solar LED lamp

Op 10 oktober 2008 23:54:42 schreef Roland van Leusden:
1.2V * 49.0mA = 58,8 mW

3.6V * 12.7mA = 45,7 mW

77,75% rendement.

Aj, wat ben ik toch een kieken
Je hebt natuurlijk gelijk.

De condensator lijkt me gezien de grootte eerder een 470nF ?

Voor smd-ic's zijn zogenaamde adapterprintjes verkrijgbaar:
http://www.voti.nl/winkel/p/PCB-01.html

is inderdaad 470 nF en geen µF

Bedankt voor die tip ivm die adapterprintjes.

Beste Roger,

wat ziet mijn schakeling er bleekjes uit naast de jouwe

Kan je wat meer info geven omtrent jouw projectje.
Ik wil er graag meer van weten.

[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 23 oktober 2008 21:26:30 (47%)]

Op 11 oktober 2008 05:57:53 schreef Gadjo Dilo:
Betekent dit dat de opgenomen stroom door de LED dan ook een frequentie heeft van 430THz?

Natuurlijk niet maar wat is de reden dat er geen 1:1 verband is tussen de frequentie van het uitgezonden licht en de opgenomen stroom?

Dat is toch bij geen enkele zender zo?
Ik bedoel, de voedingsstroom van Radio 3FM is toch ook niet gemoduleerd met 96,8 MHz?

Eigenlijk is dit schema niet veel anders als die van jouw behalve dat ik een LT1610 ic gebruik.
Met dit ic kan ik input voltages gebruiken van 0.9 tot 8 volt.
De uitgangsspanning is met een weerstand in te stellen tot max 28 volt.Dit geeft veel meer mogenlijkheden om verschillende solar systeempjes te bouwen.Zo kan ik meerdere accucellen in serie zetten of zelfs een 6V loodaccu gebruiken.
Als het zonnepaneel ook de lichtsensor is moet ik wel een extra npn transistor gebruiken (de enable functie van het ic moet een voltage zien van 1 volt of meer om aan te schakelen)
Het meeste werk is het maken van het paneeltje.Het in gelijke stukken slijpen, solderen en sealen is een vak apart.
In de foto zijn de cellen met acryl siliconenkit van de gamma geplakt op een stukje plexiglas.(iemand nog handige tips mbt insealen?)
Vr. groet
Roger

O ja! als je het schema wilt zien ,hier de pdf van het ic.
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C…

Hallo allen,

ik ben hier nog altijd flink tevreden over mijn projectje.
Het ledje brand nog altijd de ganse nacht! De batterij laad goed op tijdens de dag terwijl de dagen toch al goed beginnen te korten.

Voor de volledigheid had ik graag ook nog iets voorzien om de batterij niet te overladen. Want alhoewel ik hier al op het forum gelezen heb dat NiCd goed tegen overladen kan, lijkt het mij toch mooier om een protectie te voorzien.

Ik heb hieronder drie mogelijkheden getekend, het idee is dat van zodra de spanning over de NiCd batterij meer dan 1,4V aangeeft, de stroom afgeleid wordt.

Mogelijkheid A:
1 zenerdiode van 1.4V die 1W zou moeten aankunnen.
Mijn vraag is: bestaat dit wel?

Mogelijkheid B:
1 NPN + diode + weerstand.
Over de diode staat 0.7V, volgens mij ook over de basis-emittor van de NPN. Dus in totaal ook eveneens 1.4V. Wanneer dit het geval is zal de collector-emmitor stroom op gang komen, waarbij ik dan eventueel vermogen dissipeer in een weerstand R.

Mogelijkheid C:
Lijkt mij bij nader inzicht niet te doen wat ik wil, maar ik had de tekening al gemaakt

Zouden A of B kunnen werken volgens jullie?

Overigens heb ik mij geinspireerd op onder meer het volgende:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Amplified-Zener/Amplified-Zene…

Zolang de laadstroom onder 1/10C blijft hoef je je niet ongerust te maken over de NiCd.

Op 11 oktober 2008 05:57:53 schreef Gadjo Dilo:
als er een monochrome LED wordt gebruikt die uitzendt op zeg rond 600nm en dus op 430THz (f=C/lambda), dan staat de LED toch al zowat de helft van de tijd uit? Dus is het licht dus al gemoduleerd hoewel natuurlijk niet zichtbaar. Betekent dit dat de opgenomen stroom door de LED dan ook een frequentie heeft van 430THz?

In ideale diode theorie wel lijkt me, echter zou dat alleen zo zijn als er geen capaciteiten zouden bestaan tussen de elektrische aansluitingen van de LED. En die capaciteit is bij elke diode goed meetbaar. In verhouding met de hoge frequentie betekent dit dat het volledig wordt afgevlakt. Ook de interne reflectie van de LED zal voor afvlakking zorgen, een LED is namelijk ook een kleine "zonnecel". Alleen weet ik niet of een LED op z'n eigen frequentie reageert of alleen op kortere golflengtes.

Trouwens, die NiCd, heeft die een lage zelfontlading? Zo niet kun je beter een NiMH met lage zelfontlading nemen, je hebt ze tegenwoordig die in een jaar slechts 30% verliezen in rust. Anders heb je er niet zoveel aan in een hele donkere maand.

Op 23 oktober 2008 21:28:57 schreef Henry S.:
Zolang de laadstroom onder 1/10C blijft hoef je je niet ongerust te maken over de NiCd.

Inderdaad, maar volgens de specificaties van mijn zonnecelletjes kunnen die maximaal 800 mA leveren. Aangezien mijn NiCd batterij een capaciteit heeft van 4400mAh is dit toch meer dan 1/10C.
Ik weet wel dat die 800mA wellicht nooit zal gehaald worden, maar wie weet op een zonnige dag toch 600 a 700mA?
Het zou toch leuk zijn als ik door slecht een paar componenten toe te voegen een protectie kan maken.
Een andere mogelijkheid is dat ik twee NiCd batterijen oplaad (2x4400 mAh) zonder protectie.

Valt niet mee om daar iets simpels voor te bedenken.
Jouw schakelingetjes nemen 's nachts energie uit de accu weg of werken te onnauwkeurig.

Je komt al gauw in veel ingewikkelder schakelingen terecht, voor loodaccu's is 't iets makkelijker..

Twee dezelfde accu's van 4400mAh lijkt me een goede optie.

Nog een KISS-idee:

Je hoeft eigenlijk alleen maar de gigantische 'overcapaciteit' die je 's zomers hebt grof weg te werken.

Zet een polyfuse van 200mA (ook wel multifuse of polyswitch genoemd) in serie met de diode. Parallel aan de polyfuse een weerstand van 4,7 Ω .
De polyfuse zal 'trippen' bij ongeveer 400mA. Door de weerstand zal nog een laadstroom blijven lopen van ongeveer 200mA. Zodra de lichtinval vermindert komt de polyfuse terug in
Bijkomend voordeel is het temperatuurverschil tussen zomer en winter; polyfuses trippen eerder bij een hogere temperatuur.

Extra info: http://www.circuitprotection.com/polyswitch.asp

^AFAIK slijten multifuses nogal flink, elke keer als ze 'trippen' worden ze iets gevoeliger, tot ze uiteindelijk bij het minste uitschakelen. Dus een toepassing waarbij je de foutconditie regelmatig hebt is niet geschikt voor een multifuse.

Hoewel die polyfuse niet goed gaat werken, denk ik dat het concept wel goed gevonden is: probleem is nl niet de spanning over de cel, maar de stroom die erin vloeit.

Celspanning is sowieso een lastig criterium op op te schakelen voor nicds, het verschilt met temperatuur en dergelijke.

Feitelijk zou het volstaan een stroombron te nemen die de stroom uit het paneeltje aftopt op 1/10C. Ik zou alleen niet direct weten hoe zoiets te construeren bij deze werkspanning en ook nog met beperkt verlies, maar wellicht iemand anders?

Valt niet mee om een simpele stroombegrenzer te ontwerpen met 'geen' eigen verbruik en 'geen' verlies.

Heb toch wat op papier gezet:

Heb geen idee of het goed zal werken. Je hebt kans dat het met alleen R1 en D1 net zo 'goed' werkt en je de rest van de schakeling weg kunt laten
Mooier zou zijn om een opamp te nemen i.p.v. T2. Dan kan R1 kleiner en heb je dus minder verliezen.
Maar dat moet dan weer een low-voltage rail to rail worden...maar misschien voelt iemand zich geroepen

Edit: schema opnieuw geupload

Op 25 oktober 2008 18:25:04 schreef Zonnepaneeltje:
Valt niet mee om een simpele stroombegrenzer te ontwerpen met 'geen' eigen verbruik en 'geen' verlies.

Wat dat 'geen' eigen verbruik en 'geen' verlies betreft kan ik gerust met een manuele schakelaar werken die ik serieel met die protectie zet. In dat geval kan ik hem enkel in de zomer aanzetten. Dat er verlies op zit is dan niet zo erg. In de winter daarentegen zat ik die protectie dan af.

Voorts zou ik even willen zeggen dat ik jouw tekening niet kan zien.

Dit is het plaatje:

http://www.uploadarchief.net/files/download/low_voltage_current-limite…

(door op quote te klikken werd de url zichtbaar, even ge-coppy-pasted)

Edit: helaas ligt het wat ingewikkelder, het plaatje staat daar niet (error: not found)

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zaterdag 25 oktober 2008 23:40:07 (21%)]

Plaatje opnieuw neergezet.

Wat dat 'geen' eigen verbruik en 'geen' verlies betreft kan ik gerust met een manuele schakelaar werken die ik serieel met die protectie zet.

Dan kan je gewoon een weerstandje van ongeveer 2 Ω in serie met de schottkydiode zetten. Parallel met de weerstand zet je een schakelaartje. Schakelaar aan = weerstand kortgesloten = winterstand. Exacte grootte van de weerstand proefondervindelijk vaststellen.

Met een reed switch gaat het ook.
Even de juiste dikte draad en het aantal windingen bepalen, om de reed switch wikkelen (spoel in serie zetten met de diode ) en je krijgt een ON signaal bij exact de gewenste current.
Het is enkel nog de vraag wat je met de ON signaal doet.
Je kan bv een transistor sturen met een drain weerstand.
Maar ik heb dit nog niet goed getest.

Op 26 oktober 2008 09:21:41 schreef Zonnepaneeltje:
Plaatje opnieuw neergezet.
[...]

Dan kan je gewoon een weerstandje van ongeveer 2 Ω in serie met de schottkydiode zetten....

Dat lijkt me de beste KISS oplossing.
Alleen ik heb een beetje moeitje om te begrijpen wat er precies gebeurt

Als je een weerstand tussen de zonnecellen en de batterij plaatst, dan ga je daarmee enkel een 'voltage drop' verkrijgen. Stroom verandert in principe niet.
Aangezien de NiCd batterij met stroom wordt opgeladen snap ik het dus niet.
Ligt het misschien aan die zonnecel die door die weerstand minder stroom gaat leveren?

De spanning van de zonnecellen zal niet hoger kunnen worden dan een bepaalde waarde.
Dan moet de stroom wel zakken als je er een weerstand tussen plaatst.

Heb je al eens gedacht aan die "waxinelichtjes" met LEDs?
Die draaien een paar dagen op een 2023 Li-cel.
Misschien kun je ze ook op een stel zonnecellen draaien en de Li-cel vervangen door NiMH accutjes.
Ze 'flakkeren' bovendien

Op 21 januari 2009 00:38:43 schreef Tidak Ada:
Heb je al eens gedacht aan die "waxinelichtjes" met LEDs?
Ze 'flakkeren' bovendien

Deze heb ik niet in overweging genomen omdat ik wit of geel licht wil en het de bedoeling is om een glazen plaat met daarin een gegraveerde foto te verlichten.

Toch bedankt voor je tip.

Die lichtjes ZIJN geel!!

Ze zijn (waren) in de kerstperiode verkrijgbaar bij de Boerenbondswinkels (Noord-Brabant) voor Eur. 4,- voor 6 stuks (inclusief batterijen) plus 6 reserve LiMH batterijen.
Da's toch een gokje waard

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op woensdag 21 januari 2009 22:15:19 (79%)]

Op 21 januari 2009 21:59:41 schreef Tidak Ada:
Die lichtjes ZIJN geel!!
Da's toch een gokje waard

Inderdaad, als ik ze ooit nog eens ergens tegenkom, dan kijk ik er eens naar. Het enige dat ik niet zie zitten is dat flikkeren. Maar wellicht zit dat in de electronica en niet in het lichtje zelf. Dus daar geraak ik dan wel van af.

Ah, Je wilt continue licht!
Ik denk dat in dat beetje flikkeren 'm juist de kneep zit dat die dingen zo zuinig zijn....
Ansderszins is dat flikkeren nu niet zo heftig. Het moet alleen maar het flakkeren van een kaarsvlammetje simuleren.

De electronica bestaat uit een chipje, dat direct op een prinplaatje is geplakt en met wat epoxy is afgedekt. Daar zal je dus niet veel meer mee kunnen doen.

Misschien nog deze tip:

In de LED-oerperiode liet men LEDs gepulst draaien om een hoger renedement te krijgen. Hoge stroom en kleine duty-cycle (lange koelperiode voor de chip). Moet je wel de frekwentie hoog maken om het flikkeren weg te krijgen.

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op donderdag 22 januari 2009 14:53:30 (14%)]

Op 10 oktober 2008 23:09:49 schreef thomasvrede:
Aan iedereen die de moeite heeft gedaan om op mijn topic te antwoorden had ik graag mijn breadboard versie van mijn schakeling getoond .De schakeling doet precies wat ik wou! Bedankt.

Beste Thomas, zou je ook het schema willen publiceren?
Tenminste, ik neem aan dat het niet het Electuur/copyright schema betreft. Deze schakeling is precies wat ik zoek om mijn nummerbord te verlichten.

Bedankt,
Rene

Hallo HotReneke

De schakeling is deze die als eerste staat vermeld in het document:
PR4403
Dus net onder "Typical Applications" op de eerste pagina.

Enige nadeel voor mij was dat het een SMD is. Ik heb aan 5 van de acht pootjes een draadje moeten solderen om dan met een gaatjesprint verder te kunnen gaan.

Laat maar weten als je nog info nodig hebt.

Bedankt jongens, ik heb gisteravond succesvol de PR4403 schakeling gebouwd. Foto's staan op:
http://picasaweb.google.nl/Rene.Patricia/PR4403?authkey=Gv1sRgCP2ZqsXQ…

Een aantal vragen/bedenkingen:

1) waar hebben jullie de (smoor)spoelen vandaan? Het beschreven merk in de manual van PR4403 heb ik alleen bij dure Farnell kunnen vinden. Schijnt dat de smoorspoel invloed heeft op het rendement, vandaar. Ik gebruik smoorspoelen van Dick Best
2) om het schemer schakelpunt in te stellen gebruik ik een trimmer ipv vaste weerstand. Bestaat er ook zoiets voor de spoel? Een instelbare smoorspoel zodat je de lichtsterkte kunt regelen?
3) Ik gebruik 2 zonnepanelen (via ebay uit HongKong). Ze geven elk 3.5 V in de avondzon, zonder belasting. Hoe kan ik ze het best schakelen: parallel of serieel?
4) kun je beter NiCd cellen gebruiken ipv NimH ivm overlaadgevaar? Waar koop je die?
5) moet je perse een penlight gebruiken of kun je er meerdere serieel of parallel zetten om overladen te voorkomen?
6) Welke batterijspanning zou gezien het rendement het best zijn? Ok, de pr4403 is ontworpen voor een penlight maar is het niet efficienter om bijvoorbeeld 2 penlights in serie te zetten zodat de spanning niet zoveel geboost hoeft te worden?
7) witte LED's waren onverwacht moeilijk te vinden. Kwam uiteindelijk bij LEDtuning.nl terecht. Kennen jullie andere adressen?

Gr,
Rene