo, de stroom aan de uitgang van de trafo, zeg b.v. de 15V wikkeling, moet 2x zo groot(AC) zijn,
dan de stroom die maximaal aan de uitgang als belasting wordt aangebracht(DC stroom).
Gebruik een vierkante alu brugcel van 10 tot 20-Ampere, waarom zo groot?
De prijs is niet zo hoog, dan kan je makkelijk de bedrading van de trafo aan de brugcel monteren en van de brugcel weer naar je bufferelco.
Altijd! deze bedrading twisten.
Zet over de brugcel vier condensatoren van ongeveer 10nF tegen het ratelen.

Buffer elco grote, hier wordt veel gepraat op fora.
Dit is b.v. 2000µF per Ampère, wat mij betreft is dit onzin voor een goede voeding en hieronder waarom.
Voor het inzicht nog maar eens deze formule: 10.000µF bij 50Hz netfrequentie en dubbelzijdige gelijkrichting bij een stroom van 1-Ampere
geeft dit 1V TopTop rimpel op deze 10.000µF elco.
Die 2000µF die veel wordt voorgesteld, geeft je dus bij 1-Ampere 5V TopTop rimpelspanning op de elco...
Je zal door deze hoge rimpelspanning je trafo duidelijk een hogere uitgangspanning moeten geven, meestal levert je dat dan meer warmte op.
De waarde van 2x de stroom die de trafo met leveren dit t.o.v. de uitgangstroom samen met grotere waarde voor buffer elco's zorgt er voor,
dat het een en ander beter in verhouding is.
De hogere waarde voor de buffer elco zorgt ook voor dat de bromrimpel op de uitgang lager is.

Vierkante brugcel

.

Zo bedraad je een trafo naar een brugcel en de buffer elco, de rood/zwarte draad aan de rechterzijde gaat naar de belasting.
Let op dat alle draden getwist zijn en dat de draden omgeslagen zijn op de aansluitingen van de brugcel en de buffer elco.

.

Neem 6800 tot 10.000µF per ampère voor voedingen tot 5-Ampere DC aan de uitgang(uitzonderingen daar gelaten)
Als ik dit zeg, dan gaan meerdere mensen steigeren, Bram je krijgt dan veel te grote piekstromen en ik zeg dan, ga eens meten, kijk naar de 230V golfvorm enz.
De volgens de berekening aangegeven piekstromen, kloppen niet met de praktijk.
Dit door de 230V golfvorm(afgeplat) de Ri van de trafo en de bedrading en de Ri van de brugcel.
Bij een EI kern trafo is de Ri hoger dan bij een ringkern trafo, dus in verhouding minder hoge piekstromen bij de EI kern (de ouderwetse trafo)

Hou de trafo, brugcel en de buffer elco zo dicht mogelijk bij elkaar en zo ver mogelijk bij de regelelectronica vandaan.
Dit om de instraling van de voeding bedrading en trafo, zo klein mogelijk te maken op de regel electronica, daar helpt dus het twisten van de bedrading ook bij.

Meters
Als je begint met je eerste voeding, dan zijn digitale meters vaak een stap te ver, dit is namelijk lastig met de voeding bedrading van deze meters.
Twee netjes getekende schaaltjes met b.v. met een pijlknopje op een potmeter werkt net zo goed, denk daar eens aan.
Vind je b.v. op een beurs een leuke 2e hands analoge meter, ik hou je niet tegen, of koop bij Aliexpress twee analoge metertjes,
één voor de spanning en de andere voor de stroom.

Voorbeeld analoge metertjes, rond de 5€ per meter, er zijn vele modellen te koop.

.

Stabiliteit
Bij een LM317 voeding zorg er voor dat er 50 tot 100µF over de uitgang klemmen staat en ook een dikke diode zoals de 1N5407 in sper.

Accu's?
Ga NIET accu's laden of als je dat toch wilt doen, neem dan weer een 1N5407 in serie op naar de accu plus pool.
Natuurlijk weet ik dat op zo'n manier accu's laden niet optimaal is, optimaal is de goede lader gebruiken voor de desbetreffende accu type,
de rest is prutswerk en de gebruiker die eigenwijs is, zal uiteindelijk zijn billetjes gaan branden en of zijn voeding.

Stoorniveau
De -van de voeding komt niet aan de kast, er komt alleen een condensator van 47nF naar de kast.
Veel prof voedingen hebben een derde aansluiting op de voorzijde van de kast,
dat is de kast zelf die je dan kan doorverbinden met de - of de + van de voeding dit als nodig ( dit verlaagt vaak het stoorniveau )

De groene kastaansluiting op een voeding, de volgorde van de kleuren verschillen vaak bij diverse fabrikanten van voeding apparaten.
Verder is het handig om de afstand tussen de banaan bussen op 19mm te houden, zodat allerlij adapters voor banaan stekker bruikbaar zijn.
Mijn voorkeur gaar uit naar banaan bussen die niet ge-isoleerd zijn voor spanningen beneden de 40V.
Koop dan ook banaanbussen waar je makkelijk een draadje in kan steken, dat is handig bij het experimenteren.

.

Als me nog meer te binnen schiet, pas ik het lijstje nog wat aan.

Groet,
Bram

Eigenlijk wist ik geeneens de eigenschappen van een schakelende voeding (nog steeds niet helemaal maar dat komt wel tzt.)

Voor als een beginner daar niet te moeilijk over denken.
HEt doet eigenlijk precies van wat er opstaat en dan bedoel ik de spanning en stroom.
Wat voor een smps het belangrijkste is om te weten is:
Ze kunnen meestal nooit een piekstroom groter dan maximum stroom leveren. Er zijn er wel maar de goedkope voedingen eigenlijk nooit.
Dus als je ergens 12A piekstroom nodig hebt dan moet de smps minimaal 12A kunnen leveren zoals dat op het label staat.

Veel SMPS houden niet van een kortsluiten en het is vaak ook niet bekend hoe ze daarop reageren.

Een smps voeding is meestal niet heel erg schoon. En dan bedoel ik wat er op signaal te zien is als je die op een scope aansluit. In de smps word met hoge frequentie geschakeld en dat is vaak te zien op de uitgang. In de meeste gevallen is dat niet eens erg. Maar in combinatie met gevoelige meetapparatuur kan dat lastig zijn.
Vandaar ook als je elektronica gaat ontwerpen en bouwen en dan er ook nog aan wilt gaan meten met een scope dat een wat schonere voeding wel eens handig kan zijn.

In mijn openingspost gaf ik de link naar reichelt.nl omdat ik niet goed begreep wat ik nu moest kiezen.

Voor trafo's en ander wat duurder spul zou ik toch kijken naar de 2de hands of hergebruikte spul. Het kan al snel oplopen voor een trafo.
En de trafo is niet eens zo kritisch.
Een trafo mag je voor korte test best wat over belasten en als de trafo spanning te laag is dan is dat enkel nadelig voor de maximum spanning uit je voeding. Maar teveel trafo spanning is zeker niet goed want dan moeten de torren al die extra spanning in warmte wegstoken.
Als voorbeeld als je trafo maar 3,5A aankan dan is de max stroom van je voeding ideaal gezien 2A. Maar als je daar 3A uithaalt dan word de trafo enkel maar een stuk warmer en dat kunnen ze meestal ook wel aan als het maar geen uren achter elkaar is. Voor een 2de hands trafo niet zo een probleem. Maar als je een dure trafo koopt wees dan wel zeker dat je de goede hebt.

Meters
Als je begint met je eerste voeding, dan zijn digitale meters vaak een stap te ver, dit is namelijk lastig met de voeding bedrading van deze meters.

Mee eens.
Een digitale meter heeft als nadeel:
extra voeding nodig en meest voor elke meter zijn eigen aparte 9V voeding.
De goedkope alimeters werken vaak niet samen met je schema. Dan heb je een digitale meter nodig die je geheel kan aanpassen dat zijn vaak DVM modules en dat betekend vaak ook dat je daar weerstand voor moet berekenen en erin moet solderen op de aangewezen plaats voor die weerstanden.

Ik ben bij mijn vorige voeding dagen aan het zoeken geweest waarom mijn DVM modules niet werken in de voeding. Daar moesten een hoop extra condensatoren in de DVM modules bij om het goed te krijgen. NU weet ik hoe dat werkt en dan gaat het een stuk sneller.

Bedankt voor de tip dat een DVM lastiger is in te bouwen.

Ik had idd al tijdje geleden analoge metertjes (Amp & Volt) via ali laten komen , ik meen me te herinneren dat die enigzins betaalbaar waren, ja. Bij reichelt en TME al snel vanaf 10 euro, bij ali van zeer goedkoop tot ook 10 euro.

Ik vraag me trouwens af wat je krijgt bij een ali volt-metertje van 1,80 eur. Maar dat geldt bijna voor alles. Het vinden van onderdelen en vergelijken is op zich ook wel een leercurve ha ha.
Nu is het natuurlijk zo dat ik geen metertjes aan de lopende band nodig zal hebben, dus de keuze voor een kwalitatief merk is dan wel te doen. Alleen probeer ik het eerst eens met de iets goedkopere versies.

Groet, Rik

Op woensdag 18 maart 2026 21:38:05 schreef blackdog:
De groene kastaansluiting op een voeding
[afbeelding]
.

Aansluitingen (op het front) volgorde is meestal zwart (gnd) [links] - rood (+) [rechts] en niet zoals bij de foto van Blackdog andersom. Afstand tussen de bussen 19mm.

Super onhandig als het andersom zit vind ik of als de afstand anders is.

Op woensdag 18 maart 2026 21:38:05 schreef blackdog:
Hi,

230V en bedrading
Neem een goed netsnoer liefs met randaarde stekker waarbij de randaarde aan het kastje gemonteerd wordt.

De 230V bedrading via een goede wartel naar buiten brengen, dus een uitstekende trekontlasting gebruiken.

Zelf heb ik een pesthekel aan apparatuur met een vast netsnoer. Snoeren worden na jaren ook wel wat hard. Alle apparatuur die ik heb (had) met een vast netsnoer heb ik het snoer afgeknipt en een C14 chassisdeel (soms ook met schakelaar en zekering) ingebouwd.

Moderne apparatuur heeft dat vaak standaard al.
Elektuur heeft er ooit een handig stukje over geschreven :
https://www.elektormagazine.nl/articles/zelfbouw-en-veiligheid

Hi Bram,

Dat is natuurlijk ook een goede optie, ik zal jouw plaatje met jouw goedkeuring in mijn stukje verwerken, goed?

Groet,
Bram

Bij een LM317 voeding zorg er voor dat er 50 tot 100µF over de uitgang klemmen staat en ook een dikke diode zoals de 1N5407 in sper.

Ter aanvulling: In het datablad van de LM333 (neg.regelaar van 3A)

NS-LM333.pdf

staat bij fig.5 de beveiligingsdiodes getekend. Over de uitgang wordt de Motorola MR752

MOT_MR752_rect-diode.pdf

aanbevolen. Dat is een Fast Recovery gelijkrichter diode van 6A bij 200V, met een piekstroom van 400A.

Is wel zo handig als je inductieve belastingen afschakelt.

Benleentje: Veel SMPS houden niet van een kortsluiten en het is vaak ook niet bekend hoe ze daarop reageren.

Dat ligt niet aan het concept maar aan de bouwer/ontwerper. Veel moderne smps controllers hebben een stroommeting en schakelen direct af bij overstroom (dat zijn tevens de modellen die geen piekstromen hoger dan de specs willen leveren). Meestal is dat een weerstand en een shunt en als budget een rol speelt is dat weer iets wat ze kunnen wegbezuinigen (dat bedoelde ik in een eerdere post met "vergeten" )

Voorbeeld van een random controller https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mc44608-d.pdf

TS een smps is niet moeilijk te begrijpen (relatief, als je wat meer van electronica weet) maar er een (goede) bouwen is een heel ander verhaal. Een DC/DC valt nog wel mee, zeker met moderne IC's maar een AC/DC/DC is een heel ander verhaal waar meestal custom trafo's voor gemaakt moeten worden en filtering en veiligheid het heel complex maken. Als je dat zou willen neem dan gewoon een kant en klare module zoals die van Reichelt (Ik zou dan een (echte) Meanwel nemen maar die kosten wel aardig wat). Maar zoals ook door anderen aangegeven, beter gewoon iets klassieks met een trafo bouwen. Dat kan bijna niet mislukken.

Op donderdag 19 maart 2026 12:27:59 schreef fred101:
[...] Dat ligt niet aan het concept maar aan de bouwer/ontwerper. .

En ik dacht ik hou het even simpel voor TS. Hij heeft al zoveel info maar je hebt wel helemaal gelijk.

Op donderdag 19 maart 2026 11:59:19 schreef blackdog:
Hi Bram,

Dat is natuurlijk ook een goede optie, ik zal jouw plaatje met jouw goedkeuring in mijn stukje verwerken, goed?

Groet,
Bram

Tuurlijk , hoef je niet te vragen