Show your projects! Part 6.

400V vermogenselektronica in een houten doos, niet echt mijn eerste keus. Ik zou daar toch op z'n minst een geaarde metalen montageplaat in stoppen.
Soepel draad waar 230V op staat aan een print solderen mag ook niet. Drie keer bewegen en het breekt los.

Ik zou nog maar even goed de regels erbij pakken voordat je hiermee op een feestje gaat staan.

Op 13 december 2007 00:40:59 schreef klein is fijn:
Soepel draad waar 230V op staat aan een print solderen mag ook niet. Drie keer bewegen en het breekt los.

Hetzelfde geldt voor de rechtstreeks op de spoelen gesoldeerde draden, minimaal krimpkous gebruiken ivm breuk.

4 vermogens schakelaars op een koelelement, is goed, maar waarom alleen de middelste twee vastgebout?? Halfgelijders moeten goed tegen de koelplaat zitten wil deze plaat helpen!!!

@ treinfreak
Die triacs zitten wel degelijk vastgeschroefd hoor... Ik denk dat op de foto het moertje even hard blinkt als het koelelement. Het zijn trouwens 8 triacs, want er zitten 2 identieke printplaten boven elkaar op het U-profiel.

@ Henry
Ik wist dat ik een opmerking ging krijgen over mijn behuizing, maar ik vind hout net handig ivm de isolatie. Er zit ook niets wat echt heet kan worden rechtsreeks in contact met het hout.

@Henry
Ivm het loskomen van de gesoldeerde draden: ik had eerst stijve draad gebruikt, en daar had ik persoonlijk meer schrik voor. Ik denk trouwens niet dat die draden snel gaan loskomen hoor, ze lopen aan de onderzijde van de print nog een 2-tal cm horizontaal met de print mee, en er hangt wel een halve rol tin tegen
Als je ze niet rechtstreeks op de print mag solderen, hoe moet het dan? Voor printkroonstenen ben ik ook niet echt te vinden, want dan zit het naar mijn mening toch ook niet zo stevig vast.

@Henry
Krimpkous aan de spoelen is idd wel een goed gedacht, ik was zelf ook niet echt tevreden over deze manier van bevestigen, maar ik wist eigenlijk niks beters. Lusterklemmen gebruiken zou hier ook geen deftige oplossing geweest zijn hé

@BLD:Als je deze in 'het veld' wil gaan gebruiken, zou ik toch kijken of ik er een flightcase van kon maken. Ook zou ik zoekken naar beter passen 220V aansluitingen. Probeer hier maar eens een haakse stekker in te steken.
Wat je ook eens moet doen, laat hem eens vallen van tafel. Klingt mischien raar, maar dit gaat ook eens gebeuren als je hem gaat vervoeren. Er wordt hardhandig mee om gegaan.

Laten vallen? Ik spring voorzichtig om met mijn materiaal hoor! Zo vaak zal ik er trouwens niet mee buiten komen, hoogstens een paar keer per jaar.
En ja, haakse stekkers... Ze passen goed in de helft van de stopcontacten In de andere helft lukt het net, maar het is idd zeker niet optimaal. Ik probeer ervoor te zorgen dat ik enkel maar verlengkabels heb met een rechte stekker.

Op 13 december 2007 12:41:05 schreef BLD:
Ik wist dat ik een opmerking ging krijgen over mijn behuizing, maar ik vind hout net handig ivm de isolatie. Er zit ook niets wat echt heet kan worden rechtsreeks in contact met het hout.

Maar als er iets fout gaat dan staat ook meteen het halve ding in de fik. Je kan we zeggen dat je netjes omgaat met je apparatuur enzo, maar dat ie een keer valt of dat er een keer wat overhit dat kan je gewoon verwachten. Geen maatregelen nemen is gewoon stom.

Onthoud, Murphy was nog optimisch..

Ivm het loskomen van de gesoldeerde draden: ik had eerst stijve draad gebruikt, en daar had ik persoonlijk meer schrik voor. Ik denk trouwens niet dat die draden snel gaan loskomen hoor, ze lopen aan de onderzijde van de print nog een 2-tal cm horizontaal met de print mee, en er hangt wel een halve rol tin tegen

Je hoeft normaal ook niet te verwachten dat het tin losbreekt, maar dat het hele pad op de print losbreekt. Dat koper zit ook niet met oneindige sterkte op het basismatriaal vast. En des te heter je het gestookt hebt, des te makkelijker breekt het een keer los. 2cm lijkt dus leuk, maar het maakt het waarschijnlijk alleen maar erger.

Als je ze niet rechtstreeks op de print mag solderen, hoe moet het dan? Voor printkroonstenen ben ik ook niet echt te vinden, want dan zit het naar mijn mening toch ook niet zo stevig vast.

Goede printkroonstenen kopen, en er meer aan elkaar rijgen. Als je 10 printkroonstenen (waar je hier rustig aan komt) aan elkaar rijgt dan heb je een dusdanig sterk geheel dat echt niet meer van de print komt. Pads van de dingen natuurlijk ook fatsoenlijk maken, niet zo'n ringetje van een halve milimeter.

ik was zelf ook niet echt tevreden over deze manier van bevestigen, maar ik wist eigenlijk niks beters.

Zijn dat geen spoelen voor printmontage? Gat in de print, spoel vastschroeven en draad vast solderen. Ja, nu mag je opeens wel massieve draad vastsolderen omdat het geheel niet meer kan bewegen. Zolang het stil blijft zitten zal het ook niet losbreken.

Je kan die 230V draden tegen de print drukken, en dan een lading lijm erop doen (doen de Chinezen ook al in goedkope computerboxen). Zorg wel voor lijm die geen elektriciteit geleidt.

Of je kan een trekontlasting maken, dan boor je nog een extra gat in de print en doe je de kabel daar nog doorheen.

Zo dus:

           ____
          /    \
_________|______|_______
         |
         |
         |

Combinatie kan natuurlijk ook.

[mijn mening mode]
Edit: ik zie dat je in je behuizing hebt geschroefd: als de schroef iets te ver zit, en er komt een draad tegenaan die rondslingert binnenin je behuizing, kan je een schok krijgen!

Volgens mij kan je al een schok krijgen als je een schroef bijv. 5mm in hout van 8mm hebt geschroefd, als het hout nar wordt wordt het nog erger.
[/mijn mening mode]

[Bericht gewijzigd door Vuurkat op donderdag 13 december 2007 14:07:36 (29%)

bij montage van draden op de print deed ik nog wel eens het volgende

grote PAD, daar een M3 OF M4 moertje opsolderen en dan krimp oogjes aan de draden zetten en deze met een schroefje op de print vastzetten

Op 13 december 2007 14:00:49 schreef klein is fijn:
[...]Zijn dat geen spoelen voor printmontage? Gat in de print, spoel vastschroeven en draad vast solderen. Ja, nu mag je opeens wel massieve draad vastsolderen omdat het geheel niet meer kan bewegen. Zolang het stil blijft zitten zal het ook niet losbreken.

Zo'n zwaar spoelen monteren op een print? Die zal je dan toch ook moeten vastlijmen.

Op 13 december 2007 14:00:49 schreef klein is fijn:
[...]Je hoeft normaal ook niet te verwachten dat het tin losbreekt, maar dat het hele pad op de print losbreekt.

Het is wel een stuk groter dan een padje, eigenlijk is het een stuk plane, en de draad is via de onderzijde tegen de print vastgesoldeerd en ook aan het pootje van de triac.

Op 13 december 2007 14:03:58 schreef Vuurkat:Volgens mij kan je al een schok krijgen als je een schroef bijv. 5mm in hout van 8mm hebt geschroefd, als het hout nat wordt wordt het nog erger.

Het hout is 15mm dik en normaal zit er geen enkele schroef dieper dan 5mm.

[Bericht gewijzigd door BLD op donderdag 13 december 2007 14:21:01 (16%)

Speciaal op aanvraag ontwikkeld.

Toestel om diodes thyristoren te testen.

Het is in staat om volgende componenten te testen.
-Diodes
-Dubbele diodes common anodes en common cathodes
-Thyristoren

Sluit de 3 testsnoeren willekeurig aan de component aan (maakt niet uit aan welke pin ze hangen), de tester zoekt zelf de aansluitingen uit.
Bij opstarten voert de tester een zelftest uit, test alle componenten op zijn print.
Druk op de testknop.
Het display zal zeggen welke van de 3 bovenvermelde componenten het is alsook de welk testsnoer aan welke pin hangt.

Bij een falende component is volgende melding mogelijk.
-korstluiting : de component ligt helemaal kortgesloten (zelfde melding indien je de 3 testsnoeren tegen elkaar houdt).
-onderbreking : de component is inwendig onderbroken (zelfde melding verschijnt indien je op test drukt met niet aangesloten snoeren).
-component defect : elke andere fout.

Welkomstscherm bij inschakelen

Na een succesvolle zelftest kunnen er diodes en thyristoren getest worden.

Testresultaat op de display + gevonden aansluitingen.

Het doel was diodes en thyristoren van onderstaand kaliber te testen.
Deze thyristor kan 1800V aan bij een stroom van iets meer dan 2500 ampére.
De minimum triggerstroom voor de gate is om en bij de halve ampére.
Je kan er ook de normale diodes en thyristoren mee testen.
Je kan componenttesters ook kopen, maar kunnen nooit zulke diodes en thyristoren testen vanwege de te kleine teststroom. De teststromen van dergelijke testers halen de minimum gate triggerstroom van deze thyristor zelfs niet.
Deze tester jaagt tot 2A door zijn testsnoeren.

Het kloppend hart van de tester is een microcontroller PIC16F874.
Het programma is volledig in assembler geschreven.

En inbouwen in een kastje........liever een ander dan ikzelf.
Dit was voor mij het moeilijkste deel geweest

Het resultaat mag er zijn;)
mooi stevig kastje trouwens.

Cosphi: Prachtig!

Op 13 december 2007 00:01:32 schreef BLD:
Mijn bijna afgewerkte DMX-dimmer:

Mijn ontwerp is gebaseerd op dit dimmer ontwerp.

Features:
-8 kanalen
-max 1500 à 2000W per kanaal (momenteel zitten er 6A automaten in)
-functioneert zowel op 1-fase als 3-fasen
-3 kanalen zijn (nog) analoog aanstuurbaar

De foto's:

[afbeelding]
De voorkant

[afbeelding]
De voorkant met open zekeringkast

[afbeelding]
De spaghetti in de zekeringkast

[afbeelding]
De achterkant

[afbeelding]
De ingewanden
Foto in hogere resolutie

[afbeelding]
Een close-up van de stuurelektronica

[afbeelding]
En ten slotte de vermogenelektronica

Wat er (volgens mij) nog moet gebeuren:
-Al de losse draden nog netjes bij elkaar binden
-eventueel nog enkele ledjes toevoegen als indicatie voor de status van elk kanaal

hoe heb je die triacen geschakeld ??

Eigenlijk gelijkaardig zoals op Henne's site. Zo dus:

De triacs krijgen hun voeding via de koelplaat, deze hangt aan de nul.
Schakeling werkt perfect, ook met inductieve lasten.

Ik heb wel wat gewijzigd aan zijn schema voor de nuldoorgangsdetectie, om de warmtedissipatie/verbruik te beperken: simpel 1 extra diode en 1 weerstand toegevoegd.

Dit is een 24 kanalen dimmer van 2200w per kanaal. Hij is nog niet af (project is al 15 jaar oud) maar wil het als voorbeeld laten zien aan BLD.

Gemaakt als een schuif om zo gemakkelijk er aan te kunnen werken. Kan er volledig uit genomen worden.

Spoelen ook op een print geplaatst en alles met konnectors op de print vastgeschroeft en ook gesoldeert.Kabelschoenen op de kabels.

Achterkant waar de harting werkt als connetor.

Op 13 december 2007 20:37:06 schreef reddevil:
Dit is een 24 kanalen dimmer van 2200w per kanaal. Hij is nog niet af (project is al 15 jaar oud) maar wil het als voorbeeld laten zien aan BLD.

Da's wel een mooi kapitaal, dat daar al 15 jaar ligt te niksen. Zonde, toch?

Op 13 december 2007 20:37:06 schreef reddevil:
project is al 15 jaar oud

Je ziet het aan het stof dat er opligt.

Mooi project.

ik vind het toch eigenlijk zonde om het zo 15 jaar te laten staan.... gebruik dan op zen minst de onderdelen:)

Op 13 december 2007 16:19:46 schreef BLD:
...Ik heb wel wat gewijzigd aan zijn schema voor de nuldoorgangsdetectie, om de warmtedissipatie/verbruik te beperken: simpel 1 extra diode en 1 weerstand toegevoegd.
[afbeelding]

Welk vermogen moeten die weerstanden R1,R2 en R5 dan ongeveer zijn (volstaat 1/4 watt)?

Op 13 december 2007 21:14:20 schreef electro_freakz:
ik vind het toch eigenlijk zonde om het zo 15 jaar te laten staan.... gebruik dan op zen minst de onderdelen:)

Heeft ie ook gedaan, Er zit geen opto meer in, en ook een voedings trafo is al eens ontvreemd zo te zien

Tis toch een mooi rekje, maar volgensmij geen DMX.

Ja, geen dmx en ben hem aan het slopen.

Deze thyristor kan 1800V aan bij een stroom van iets meer dan 2500 ampére.

Reken, reken, da's 4.5MW. Daar kan je een halve trein op laten rijden. (gokje, dat ding moet in een Nederlandse locomotief, sterker nog, is custom designed voor nederlandse locomotieven...).

(Ik neem aan dat ie het niet lang volhoudt, 2500A en 1800V tegelijk... )

Schattig klein ding voor het vermogen wat ie aankan. Waar koop je die? Wat voor schakeltijd heeft zo'n ding?

Op 14 december 2007 00:34:03 schreef rew:
Schattig klein ding voor het vermogen wat ie aankan. Waar koop je die? Wat voor schakeltijd heeft zo'n ding?

Deze dient om inductieovens voor het smelten van gietijzer aan te sturen. 1,5MW per oven.
Typenummers zijn oa R800CH18 en R600CH21 van Westcode.
Je kan de datasheets daar downloaden.
http://www.westcode.com/