Gloeibougies: meten zonder loskoppelen (530D/E39)

Schudden en onregelmatig lopen lijkt meer op een of meerdere cilinders die niet mee doen. Dit zijn al pompverstuivers denk ik?

Kun je ook niet bij het andere uiteinde van de bougiekabels?

Is je gloeistroomrelais in orde?? Verder als hij aanslaat zal hij toch nog wel op een paar cilinders werken , is een gloeibougie defet dan zal hij bij koud starten een dikke WITTE rook te zien geven Zoals Henk ook al zei nozzles oke?? Verder merk/type ??

Als het geen pompverstuivers zijn, meen ik dat een mankement aan de naaldliftsensor op de eerste verstuiver ook zoiets kan doen en mogelijk de BDP-sensor op het vliegwiel ook wel. Ik heb echter geen ervaring met dergelijke moderne motoren en de enige Diesel die ik op dit moment bezit heeft niet eens een voorgloeisysteem, dus pin me er niet op vast.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 6 maart 2013 01:16:36 (13%)]

Even uitzoeken hoeveel amp ze verbruiken per stuk.
Amperetang op de voedingsdraad en delen door het aantal gloeibougies.
Is het verbruik duidelijk minder dan zijn er 1 of 2 stuk.
Vervang ze dan allemaal, anders sta je over een korte tijd weer te sleutelen.
Reken op een hoog amperage, dus zet je gewone meter niet in serie, maar gebruik een Ampere tang geschikt voor gelijkstroom.

Als je wel met een meetpen bij de bovenkant van de gloeibougies kunt komen, kun je simpelweg de spanningsval over elk stuk van de bus meten.

De laatste is het gemakkelijkst: een meetpen op de laatste gloeibougie, en de andere op de voorlaatste; als er geen spanning over die verbinding valt, loopt er geen stroom door de laatste gloeibougie.

Vervolgens zou er door elk stuk tussen de gloeibougies een grotere stroom moeten lopen, en zou er dus ook een grotere spanning moeten vallen. Het laatste stuk moet 1x de nominale stroom door zo'n bougie voeren, het volgende stuk 2x, enz. Als je 2 stukken achter elkaar hebt waar dezelfde spanning over valt, is de bougie tussen die twee secties stuk.

Als hij wel goed start lijken de gloeibougie's wel in orde , vaak moeten ze ook nog een minuut nagloeien bij vele auto's en dat betwijfel ik in dit geval

SparkyGSX, gaat jouw methode uit van gloeibougies in serie, of begrijp ik je niet goed? Niet dat het veel uitmaakt, want ik kan er toch niet bij... Wel kan ik misschien de aanvoerdraad door een stroomtang krijgen (afgezekerd in kofferbak namelijk, zegt google), maar ik héb geen DC-stroomtang.

Op 5 maart 2013 15:43:05 schreef Henk H.:
Schudden en onregelmatig lopen lijkt meer op een of meerdere cilinders die niet mee doen.

Mijn idee. En aangezien een diesel geen ontsteking heeft, dacht ik aan een kapotte gloeipit.

Dit zijn al pompverstuivers denk ik?

Pompverstuivers... ehm, ik heb er kennelijk te weinig verstand van.

Het is een commonrail injector, en ik dacht dat de pompverstuiver daar een doorontwikkeling van was, maar misschien mis ik iets?

Op 5 maart 2013 15:59:26 schreef DE OLDE:
Gloeistroomrelais

Nou, het is geen relais maar solid-state. En voor elke bougie apart gestuurd. Maar in de volksmond wordt deze controller nog steeds wel 'gloeistroomrelais' genoemd. En ja, dat is ook een optie, maar ook die is ZEER lastig te bereiken (wederom demontage inlaatspruitstuk), en daarvoor zou ik dezelfde meting willen doen: worden de gloeibougies aangestuurd?

Verder merk/type ??

Staat in titel: E39 530D (het leek mij overbodig daar nog BMW bij te vermelden), maar misschien had ik het even in het bericht moeten vermelden, want zo'n titel lees je overheen. Is een 1999 automaat met M57 motor (prod. code DL81).

In de achteruitkijkspiegel geen rook gezien, maar er ook niet achter gaan staan bij lopende motor.

Nee, mijn methode gaat niet uit van gloeibougies in serie, en ik heb ook geen idee of iemand dat zo maakt. Het lijkt me in ieder geval een heel brak ontwerp, want als er een bougie stuk zou gaan, doet de rest ook niets meer.

Ik ging uit van een constructie met een massieve staaf of een dikke kabel die de hele rij gloeibougies met het relais verbindt, en ik heb de genoemde methode ooit gebruikt voor een bestelbusje waarbij het niet mogelijk was om de gloeibougies te demonteren zonder een boel sleutelwerk, maar ik kon er wel met de meetpennen bij komen. Je meet simpelweg de spanningsval over elke draad tussen 2 gloeibougies, die dus gewoon parallel staan. Met andere woorden, je gebruikt de bestaande kabels als shunt weerstanden voor een stroommeting.

meen dat gloeibougies aan het chassis zitten met 1 kant en de andere kant via een relais aan de 12v van de accu. toch heb ik al meer merken gezien welke 2 gloeibougies op een relais hadden zitten. dus 2 aparte relais voor een 4 cylinder motor..

ik heb er eens gehad uit een citroen motor , die trokken een 11 amp de stuk bij 12 volt..

als je trouwens maar een klein beetje gas geeft dat het toerental maar net 100rpm stijgt is het dan weg ? zo ja kan de stationair instelling te laag staan waardoor de motor maar net blijft lopen, de belasting van de dynamo geeft dit effect dan al op het lage toerental..

Ik zou tenminste de foutcodes laten lezen, dit kan voor een klein bedragje bij de garage gebeuren, vrijblijvend. Zo heb ik een foutieve krukas- en nokkenassensor kunnen achterhalen.

Ik kreeg lang geleden de volgende tip: Koude motor starten, vrijwel meteen weer uitzetten, gloeibougies eruitdraaien en kijken welke er nat is van de brandstof.

De twee "natte" vervangen en hij liep weer als een zonnetje.

Zou inderdaad voor de foutcodes gaan zoals Henry aangeeft. Daar valt op de "ouderwetse" manier niet tegen te foutzoeken.

Je zou evt. ook kunnen investeren in apparatuur om zelf uit te lezen.

Zeker eerst eens uitlezen. Vraag me af of dat defect er plots is gekomen. Aan de boordspanning alleen valt al af te leiden of er veel stroom van de accu wordt gevraagd bij het voorgloeien. Pompdruk is een gegeven. Heb ook weet van een distributieriem die een tandje was versprongen, maar bij het uitlezen krijg je dan sensorfout omdat de krukas en nokkenassensor uit de pas zijn.

Hoewel ik er weinig van weet, wil ik toch met de sugestie komen dat er misschien een timing probleem met de inspuiting bestaat. Het is zomaar een gedachte die in me opkwam.
Over een mogelijke oorzaak kan ik echter helemaal niets vam zeggen. Dat zal hopelijk misschien bij een diagnose naar voren komen.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat de vulcanisatie van het vliegwiel (tussen de schijven) is losgekomen wat sterke onballans geeft (voorzijde motor).
hetgeen niet bij een automaat voorkomt daar kan een afgebroken schoepje de oorzaak zijn.

Ik denk eerder aan een defecte injector, dat gaat wel gepaard met een behoorlijk harde diesel klop.
Voorgloeien doet hij met temperaturen boven de 10grd toch nauwelijks dacht iets van 2sec.
En dat zou met een 20-30sec opwarmen van de motor geen invloed meer hebben.
Als er een timings probleem is start de motor niet, de computer krijgt dan een verkeerd sync signaal van de nokkenas sensor.

Dual-Mass vliegwiel zit niet op een E39 automaat dus dat valt af.
Kan de krukaspoelie met trillingsdemper zijn.
Kan ook nog wel in de ingaande as van de bak liggen maar dan moet het 'schudden' bijna verdwijnen in z'n Drive.
Kan er iets met het loshalen van het spruitstuk gebeurd zijn?
Swirl kleppen bijvoorbeeld?
Toch proberen foutcodes te lezen.

Zoals Paul hier boven mij al zei: fout codes uitlezen weet je meer, de meeste voorverwarming brand als de motor al draait (iets met milieu normen halen).
De meeste gloeikaarskes zijn PWM gestuurd, heden ten daagse.

Opgepast: de meeste garages durven geld vragen om je wagen aan de computer te hangen (ik verschiet me soms rot van de prijzen per uur).

Misschien is er iemand in je buurt met een obd lezer waarmee je de fouten kunt uilezen

Hmm.. swirl-kleppen, daar zeg je zo wat. Toevallig ken ik dat mankement nog wel van een BMW-rijder die dat een keer aan de hand had, met duizenden euro's motorschade tot gevolg. Als daar iets mee is, worden de schroefjes waar de kleppen mee aan de as zitten, de motor ingezogen...

In dat geval zou ik als auto-eigenaar doodzenuwachtig worden en zonder meer het inlaatspruitstuk demonteren tenzij ik zeker wist dat er gemodificeerde kleppen inzaten.

Deze had nog (net) geen swirl-flaps. Na de facelift zijn die ook bij deze motor erop gekomen. Ik heb het expres nog even nagekeken toen ik het inlaatspruitstuk eraf had vorige keer.

Op 6 maart 2013 01:19:26 schreef maartenbakker:
Hmm.. swirl-kleppen, daar zeg je zo wat. Toevallig ken ik dat mankement nog wel van een BMW-rijder die dat een keer aan de hand had, met duizenden euro's motorschade tot gevolg.

Was ik het toevallig, met m'n E46?
Ze zeggen dat het wat anders was, speling ergens bij een zuiger, maar je weet nooit helemaal hoe het oorzaak-gevolg verhaal ligt. De flaps zelf zijn inderdaad het probleem niet, die kunststof dingen worden wel vermalen. Maar die schroefjes...

Affijn, deze E39 heeft geen swirl-flaps.

Op 5 maart 2013 23:15:53 schreef Paul Welther:
Ik denk eerder aan een defecte injector, dat gaat wel gepaard met een behoorlijk harde diesel klop.

Heb ik ook aan gedacht, maar is een wat minder simpel (en minder goedkoop..) verhaal dan de gloeipitjes, vandaar dat ik daar wilde beginnen. Er zijn al enkele injectoren vervangen op een eerder moment, maar dat uitte zich toch in een andere manier van slecht lopen.

Voorgloeien doet hij met temperaturen boven de 10grd toch nauwelijks dacht iets van 2sec.
En dat zou met een 20-30sec opwarmen van de motor geen invloed meer hebben.

Tja, dat laatste was dus ook mijn gedachte.

Ik heb gisteravond alles gecontroleerd rondom het gloeisysteem, accu geladen (inmiddels plat met al het starten, en een onderspanning waardoor de navi had gemist dat hij uit moest en gezellig een nachtje de rest van de accu had gedraind), gestart... Sloeg wederom meteen aan, maar ondanks de temperatuur van 13 graden leek het weer alsof ik in een tank zat (nog meer dan je normaal bij een E39 dat gevoel hebt )

Maar het viel me op dat hij eigenlijk zo onregelmatig nog helemaal niet liep, qua toeren. Het was gewoon het gerommel waar je helemaal gek van werd. Een motorsteun? Zou je stilstaand denk ik ook nog niet zo gek veel van merken...

Als er een timings probleem is start de motor niet, de computer krijgt dan een verkeerd sync signaal van de nokkenas sensor.

Jij weet te veel... De E46 van m'n broer had dat probleem. Startte gewoon niet.

Kan ook nog wel in de ingaande as van de bak liggen maar dan moet het 'schudden' bijna verdwijnen in z'n Drive.

Nou komt het. Ik had vanwege de symptomen in de vroege ochtend gelijk maar de auto van m'n vriendin meegenomen om op m'n werk te komen. Later op vakantie geweest, accu plat, etc, en ook nog een oliepeil dat behoorlijk laag was, eerst even het ding op z'n plaats laten staan. Gisteren dus eerst een beetje olie erbij (aankomend weekend op de put voor gehele verversing), om uit te sluiten dat het iets met smering kon zijn. Maar het bleef dus zo.

Al met al dan dus gedacht: ik ga ondanks die gigantische resonantie (laat ik het zo noemen) maar eens een blokje rijden. Ik trek hem uit z'n P.... en weg was het. Terug in z'n P: niks geen probleem meer. Krijg het symptoom niet meer terug. En hij stond echt goed en netjes in de P, en hij had het ook nog niet toen ik hem had neergezet. En ik stond heel ietsje op een helling, maar zeker niet noemenswaardig (m'n oprit die niet helemaal vlak is). Niet iets waarvoor je de handrem zou aantrekken.

Schiet mij maar lek? Ik vind die diagnose van de ingaande as van de bak dus het meest relevant klinken. Kun je dat, ondanks dat een niet-elektrisch probleem de doelstelling van dit forum te buiten gaat, nog even toelichten Paul?

P is toch Park in wat stond ie anders???

Als de motor niet rookt en bij het schakelen in de d stand het schudden meteen stopt, wissel alvast de bak olie. Wss moet de bak gereviseerd worden, het lager van de ingaande as zal op z'n einde zijn. Door de as te belasten wordt deze strak gehouden en gaat het trillen ophouden.
Kan ook de koppelomvormer zijn, eerder de bak zelf.

Als het zoiets zou zijn, dan zou het toch weer terug zijn als ik hem weer in P zet? Ik krijg het nu niet meer terug namelijk.

Bakrevisie: vergeet het maar. Dat kost meer dan de auto nog waard is.

Heb je de automaatolie al geïnspecteerd? Is die ueberhaupt al eens ververst? Als hij niet mooi rood is, in elk geval verversen. Ik heb (ook hier gelukkig zelf geen ervaring mee, ofschoon ik wel automaten gehad heb, 3 waarvan 2 met minstens iets van olie erin) begrepen dat de hydraulische besturing van de bak ook aardig kan blijven hangen als de olie gaar is, maar dan dus niet persé weer opnieuw meteen blijft hangen als hij weer los is. Dat sluit m.i. beter bij jouw symptomen aan dan een gaar baklager.

Alternatief, om het iets electronischer te houden, kan er ook zoiets aan de hand zijn met electronische positieschakelaars indien aanwzig.