Hallo
Nadat ik mijn vorige versterker de marantz model-1060 heb gerepareerd ga ik ook de pioneer SA700 proberen te herstellen.
Het probleem is dus dat de zekering van de rechter eindtrap er elke keer uit springt bij het aanzetten.(ook zonder luidsprekers of belasting) Ik al de eindtorren nagemeten en die lijken me OK. Weten jullie raad?
PS: Ik heb een schema.
Eind torren meten op C E sluiting , idem de daarvoor zittende stuurtorren. Zet in de 230v een gloeilamp van zo'n 60 watt; nu kun je meten of er beroerde spanning verschillen zijn tussen L en R. Zomaar wat suggesties.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Minder springerige zekering nemen:p
Serieus: zet eerst maar een een lamp tussen de schakeling, dan kost het minder zekeringen.
Eindtorren eruit? Stuurtorren eruit? Emitterweerstanden OK? Trafo niet kort? Elco's ok?
Ga zo maar door...
DE OLDE man is nog snel:)
TS deze post vergeten? http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/979225#979225
Nee ik was dat niet vergeten.
Maar ik dacht dat gewoon de zekering was gesprongen door overbelasting en dan heb ik gewoon even een andere erin gestoken. Als ik iets ga veranderen aan de versterker zet ik er zeker een lamp voor hoor.
Dit klinkt als een zekering tester, en strookt niet met je reply.
Het probleem is dus dat de zekering van de rechter eindtrap er elke keer uit springt bij het aanzetten.
Elke keer is de kans groter dat er nog meer dingen kapot gaan.
Mja, je hebt gelijk. Volgende keren zal ik altijd testen met een lamp.
Maar ik ben vanmorgen al eens aan het meten geslagen. Ik heb alle torren er al eens uit gesoldeerd en doorgemeten. Maar ze zijn volgens mijn metertje goed. De diodes heb ik ook al gemeten.(het is klasse AB:p)
Ik zal de weerstanden bij de eindtorren miss ook nameten?
Ik denk dat de elco's bij een vorige reparatie (door iemand anders) al vervangen zijn.
Nog iemand met tips?
Jullie zijn al erg bedankt voor de hulp.
EDIT: Ik zal eerst een doen wat DE OLDE zegt.
In mijn SA-606 versterker zit een beveiliging voor DC op de uitgang. Deze beveiliging triggert een triac welke er dan voor zorgt dat de wikkelingen van de transformator kortgesloten worden en de zekering kapot gaat. Misschien zit dit ook wel in jouw versterker. Het is natuurlijk niet goed als er DC op de uitgang staat dus dat zul je dan toch nog op moeten lossen.
Bij mijn versterker waren er een paar transistoren uit de voorversterker kapot door ouderdom en de versterker ging hierdoor clippen.
@Kweenie
Dat triac geval zal het zeker niet zijn want er zitten geen triacs in de amp. (er staan er toch geen in het schema)
Met die truc van de lamp heb ik al wel een tor die heel heet wordt. Ik zal de onderdeeltjes daar rond eens doormeten.
Post even een link naar het schema, meekijken is gemakkelijker. Geef bij het posten aan welke tor heet wordt.
Ok ik heb al wat onderdelen rond die tor gemeten en ze lijken OK. Ik heb de tor al eens vervangen (wel door een BC337 ipv zo'n oud type). Maar de lamp gaat flikkeren, ze gaat dus niet echt aan maar ze flikkert.(als een kaarsje zou je het kunnen vergelijken)
Mag ik dat schema zomaar inscannen en posten zonder last met copyright?
PS: Dat flikkeren deed hij net hetzelfde alsof de torren niet vervangen waren.
En nu heb ik ook nog ontdekt dat er een weerstand mee aan het affikken was.(ik zal sebiet ff het schema tonen)
EDIT: Ik heb het schema ingescand. De lamp flikkert nu wel niet meer maar brandt nu constant.
http://img269.imageshack.us/img269/3172/sa700.png
De weerstand van 22 ohm is aan het opstoken.
welke tor wordt er warm? want er staan 2 22Ω weerstanden.
Volgens mij scheelt er iets met de tor die bij de 22Ω weerstand staat.
wat is de voedingsspanning? en het vermogen volgens de fabrikant?:p
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (81%)]
Q7, ik heb hem om te testen al eens vervangen door een BC327. Maar nu gaat die lamp dus constant branden + 22 ohm weerstand rookt.
@Watchout3 : Voedingsspanning is iets in de 60V en het uitgangsvermogen is 27WRMS in 8ohm en 31WRMS in 4ohm per kanaal.
Maar volgens mijn metertje zijn de torren nog OK.
er zijn zoveel torren omdat ze allemaal verschillende specs hebben:)
oa de max spanningen van de bc327 liggen een pak lager.
stuurt Q3 nog wel een signaal naar de eindtrap? of blijft hij 'plakken'
Dat zal ik even meten. Ik heb er wel even de originele torren terug ingesoldeerd. Ik kan wel niet lang meten want die tor staat te knersen en warm te worden.
Ik kan dat niet goed meten door de voedingspanning die flikkert.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (18%)]
Op 18 juli 2009 11:44:26 schreef bvbart:
Q7, ik heb hem om te testen al eens vervangen door een BC327. Maar nu gaat die lamp dus constant branden + 22 ohm weerstand rookt.
Goede morgen!
BC327 is PNP, BC337 NPN, de conclusie laat ik aan jou over.
(watchout3 was ook nog niet wakker).
Kijk eens naar de 3-dubbele diode en het potmetertje.
Op 18 juli 2009 10:41:03 schreef bvbart:
Mag ik dat schema zomaar inscannen en posten zonder last met copyright?
Een enkele fabrikant maakt daar een probleem van, 99 van de 100 dus niet.
How, ja ik zie het. Idd het was nog morgen.
Ik had hem wel vervangen door een BC337 hoor, alleen verkeert getypet. Ondertussen heb ik er wel de originele terug ingestoken, ze waren toch nog goed.
Hoe kan ik zo'n 3 dubbele diode meten? Mijn multimeter kan er maar 1 tegelijk meten.
[Bericht gewijzigd door bvbart op (16%)]
Op 18 juli 2009 13:24:45 schreef bvbart:
Ik had hem wel vervangen door een BC337 hoor, alleen verkeert getypet. Ondertussen heb ik er wel de originele terug ingestoken, ze waren toch nog goed.
BC337 is het foute type, het orineel is geen NPN.
Hoe kan ik zo'n 3 dubbele diode meten? Mijn multimeter kan er maar 1 tegelijk meten.
-Tot hoever gaat je multimeter, de mijne kunnen een doorlaatspanning t/m 3-4V meten.
-Je hebt nog een kanaal, meten en vergelijken, zet op de hete tor een krokodillenbek
Mijn multimeter kan maar tot 2V meten denk ik.
Dus ik kan een krokodillenklem als koelplaat misbruiken?
Die tor wordt heel heet hoor, komt rook af en mijn vinger sist als ik ertegen kom.
Of je haalt de drivers er uit (Q5/Q7) en gaat op je gemak meten.
Dat is een goede tip. Mijn krokodillenklem raakte al wat oververhit als koelplaat.
Ik heb wel gemeten dat tussen GND en Collector(huisje) 0,9V staat, op het andere kanaal staat er hier maar 0,23V.
EDIT: Nog iets, op het huisje van de powertor staat 0,2V, bij het andere kanaal is dat in de 20V!
[Bericht gewijzigd door bvbart op (20%)]
Welke torren? Post aub altijd het nummer, ik kijk niet over je schouder mee via de kristallenbol (*smack* rotding).
En vergeet niet dat nu de driver eruit is, dat geeft bij de eindtrap wat vertekening die je zelf kan beredeneren.
Op 18 juli 2009 13:19:37 schreef Henry S.:
[...]
Goede morgen!BC327 is PNP, BC337 NPN, de conclusie laat ik aan jou over.
(watchout3 was ook nog niet wakker).
T'ging toch over Q7, een PNP dus...
Maarja NPN waar PNP moet komt idd niet goed
Enja t'was laat gisteren vanmorgen:+
Ja sorry voor mijn onduidelijkheid.
OK dus toen alles nog op zijn originele plek zat stond er op het huisje van Q7 0,9V, diezelfde tor in het andere kanaal (Q8) daar stond 0,23V over GND en huisje.
Bij de eindtor(Q11) stond er over GND en collector(=behuizing) 0,2V in het andere kanaal(Q12) was dat 23V.
Als ik probleem tor Q7 uitsoldeer dan flikkert de lamp niet meer, probleem zou dus toch daar moeten zijn.
Maar Q7 is goed.
Q11 staat geheel open omdat Q7 open staat. Je moet nu links van Q7 kijken, is bijv Q3 nog goed, wat is de spanningsval over D1, en wat is de spanning over RV3.
Schema is uitgeprint, als jij waarden geeft kan ik daar op direkt op reageren. Schrijf voor jezelf ook even alles op dan hou je overzicht.
BTW: Dit is een schema wat met een handvol standaard onderdelen prima na te bouwen is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]