resetten auto computer

Op 16 juli 2007 21:19:29 schreef 6foot6:
[...]

Mischien geeen elegante, maar wel een goedkope manier, de vakman douwt er meteen een nieuwe in afhankelijk van het merk €600,- tot €3000,-

De schakeling kan niet moeilijk zijn, 555 zou ik ivm storingen niet gebruiken.

Resetten doe je dus door de spanning af, en na 10 sec. weer aan te schakelen?

Op 17 juli 2007 18:36:20 schreef kldtanp:
Luitjes
DE vraag kwam bij mij vandaan en we zijn al aadig op een zijspoor beland....
Toch lees ik hier en daar kleine en grotere waarheden.
maar nu mijn probleem(pje) iets uitgebreider beschreven.
Het gaat om een Honda CR-V uit 2001 met 99000km De auto rijdt prima maar ook echt prima met of zonder lampje.
Het lampje geeft aan een error of warning in het catalisator deel en is de P0420.
Op internet op meerdere amerikaanse sites staat er veel over geschreven maar nergens een oplossing.
PUNT is als ik de computer handmatig reset en dan rij met of zonder caravan honderden kilometers berg op en in de hitte met arco aan!! geen probleem, na 2a3 maal gestart te hebben gaat hij na enige tijd weer branden ZONDER dat er ook maar iets te merken is.ook niet in het benzine verbruik.garage zegt dan ook we kunnen dit en dat vervangen maar een oplossing hebben ze niet.
Zodoende kom ik weer op mijn vraag een reset schakeling die dus dit automatisch doet.
mvg T.v G.

als je voldoende duidelijk gegevens verstrekt mischien

of je faked de snesor NA de kat een beetje.

Is ook prima te doen... Dat lijkt mij effecitever.

@High met Henk
Je hebt e-mail.

@alrik
Bedankt voor het aanbod maar ik voel er weinig voor te proberen het zelf te fixen.

@high met henk en Nico C. Er is uiteraard heel wat te zggen voor jullie argumenten.

een systematische analyse? Ga jij met je wagen aar de garage om de zuurtegraad te meten van je olie?, de rek van je distributieriem te controleren, slijtage van bougies of injectors? neen je neemt het risico niet,deze worden op regelmatige basis vervangen omdat men door ervaring weet wanneer dit moet gebeuren, het bevorderd ook het rijcomfort (minder onverwachte pannes). Je kan hierbij stellen dat er veel onnodige kosten gemaakt worden. (nog niet helemaal afgedraaide olie die de vuilbak ingaat bvb)
Alle onderdelen op stock? om even te testen? Kost meer als een nieuwe wagen, en eens je ze eenmaal gebruikt hebt om te testen zal de volgende klant je er op wijzen dat ze niet meer nieuw zijn en daar beginnen over te zeuren.

Het is wel zo dat in geval van een elektronische panne de meeste garagehouders, bij gebrek aan inzicht in de materie, een draaiboek volgen, opgesteld door de fabrikant, om tot de oplossing te komen. Voor ons, electronici lijkt dit absurd, maar je kan van een electromechanieker moeilijk verlangen dat hij met de pc en oscilloscoop een analyse doet van enkele uren om tot de conclusie te komen dat je wielsensor hapert.(en je dan heel veel werkloon vraagt voor een onnozel probleem) of wel?

JA

een goede garage doet dat wel

De innovam (opleidingsinstituut in nederland) leidt monteurs op met een oscilloscope en andere hulpmiddelen
NIET met een diagnose apparaat

als je dus vakkundig personeel in dienst hebt kunnen ze veel storingen oplossen

en je kunt VERDOMD veel uren sleutelen voor je die 1000 euro voor een ECU eruit hebt

met alle respect voor je kennis en kunde J&W, maar je argumentatie doet mij haast vermoeden dat je aandelen hebt bij beun de beunhaas die echt uit het jaar 0 van de voertuigen komt en als enige "elektronica" het mechanische dashboard klokje begrijpt

voor de aardigheid even voor jouw informatie

neus eens rond op de site van mijn oude werkgever,

dan zie je in schematisch weergave wat die gasten moeten kennen en kunnen!! dat bevat ECHT wel een scope en geen diagnose tool. En dat bevat dus WEL systeem analyse...

Het is ofwel luiheid van een monteur ofwel zijn chef die het weer eens op intuitie doet.

En ja daar betrap ik mijzelf ook weleens op: "het zal dit wel zijn, of het zal dat wel zijn" zeker als ik bij mijn pa een storing in een motor oplos. Maar als ik een fout maak neem ik het onderdeel gewoon terug en is het mijn fout. De garagist doet dit niet en zegt doodleuk "was kapot en is vervangen" rekening voor jouw!!

das de reden da tik dus AL mijn onderhoud en reparaties bekant zelf doe. Alleen banden wissel niet

Verder mag er geen HOND meer aan mijn auto komen. 't heeft me teveel gekost! zelf weet ik inmiddels meer van mijn type auto dan de dealer op elektrisch gebied.

Lambdasensor zal een GND probleem hebben.
Door ouderdom wordt de spanningsval over het uitlaatsysteem te groot en worden er verkeerde waarden doorgegeven.

Er zijn tweedraads lambda sensors met een aparte GND draad.
Of hij is gewoon stuk.

meten is weten hugo

overigens: je hebt:

1. 1 - draads lambda's (alleen sensor)
2. 3 - draads lambda's (sensor + verwarming)
3. 4 - draads lambda's (sensor + sensor ground + verwarming)
4. Wideband lambda's met een COMPLEET ander werkings principe

Je hebt de NGK en BOSCH LSU4 wideband, met een NGK kan ik je niet helpen. De bosch wel

een 2 draads heb ik NOOIT van gehoord.

Overigens... Er zal achter de KAT wel een smallband zitten een wideband lijkt me daar overbodig...

@high met henk. Nee, ik ben uiteraard niet beun de beunhaas. (grappige uitspraak) en troost je, ik doe alles zelf aan motor en wagen, maar niet iedereen is lid van CO.

Er bestaan mensen die nu eenmaal anders denken dan wij. Die zijn op zoek naar een zeker soort regelmaat en in het geval van hun wagen de zekerheid dat hij rijdt. Soms moet je voor die zekerheid betalen... Er zijn mensen op zoek naar zekerheid die daar niet willen voor betalen...

Op 17 juli 2007 21:16:49 schreef High met Henk:
meten is weten hugo
een 2 draads heb ik NOOIT van gehoord.

...

Excuse. Ik bedoel ook driedraads, met ieder geval een aparte GND draad.

alrik.
ik denk dat je antwoord een oplossing kan zijn. enig idee hoe dat te doen. ik denk dat honda met dat soort update's niet te koop loopt. ga het in ieder gaval ook vragen. mocht je hierover een idee hebben gaarne bericht.
Je slogan is ook mijn idee tijd brengt raad.
mvg A.V G

Op 17 juli 2007 22:09:05 schreef kldtanp:
alrik.
ik denk dat je antwoord een oplossing kan zijn. enig idee hoe dat te doen. ik denk dat honda met dat soort update's niet te koop loopt. ga het in ieder gaval ook vragen. mocht je hierover een idee hebben gaarne bericht.
Je slogan is ook mijn idee tijd brengt raad.
mvg A.V G

Gewoonweg na vragen inderdaad, Wat ik meestal doe is een grote dealer bellen die hebben vaak de meeste knowhow.

Altijd leuk om vanalles te lezen zo.
Die P420 is zoals eerder gezegd de werking van de catalysator, die wordt meestal pas als je harder dan 80 rijdt getest. Vreemd is het dat dat zo nu en dan optreedt.
(Ik heb toevallig eenzelfde probleem met een Mini aan de hand momenteel). Als je met een caravan onderweg bent rij je vaak niet zo hard (...) en kan het zijn dat door de hogere gevraagde belasting van de motor het hele systeem in openloop draait dus werken beide sensoren niet in de regeling. Ik vermoed toch dat of de 2e sensor niet lekker werkt of de cat verzadigd is. Dit laatste is simpel te meten met een CO tester. Doe een 4-gas meting stationair en bij flink wat toeren (<4000). Liefst belast maar niet iedereen heeft een rollenbank cq mobiele 4-gas meter.
Verder kun je simpel met een scoop de 2 lambda signalen meten en zo zien of de 2e sensor de eerste volgt. Als dat zo is is de catalysator slecht. Als je geen signaal of alleen een hoog signaal is de sensor dood.
Heel verhaal dus, maar begrijp dat je geen techneut bent dus moet je ergens toch iemand bezoeken.
Overigens is er nog een botte manier om de ecu steeds te resetten. Domweg de konstante 12v op de geschakelde 12v zetten.(....)
@P.Techneut.
Welke auto betreft de ABS?
Als het lampje niet even uitgaat na een start zit het probleem meestal in het hogedruk circuit danwel de relais sturing hiervan.

Op 17 juli 2007 19:38:47 schreef High met Henk:
of je faked de snesor NA de kat een beetje.

Is ook prima te doen... Dat lijkt mij effecitever.

das niet repareren maar een nieuw probleem creren,

is de uitlaat niet ergens lek (te hoog zuurstof gehalte )

de uitlaat blaast niet aleen , hij zuigt ook

en over het vervangen, na meten met een scoop kan,maar:

je moet daar de goede stekkers voor hebben (nooit in draden prikken, na een half jaar zijn ze door gerot)
wat doe je liever , uur loon van een monteur betalen die 1,5 uur aan het meten is a 60€ / uur

of in 10/15 minuten een verdachte sensor laten vervangen A 40 euro ?

zit al jaren in de reparatie van o.a. autoelectronica en soms is vervangen goedkoper dan meten zoeken. ik neem wel delen terug als het geen oplossing blijkt , laat een klant gewoon een week proberen.

maar wat dacht je hiervan, mijn auto houd af en toen in kan je vanmiddag even kijken?

niets te vinden , blijkt: ja dat doet hij ongeveer 1x / week , soms een paar weken goed

of je dat even in een kwartietje kunt maken , GRrrrrrrr

Wel ving ik dat er vaak te makkelijk geroepen word dat de ECU defect is. In de ruim 20 jaar heb ik maar zleden defecte ECU's mee gemaakt 95% zit ergens ander's.

en soms op simpele plekken:
een slecht contact in de stekker van de ECU, dealer vervangt ECU, door het op en af schuiven van de stekker maken de pinnen weer goed kontact.
De auto rijd weer goed het "bleek" de ECU te zijn.
Maar in werkelijkheid had een reparatie van de stekker voldeonde kunne zijn !

daar je foutcode word gecreerd op de tweede sonde lijk me dat de mengesel regeling goed werkt (anders gaf zonde 1 een fout), lees voor de zekerheid de waarden van de slowfueltrim en fastfueltrim uit. dan weet je hoever hij is weggeleerd en of hij op het randje zit en er soms overheen glipt.

dan blijven er maar een paar opties over:
1 uitlaat lekt (kat door geroest)
2 Kat werkt niet meer naar behoren (vervuild of verbrand)
3 sonde werkt niet meer goed
4 ----- (ECU defect lijkt met niet )

bij optie 3 kan SOMS het volgende werken:

een Lambda sensor heeft referentie zuurstof uit de buitenlucht nodig om goed te kunne werken, soms zit dit gaatje dicht (modder vuil e.d.) dit kun je vaak meten als de sensor negatieve waarden aangeeft (met name als deze goed heet word)
Sla met een scherp voor werp voorzichtig een klein kuiltje in de mantel van de sonde als center, boor nu voorzichtig een gatje van 1 a 1,5 mm in de mantel en je sonde werkt weer

90% van de sondes die negatief aangeven kan je zo simpel en goedkoop repareren.

Als je nog een goede curses wilt kijk eens bij GMTO
(bij de inovam ben ik maar weggelopen, een leraar die zijn fout na een uur discusieren en ronddraaien zijn fout nog niet toe geeft leer je niks van

Op 17 juli 2007 23:52:32 schreef shiptronic:
[...]

das niet repareren maar een nieuw probleem creren,
[...]

Ten delen... Als die marge gewoon te klein is zoals alrik voorstelde, kun je hem zo dus iets vergroten mits je die software update niet kunt verkrijgen, dat was mijn achterliggende gedachte

overigens ik heb het NIET gehad over het lesgeven van de innovam; daar hoor ik vaker klachten over....

GMTO ben ik qua spullend ie ze verkopen niet echt content mee... De cursussen ken ik niet.

Verder ben ik het 100% eens met je relaas, vooral het gedeelte over de ECU vervangen terwijl de stekker vuil is.

@hugo: je hebt het dus over de 4 draads sensor

[Bericht gewijzigd door High met Henk op woensdag 18 juli 2007 06:02:08 (35%)]

Op 17 juli 2007 22:57:34 schreef Paul Welther:
Welke auto betreft de ABS?

Mazda 323 sedan 1.8 4-cilinder benzine februari 1999. KM-stand is heden 84.671.

Op 17 juli 2007 22:57:34 schreef Paul Welther:
Als het lampje niet even uitgaat na een start zit het probleem meestal in het hogedruk circuit danwel de relais sturing hiervan.

Heb even gekeken, inderdaad: Het lampje gaat niet even uit na een start!

1. Ik steek de contactsleutel erin en draai naar de 1e klikstand.
2. ABS lampje is uit.
3. Ik draai naar de 2e klikstand.
4. ABS lampje en drie rode lampjes gaan aan.
5. Ik draai verder.
6. De motor start. Drie rode lampjes gaan uit. ABS lampje blijft altijd aan.
7. ABS lampje gaat pas uit als de contactsleutel uitgedraaid wordt.

Ik heb de auto gekocht in februari 2003.

In vogelvlucht:
2003: geen probleem.
2004: geen probleem.
2005: lampje kort aan en lange tijd uit. Dit herhaalt zich enkele keren tijdens 2005.
2006: lampje vaker aan, soms een hele tijd uit. De laatste ca. 6 maanden meestal aan.
2007: lampje permanent aan.

Op een dag in maart 2007 was na wielsensor vernieuwen en veel gepruts in de garage (Mazda dealer Rotterdam Barendrecht) het lampje uit en is er APK afgemeld. Geen steekproef. Ik heb met eigen ogen gezien dat het lampje uit bleef toen mijn auto op de brug stond.

Het werk is bijna klaar, ik naar de receptie etc. etc., wagen wordt intussen buitengezet, ik van de receptie naar mijn auto en start. Je raadt het al...., lampje is weer aan.

Er volgt veel bureaucratisch gedoe maar geen technische oplossing.

sosm willen de draden van de wielsensoren nog weleens doorslijten omdat ze ergens tegenaan lopen. Heb je dit al gechecked?

Misschien een vreemde vraag.. maar werkt je ABS eigenlijk nog?

Op 18 juli 2007 08:17:33 schreef High met Henk:
sosm willen de draden van de wielsensoren nog weleens doorslijten omdat ze ergens tegenaan lopen. Heb je dit al gechecked?

Ik denk dat je doelt op het gedeelte tussen de wielsensor in de achterkant achter de wielbevestiging naar de binnenkant van de wielkast.

Die draden heb ik niet gechecked.

Hoe kan ik daar rondkijken? Heb alleen een gammel krikje dat bedoeld is om onderweg het reserve wiel te kunnen wisselen. Kan ik dat krikje gebruiken, de wielen er een voor een afhalen en mijn hoofd in de wielkast doen? Loop misschien door onervarenheid daarmee kans dat het mij slecht vergaat als er iets gebeurt. Een andere en veiligere manier???

Op 18 juli 2007 13:36:58 schreef Ben_:
Misschien een vreemde vraag.. maar werkt je ABS eigenlijk nog?

Ik weet het niet.
-Hoe kan ik veilig vaststellen of ABS iets doet?
-Hoe of ABS goed werkt?

Je kan de auto opkrikken, dan ernaast wat blokken van hout eronder en weer laten zakken, als je auto op de handrem staat staat ie zo wel veilig.

ABS is toch anti-blokkeer-systeem voor de remmen? Dan lijkt het me het makkelijkst een stukje hard te gaan rijden en dan ineens vol remmen, je banden mogen dan niet slippen/piepen. Heb ik dat juist autokenners?

[Bericht gewijzigd door Benadski op woensdag 18 juli 2007 19:11:18 (42%)]

Op 18 juli 2007 19:07:18 schreef P.Techneut:
-Hoe kan ik veilig vaststellen of ABS iets doet?

Op een onverharde- of grindweg vol remmen.
Als je de rem half intrapt mag de ABS niet aanspreken.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 18 juli 2007 19:11:21 (44%)]

en nu maar hopen dat P.Techneut morgen nog kan antwoorden.

Dan lijkt het me het makkelijkst een stukje hard te gaan rijden en dan ineens vol remmen, je banden mogen dan niet slippen/piepen.

De beste test is een noodstop maken met matige snelheid (40 km/h zou moeten volstaan), zowel de rem als de koppeling de vloer in trappen. Het op die manier testen van ABS is niet schadelijk afgezien van lichte slijtage aan banden, en wordt zelfs door sommige fabrikanten aangeraden om vertrouwd te raken met het systeem.

Normaal gedrag voor ABS is dat de wielen dan inderdaad niet blijvend slippen (tenzij je het op heel glad wegdek of bijv een laag sneeuw probeert). Meestal voelt het een beetje pulserend aan, omdat het systeem net onder en net boven het randje van blokkeren blijft regelen om zo maximaal te remmen.

Als je het wilt uitproberen zou ik je aanraden dat op een verlaten maar brede en rechte weg (of leeg parkeerterrein oid) te doen. Het laatste vooral voor het geval dat het ABS niet werkt, en je in de slip raakt. Als je geen ervaring hebt met slippen en je banden (of de weg) zijn niet 100% symmetrisch is de kans reeel dat je willekeurige kant op vliegt.

Ja, ik leef nog.
Hiermee ga ik geen experimenten doen waarvan ik de eventuele gevolgen niet overzie.

@Ben_
Daar kan ik wat mee! Ik zoek een vrije plaats en ga dat proberen. Bedankt voor de tip.

@ p. techneut: ik test mijn ABs door gewoon maar 20 km/h te rijden op een lege weg en dan VOL te ankeren (TRAPPEN tot je niet harder kunt)

met 20 km/h zou je nl zelf met blokkerende remmen op tijd stil kunnen staan

je hebt nl maar 2 opties:
.1 je wielen blokkeeren en je glijt dus stukje door
.2 je wielen blokkeren niet, omdat het ABS werkt, je remwerking blijft op ca 70 a 80% zitten van je werkelijke snelheid.

LET OP dit geld alleen bij moderne ABS systemen, dus dit advies is toegesnede op modernere auto's zoals die van P. Techneut.

Oudere ABS systemen, laten de rem pas los als het hele spulletje al geblokeerd is! Daar geld dus het hele verhaal van die 70 tot 80% neit, daar ligt de wielsnelheid dus tussen 0 en 100%!!!