Show your projects! Part *25*

Klein projectje : DC-DC converter (MC34063).

Inmiddels heb ik 2 versies gebouwd :

Voorkant :

Achterkant :

Zijkant :

De afmeting van de grote print is 26 x 11 mm. De kleinere heeft een PCB van 16.5 x 11 mm

[Bericht gewijzigd door oxurane op donderdag 19 juli 2012 00:15:56 (21%)]

Hehe! Eindelijk gelukt. Het kastje voor Stijnos is geprint.

De flaporen die je ziet noem ik "ankers". Die zorgen er voor dat de boel tijdens het printen niet kromtrekt. De boel zit met een 0.2mm dik plasticfliebertje aan de rest vast. Dat buig je zo om en snij je er dan af met een mesje. Ik wilde dat Stijn zelf laten doen, dat hij kan voelen hoe het is.

Je ziet dat de bodem nog wat kromgetrokken is omdat ik deze truuk toen nog niet toegepast heb. IK dacht toen dat die "luchtgaatjes" die je ziet wel voldoende zou zijn. Niet dus. OK. Weten we dan ook weer....

Op 19 juli 2012 10:31:36 schreef Arjan Swets:
ik zit nog steeds te denken een uitbreiding te gaan maken op mij cnc machine, om ook te kunnen 3d printen.....

vind wel dat dat 3d printen er steeds beter uit gaat zien....

Op de laatste Technishow stonden ook stands met 3D printers waar ze de meest complexe dingen mee maakten, zoals hieronder:

Alle tandwieltjes zijn draaibaar.

Alleen gaat je dat niet zomaar met FDM lukken(tenzij je met een dubbele printkop gaat werken) en zeker niet met zulke kwaliteit. Daarnaast is een CNC machine eigenlijk te traag om FDM te doen. Printen van een object zal heel lang duren.

Op 19 juli 2012 10:48:58 schreef LED-Maniak:
Alleen gaat je dat niet zomaar met FDM lukken(tenzij je met een dubbele printkop gaat werken) en zeker niet met zulke kwaliteit. Daarnaast is een CNC machine eigenlijk te traag om FDM te doen. Printen van een object zal heel lang duren.

mij machine loopt goed tot 4500 mm/m dus is ook best aardig snel...

Een "magic eye", een bijnaam van het afstem-oog, werd gebruikt als, je raadt het al, afstem indicatie op radio's. Later ook op bandrecorders om het signaalniveau te kunnen monitoren (EM84/6E3p bijvoorbeeld). Er zijn nog wat toepassingen geweest.

Mijn schakelingetje doet niets anders dan het, naar analoog omgezette, PWM signaal van een microcontroller af te beelden. In dit geval wordt een sinustabel in de controller afgelopen en naar de uitgang gestuurd.

Het doel is er niet echt. Niets meer dan een leerprojectje voor me geweest. Kan ik een CCFL voeding temmen en er een vrij stabiele regelbare spanning uit krijgen? Krijg ik zo'n magic eye werkend? Doet mijn sinustabel het? Alledrie ja dus!

Er komt vast nog een uitbreiding aan, een LED hier of daar, of een input (microfoon, trillingsensor, lichtsensor).

Leuk dingetje, maar ik klik niet op like buttons

Zijn die lightpipes ook geprint?
Heb je van die verende pennen gebruikt voor dat programmeeradaptertje?
Zit die spoel op z'n kop gesoldeerd?

Op 20 juli 2012 10:24:28 schreef Jochem:
Leuk dingetje, maar ik klik niet op like buttons

Zijn die lightpipes ook geprint?
Heb je van die verende pennen gebruikt voor dat programmeeradaptertje?
Zit die spoel op z'n kop gesoldeerd?

Light pipes zijn erin gelijmd.
Pennetjes zijn inderdaad v/d verend testpennen 0.7mm.
Spoel zit op zijn kop door de print gesoldeerd als rfid antenne om hoogte te sparen.

Ah, als antenne.. Ik meende hem al aan de andere kant door de print te zien komen, maar is dit niet een ongelooflijke opgave om consequent te assembleren, dus met name in massaproductie??

Dat die lightpipes zijn gelijmd snap ik, maar zijn het bestaand standaard formaat lightpipes (zegmaar gewoon bestelbaar bij digikey ofzo), of als apart onderdeel ook geprint?

Projectje gemaakt tijdens het typisch nederlands zomerweer.
Een printje voor mijn toekomstige huisdomotica.
Dit gaat mijn gordijnen automatisch sluiten/openen bij avond of wanneer ik mijn kamerverlichting aan doe.

Bovenzijde met een pic 16F628 en een L293D voor het motortje
(mooi zwart is niet lelijk )

En uiteraard de onderzijde.

Geinspreerd door Frits zijn home domotica gaat het inderdaad straks via een bus lopen.
Voorlopig gaat dit printje stand alone werken maar de aansluitingen voor een bus zijn al aanwezig.

En hoe kijk je naar je kamerverlichting

Gewoon met een LDR gemonteerd in een buisje, en gericht op de huiskamerlamp.
Ook komt er een LDR of waarschijnlijker een BPW40 ergens in een hoekje tegen het raam naar buiten gericht.
Maar dit zou ook gewoon via het mainboard kunnen omdat er meerdere dag/nacht toepassingen mogelijk zijn.
Hiermee heb ik al ge-experimenteerd tijdens mijn Johnny project

Bedoeling is, dat de gordijnen in ieder geval dicht gaan wanneer ik het licht aan doe, en open gaat wanneer de dageraad aanbreekt.
Op mijn slaapkamer komt straks een module die ervoor zorgt Dat na een bepaalde tijd het raam open gaat en bij dageraad ook weer sluit als ik naar mijn werk ga. (nu vergeet ik dat soms weleens)
Regen en windsensoren moeten er ook voor zorgen dat het raam dicht gaat.
En ja, er zijn nog ideeën te over, maar zoals Frits het heeft aangepakt blijft het oneindig uitbreidbaar.
Met de buitenverlichting ben ik inmiddels ook al bezig.

Edit:

Ik gok dat hij dit systeem gebruikt (ik ook trouwens)

zo'n gok is dit niet, lees mijn eerste regel

Dit weekend ben ik begonnen met het etsen van printplaatjes.
Een jaar of 2 terug heb ik een simpele rs232 pic programmer gebouwd om (in ieder geval) 16F628A te kunnen programmeren.
Deze was tot nu toe opgebouwd op een gaatjesprint en werkt voor dit doel uitstekend maar echt netjes ziet het er nou ook weer niet uit.

Tijd voor verandering.

Na een hoop ervaringen en tips van andere mensen te hebben gelezen moet ik zeggen dat het bijna vanzelf ging. Het viel me erg mee.

Eerst heb ik de strijkijzer tonertransfer methode geprobeerd.
Printje 1 was een fail.
De baantjes aan de zijkant lieten los.
Met wat aceton was ik zo weer op weg naar poging 2.

Dit maal heb ik de printplaat 5 minuten 'gestreken' en het resultaat was een stuk beter.

Het fotopapier(<merk> 185 gram) kwam zonder water in 1x los.
1 baantje was niet helemaal gelukt maar deze heb ik met een Verbatim cd-marker ietwat 'bij gestift'

Printje 2 is aardig gelukt voor een eerste keer al zeg ik het zelf

Toch nog maar even verder experimenteren.
Op zolder had ik nog een laminator liggen dus kijken wat dit doet.
Het mooiste zou zijn als op de bovenzijde de componenten lay-out geprint kan worden.

Poging 1 liep op niks uit.
Ik had hem ongeveer 15 keer door de laminator gehaald met de bovenzijde en de onderzijde om en om.
De toner zat niet vast genoeg dus weer met acceton schoonmaken en op naar poging 2.

Bij poging 2 heb ik geen risico genomen en deze ongeveer 30 keer door de laminator gehaald met enkel de koperzijde aan de bovenkant.
Vervolgens in heet water met een beetje Dreft gelegd en na een minuut of 5 ben ik hem gaan 'pellen'
Het resultaat was dat alle toner goed vastzat en het etsten kon gaan beginnen.

Etsen doe ik in NatriumPersulfaat in de verhouding 25g / 100ml water.
Dit doe ik in een ikea bewaartrommeltje 'au bain marie' in een afwastijltje met kokend water uit de waterkoker.

Vervolgens een laagje blanke lak over de bovenzijde (printplaat word niet heet) en het resultaat vind ik persoonlijk verbluffend goed voor een tweede printplaatje.

Wat me ook opviel is dat het verwijderen van de toner wat over de printbanen zit na de laminator methode een stuk makkelijker verwijderd dan de strijkboutmethode. Bij de strijkboutmethode was ik zeker 5 minuten 'hard' aan het poetsen met een watje met aceton en bij de laminatormethode was het met 4 a 5 vegen met hetzelfde watje aceton verdwenen.

Voor mij is het dus duidelijk : De strijkbout blijft voortaan in de kast.

Ziet er netjes uit !

Heb je een laminator met een hete en minder hete stand ? Zet hem dan in de hoogste stand.

Vraagje van mij. Is dit met een laserprinter of met een inktjet gedaan ? Als het je het met een inktjet doet, dan zou je de bedrukking aan de bovenzijde met geel kunnen doen. Lijkt me duidelijker.

De laminator heeft 1 stand en 1 snelheid.
Mischien dat hij er ook wat minder vaak doorheen kan dan 30 keer.
Ik heb ook gemerkt dat het op de koperzijde iets beter pakt dan op de epoxy zijde.
Ik weet ook niet of beide rollen even heet worden dus mischien dat omdraaien geen zin heeft.

De volgende keer probeer ik het eens met 20x. wie niet waagt ....

Het is geprint op een Samsung ML-2160 laserprinter

Zou de bovenzijde ook via 'Cardridge transfer' gaan ?
Rechtstreeks op de print printen is geen optie. Heb wel een inkjet staan maar die ga ik niet modificeren

In een laminator zit, net als in een laserprinter maar één verwarmde rol. Feitelijk is dat een holle buis met een halogeen buislamp er in. Mijn laminator van Aldi of Lidl (weet ik niet meer) heeft twee standen: één voor 80 gams en een voor 120 grams.

Ik weet niet of het ook met laser gaat, behalve dat ik hier op het forum mensen heb gehoord, die iets met een inktjet doen.
Ik ben zelf nooit verder gekomen dan plakken met Mecanorma of Brady-tape. En werken met lijnfilm. Allemaal obsolete materialen.
Overigens bedenk ik me net dat de meeste inkt voor een inktjet transparant is. Ik denk dat je daarom naar pigment inkt zaou moeten kiken, zoals Epson ook levert voor haar fotoprinters.
Er zijn overigens ook inktmerken, die witte inkt leveren (en ook goud en zilver) voor speciale grafische doeleinden.
Uiteindelijk schint er ook nog te worden geexperimenteerd met geleidende inkt, die direct op het basismaterial wordt geprint, maar dat is wel heel specialistisch...

@computerman30

De pcb's ontwerp ik in DipTrace. Dit is tot 300 pins gratis te gebruiken voor prive doeleinden.

Hiermee print ik ook de voorzijde op fotopapier in spiegelbeeld met een laserprinter.

De voorzijde en de achterzijde knip ik netjes uit en hiertussen leg ik het stukje epoxy printplaat met enkelzijdige laag koper.

Dit heb ik 30x door de laminator gehaald (kan waarschijnlijk ook iets minder vaak maar ik zit nog in de testfase)

Hierna ets ik de printplaat, Dit tast dus de toner niet aan.
Daarna heb ik een laagje blanke spuitlak op de bovenlaag aangebracht.

Waarschijnlijk is blanke lak niet aan te raden voor printjes waar componenten op komen die heet worden maar voor dit project is het volgens mij prima te doen.

Ik werk dus niet met transparanten maar met het enige fotopapier wat ik tot nu toe in huis heb. Vanavond ga ik testen met Hema 170 Gram fotopapier.

Ik hoop dat het zo duidelijk is.

Op 23 juli 2012 09:12:02 schreef Tidak Ada:
Ziet er netjes uit !

Heb je een laminator met een hete en minder hete stand ? Zet hem dan in de hoogste stand.

Vraagje van mij. Is dit met een laserprinter of met een inktjet gedaan ? Als het je het met een inktjet doet, dan zou je de bedrukking aan de bovenzijde met geel kunnen doen. Lijkt me duidelijker.

Over het printen van een silkscreen heb ik ook al eens gedacht.
De inkt van een inktjetprinter is nooit 'dekkend' zoals verf.
Als je geel op een donkere ondergrond afdrukt, zoals het printje, zal dit nooit mooi geel worden.
Probeer het maar eens op een transparantje, en leg dat maar eens op een printje, je ziet dan bijna geen afdruk meer.

Overigens, een mooi printje Robbert, netjes

Sorry, deze regels had ik gemist.
Zijn deze alleen maar beschikbaar voor Epsonprinters?
Dit moeten dan wel all in one cardridges zijn, want om nou even 5 cardridges te vervangen voor 1 afdruk lijkt me een erg dure grap worden, en eigenlijk voor deze toep[assing zal 1 cardridge al erg prijzig worden.

In een laminator zit, net als in een laserprinter maar één verwarmde rol.

Er zijn er wel degelijk met 2 verwarmde rollen. Vaak zijn dit de typen die ook fotopapier kunnen lamineren. Het aanpassen van de laminator (verhogen temperatuur en verlagen doorvoer snelheid) zorgt ervoor dat je je printje er nog maar 2x door heen hoeft te halen.

@Karel,
Naar mijn weten zijn er ook andere bronnen en zelfs systemen met tankjes (100 ml) voor buiten de printer, zowel voor Epson als voor HP (andere merken?). Kost natuurlijk wat, maar is bij groot gebruik als fotografie voordeliger.
Het merk dat er mee is begonnen is Lyson : http://www.nazdar.com/lyson_photo_fine_art.asp?categoryID=16&sectionID….

Mogelijk kun je hier meer te weten komen.

[edit]
Brother levert momenteel een A3 printer/scaner/fax (goed voor grote schema's en tekeningen !) die cartiges van 100ml gebruikt

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op dinsdag 24 juli 2012 23:38:40 (13%)]

Het was alweer een tijdje geleden dat ik nog eens een printplaatje heb gemaakt. Omdat RC vliegen niet goed lukt heb ik besloten RC bootjes te maken. Op internet verkoopt men echter veelal ESC's voor snelle boten die niet achteruit kunnen.

Ik heb het liever traag en wel achteruit dus heb ik gisterenmiddag een ESC gemaakt dit precies dit doet. De motor trekt 1,8A als hij geblokkeerd is, dus was een L298N genoeg (deze had ik nog liggen). Een 16F628A leest de pulslengte van de ontvanger in en genereert het PWM signaal.

Meer info en grotere foto's: http://dptechnics.com/esc/
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=bkMLvPil9vw

De ESC:

De onderkant. Er zitten veel draadbruggen op omdat ik geen dubbelzijdige printen heb en alle vermogens IC's langs de buitenkant wou hebben zodat ik er een koelblok aan kan hangen.

Mvg,
TB

Mijn allereerste SMD printje

Mij toch maareens gewaagd aan het solderen van SMD (echt gedacht, hieraan nooit te beginnen)
Mijn vollgend robot project vraagt namelijk om een klein pcb'tje
Hierop zit een PIC16F872-I/SO en een PIC16F630-I/SL voor de RC
Het printje meet 61x71 mm
Het solderen van die kleine kruimels (vooral 0603) ging mij na wat oefeningen best wel redelijk af.
Ook de pic's gaven niet veel problemen
Gelukkig beschik ik over voldoende 'oefenmateriaal'
Nu pas blijkt het grote nut een soldeermasker, wat op mijn printjes wel te zien is.
Voor je het weet zit je op het groundplane te solderen.
Uiteraard de foto's:

De componentezijde met daarop een breakoutboardje met een dubbele H-brug en de headers voor een tweede boardje.

Bottom, tevens de +5V

Ik had ze al gesoldeerd met de pinnetjes aan 1 zijde, maar die bevestigingen zijn erg teer, en daarbij had ik de gaatjes hetzelfde maat geboord (o.8 mm) als voor normale headers (te groot dus)
Hierdoor ging een hele rij schuin staan, waardoor ik ze met de hand (tangetje) op de juiste afstand moest zetten.

Da's een goeie tip, thnx computerman.
Het was vooral bij die connectors en die vergulde headers een probleem.
Een fijne punt bracht te weinig warmte erin, en een grotere (beitel)punt was weer net te lomp.

Juist die kleine 1206 en 0603 gingen nog het best af, maar hier kon ik met een fijne punt ook goed overal bij.

Misschien nog een handigheidje voor het solderen van die busjes, als de rij afstand groter dan 0.3 in. moet zijn : Neem een defect IC (met schone pennen en dat al eens in een IC voetje heeft gezeten) met de gewenste rijafstand en bevestig daar de benodigde busjes op. dan in de gaatjes en solderen maar.