Show your projects! Part 27

Op 18 juni 2013 23:35:44 schreef Marcel (5):
Mijn laatste creatie:

[afbeelding]

Een custom XBEE PS3 RC controller met force feedback

Originele pcb:

[afbeelding]

Nieuwe:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Voor meer info zie: LINK!

De originele functies zijn allemaal behouden zoals: alle knoppen, usb communicatie, usb opladen van lipo etc.

De zender werkt 100%, nu moet ik alleen de ontvanger nog maken voor een FPV RC car.

leuk, het staat ook op hackaday: http://hackaday.com/2013/06/19/long-distance-ps3-controller/

Projectje wat inmiddels alweer zo'n 7 jaar geleden is gebouwd: mijn kistradio(tje).

* Wijnkistje voor 2 flesssen wijn, wat je nogal eens als relatiegeschenk krijgt
* Twee autoradiospeakers met rooster
* Versterkertje (met equalizer) van component-car-audio-system
* Mini-jack naar 5-pin DIN (input van het versterkertje, geen standaard pin-out) kabeltje gemaakt
* Aansluitdraden met platte schuifstekkers voor de accu
* Die heb ik pas vervangen voor een stukje rood/zwart met een XLR male plug, heb een XLR female chassisdeel in een oude 12V voeding gemaakt en een verloopje gemaakt van XLR female kabeldeel naar platte schuifstekkers voor de accu (dat verloopje gebruik ik op dezelfde manier voor mijn luchtbedpomp, waar ik dus ook dezelfde voeding voor kan gebruiken op deze manier)
* Kistje netjes voorzien van dempingsmateriaal

Er zit een verrassend goed geluid in de kistradio, zelfs de resonanties van het waaibomenhout vallen reuze mee, terwijl ik daar dus wel erg bang voor was.

een md walkman, back in time.. ik denk wel dat een klasse d versterker de accu langer mee laat gaan als de klasse a/b versterker. evengoed wel een betere klankkast als een open bavariabak.

Hierbij de Velleman voorversterker (k8084) in een "jasje", en ondermeer het voedingsdeel aangepast. Het bloktransfootje (zie je links/boven de ringkern liggen) wat ik had...gaf alleen maar brom (lichtnet afhankelijk)...en met geen manier goed op te lossen. Dan maar een ringkern erin. Stukken beter resultaat.

De meegeleverde RCA connectoren heb ik niet benut. De dikke oranje draden komen rechtstreeks van onder de print.

onderste sinus (ingang), bovenste...uitgang. (testCD op ingang 1kHz, 0dB), gemeten bij de RCA connectoren (bij de behuizing...achterzijde)

Maar waar zijn die ontzettend dikke draden voor nodig?

Is dat een sub d9 connector, voor de power?

Die dikke draden zijn er met een fatsoenlijke afscherming (zijn recuperatie audiokabels audiokabels. Dunner had ook gekund). Door de brom die ik eerst kreeg wou ik geen risico meer lopen (hoewel dat aan de oorspronkelijke transfo lag). Op de foto zie je maar duidelijk 2 oranje draden, maar het zijn er dus 4 in totaal, die langs de zijkant weg gewerkt zijn.

Die sub d9 is een creatieve uitspatting omdat het niet praktisch was om met een trekontlasting te werken die in de kast steekt. Dan moest ik bij-boren en zou dat tegen een ander "gat" komen.
Uiteraard steekt doorheen die connector een normale voedingskabel (met aarding). Werkt goed hoor! Het is de dikte van een PC-voedingskabel. Zit netjes vast zonder de draad over te "pitsen".

Zo te zien heb je ook het printje aan randaarde gehangen, heb je het ook zonder geprobeerd?

Ook zonder geprobeerd, maar ik had een heel heel klein brommetje. De eindtrap versterkt redelijk fel en met die randaarde was het probleem volledig van de baan. niks maar dan ook niets ruis.

Dat simpele (goedkope) bloktransfo'tje gaf zoveel brom dat het niet meer netjes was. Ook met allerhande aarde pogingen lukte het niet.

Anders last 'ie 'm "mooi" dicht dalijk

hahaha hoezoe...moet het deksel er dan ooit nog vanaf?

Mijn tesla meter is af, nou ja de opgebouwde print is af. Hij zit dus nog niet in een Hammond 1591 behuizing.

De spoel heb ik zelf gewikkeld, en dit had ik nog nooit eerder gedaan. Het koperdraad heb ik op ebay gekocht, het spoel lichaam is gemaakt van afval epoxy print materiaal en 4 print pennen.

Het is trouwens geen eigen ontwerp, maar van een oude elektuur (01/1997).

De uitlezing gebruikt een LM3915. Ik moest een 10K bleeder weerstand over LED1 zetten aangezien deze altijd licht bleef branden. Een probleem met moderne HR leds van tegenwoordig, oplossing gevonden met google.

Print in aktie

Spoel

Onderzijde van de baantjes print (voor de PCB onderkant fetisjisten)

De oppik spoel maken, vond ik leuk om eens te doen. Ik heb hiervoor alle alternatieve dingen voor gebruikt. De epoxy PCB is geknipt met een metaal schaar uit een bestaande print. Omdat er geen koper op de PCB zat, heb ik de print pennen met een bolletje tin aan de ene kant, en met thermische lijm aan de andere kant vast gemaakt. Het koperdraad op de rol van ebay was te kort, dus ik moest een tweede stuk eraan vast solderen. Het was allemaal priegelen, maar leuk om te doen.

Toen de spoel af was, heb ik hem met mijn LC meter gecontroleerd, weerstand gemeten, doorslag met mijn megger gechecked allemaal goed. Toen ik hem aan mijn Tek2246 hing kon ik al veel dingen zien, vooral op het 2mV bereik.

In het artikel staat de formule van het oppervlak wat de spoel omvat, herleid naar het aantal windingen. Voor grotere afmetingen zijn meer windingen noodzakelijk.

De spoel is rechthoekig, maar een rond of vierkant zou ook kunnen.

Het leek me wel leuk om in een oude lampenradio die ik laatst op de kop tikte een raspberry en een geluidskaart te monteren. Zo kan ik via wifi internetzenders ontvangen zonder dat de pc aan hoeft. De oude elektronica is nog 100% operationeel. De raspberry gaat aan via de aux-knop. Zenders aan de playlist toevoegen kan via het thuisnetwerk.

http://users.pandora.be/jedi/johan/rad.m4v

Voor de bediening heb ik vanbinnen een rotary encoder aan de afstemkoord gekoppeld.

Joepie!

Het eerste componentje is van de tape naar de PCB verhuisd!

Guys, Ik moet de boel gewoon even kalibreren. Er zijn gewoon tussen de 79.0 en de 79.5 microsteps per mm. Het was 30 jaar geleden waarschijnlijk makkelijker geweest om een rond getal als "80" te hebben. Maar tegenwoordig kan ik gewoon een floating point vermenigvuldiging doen. Mijn microcontroller heeft gewoon een FPU. No problem. Tot nu toe stuur ik de boel gewoon in de integer steps aan. De Linux PC rekent het exacte aantal uit en stuurt gewoon een XY coordinaat waar de boel heenmoet. Maar hij zou gewoon de 38.25 mm kunnen doorsturen waar de component heenmoet. Dan rekent mijn microcontroller echt in een wip uit hoeveel steps het zijn, of het nu 79.432 of 80 steps per mm zijn.

Een encoder op de as heb ik niks aan. Het zijn stepper motoren. Ik weet op 1/3200e van een omwenteling waar m'n motor staat. Nu is het microsteppen niet zo ontzetten nauwkeurig. Dus ik zal er vast ongeveer 1/3200e van een omwenteling naast kunnen zitten. Dat betekent dat m'n weerstandje mogelijk 12 micron naast z'n plek terecht kan komen. Er zijn een hoop andere onnauwkeurigheden die belangrijker zijn.

Er is al diverse keren voorgesteld dat ik een camera moest monteren. Dan kan je zien waar je weerstandje in z'n tape ligt. Heb ik nog niet gedaan. Wat blijkt, het is behoorlijk reproduceerbaar dat ze op de zelfde plek liggen als hun voorganger. Ik had op een bepaald moment vergeten de oude componenten weg te halen alvorens dat ik nog een run deed. De tweede kwam echt 100% boven op de vorige. Zo op het oog VEEL minder dan 0.2mm er naast. Dat is dan toch goed genoeg?

Dus.... Ik ga door met eerst de eenvoudige aanpak doorzetten. Kijken wat ik werkend kan krijgen. Als ik dan later problemen krijg met onderdelen die niet nauwkeurig genoeg zijn, ga ik kijken wat ik er aan kan doen. Goedkoop oplossen betekent: Corrigeren in software. Maar zo nodig ga ik ook aan de hardware oplossingen.

Zo zijn er diverse dingen die voor onnauwkeurigheden kunnen zorgen.
* De sliders op de assen: Daar gebruikt ultimaker preciesie gedraaide messing bussen voor. Ik heb "glijlagers" gekocht bij de ijzerhandel. Die zijn ruimschoots 8.1 a 8.2 mm zo niet nog meer. Behoorlijk wat speling. Weet jij vantevoren of het uitmaakt voor het resultaat? Ik niet. Gewoon proberen. Als het een probleem wordt, doe ik er wat aan.
* Ik gebruik een lineair lager voor de op-neer beweging. De alu "pijp" die ik daardoor laat lopen is zodanig veel minder dan de 6mm nominaal, dat hij makkelijk kan draaien. Een zilverstalen as wil namelijk niet draaien. Ik heb het maar zo gelaten: Nu is de constructie eenvoudiger: gewoon dat lineaire lager, waar hij gewoon in kan draaien. Maar die extra speling zal natuurlijk een extra onnauwkeurigheid met zich meebrengen. We zien wel.
* Als ik m'n naald niet in het midden van de as heb gemonteerd verplaatst m'n "tool" zich als ie draait. Sterker nog, de wanddikte van de alu-buis is niet constant (de buitenkant is een vrij perfecte cirkel. De binnenkant is een cirkel. Alleen helaas niet concentrisch.....). Dus als ik hem in het midden van het gat monteer zit ie niet in het midden van de omtrek van de buis. Ik heb er een gooi naar gedaan. Zonodig ga ik rekenen met andere / extra offsets voor als de boel geroteerd moet worden. Voor zover ik nu kan zien, zit ie uitzonderlijk in het midden. Hij lijkt beter in het midden te zitten dan het gat in de buis. Voorlopig dus geen probleem.

@Gadget_inc: Als ik je vertel dat al m'n tandwielen precies 20 tanden hebben, snap je het dan nog steeds?

Een gratis aanwinst er bij, een Luxman L31 met de nare eigenschap zekeringen te vreten. De oorzaak is meestal wat kleine elco's die beginnen te rommelen, dat was ook hier het geval. Na vervanging daarvan zijn de ruststromen en DC-offsets weer stabiel. En voor de zekerheid heb ik de vier instelpotmeters (bias/DC-offset) ook vervangen.

Bij het maken van de foto zag ik deze gescheurde Rifa condensator zitten, die heb ik meteen maar verwijderd .

Samen met de bijbehorende gratis aanwinst, de Luxman T33 AM/FM tuner.

Deze versterker bevat de beruchte oxiderende transistors, maar totnutoe is nog geen 'onweer' etc te bemerken, wordt misschien iets voor later. Op het internet staan nog diverse andere 'upgrades'... Daar ga ik me niet mee aan de gang. Het is een 70's versterker, en dat wil ik zo houden.

Dat trimmertje is volgens mij geen keramisch maar een teflon trimmertje. Die kom ik regelmatig tegen in apparaten.
Dat blauwe ding is volgens mij ook en weerstand netwerkje.

Die schakelaars druppel ik vanaf de achtekant in met wat K61, dan een paar keer induwen en ze doen het weer. Maar ik heb ook wel eens een stuk pcb met die dingen erop in de ultrasoon geduwd. Die waren zo goor dat sommige zelfs gewoon vast zaten. Daarna K61 en ze deden het weer als nieuw.

Fred, die aan het luky luken is ben al dagen met de LA in de digitale catacombes van een Tek 2710 aan het graven. Maar gelukkig raak ik dankzij mijn gids, GuidoB, in deze wondere wereld van PLS, character generators, nvram, AND, NOR enz de weg niet helemaal kwijt. Ik heb vanmiddag hopelijk iets gevonden. Een 74LS74 die zich erg analoog gedraagd. Helaa smd en die heb ik niet liggen dus die moet ik eerst bestellen om zeker te zijn. Is die heel dan is er helaas waarschijnlijk een PLS dood. ( de readout generator)

[Bericht gewijzigd door fred101 op donderdag 1 augustus 2013 16:25:43 (36%)]

En die manual heb ik nota-bene zelf ook. Daarin is dat trimmertje "Cap adjustable 1.5pF nominal". Ziet er idd uit als teflon (Niet durven voelen, uiteraard. Ik kan 'm niet afregelen.)

Detailfoto's heb ik idd een beetje m'n best op gedaan. Met dit zonnige weer is er gelukkig goed licht, alsnog geflitst, laagst mogelijke ISO instellingen (voor zo laag mogelijke beeldruis - niet dat je dat nog ziet op de 800x600 webplaatjes...). Vervolgens bijgesneden op de PC. Bij dat weerstandsarray wilde ik die verdikkinkjes zichtbaar hebben, dat is dus gelukt Dank voor de complimenten

(En gewoon met een compactcamera van ~5 jaar oud, nothing fancy)

((Nu nog leren VFD's te fotograferen... Maar dat hoeft pas voor een volgend project))

Nadeel is wel dat ik 'm nu dus weer onder m'n voeding vandaan mag halen om die haar eruit te halen...

Fred, dan moet je wel Lucky Luken, niet luky luken., anders lacht die Programeerbare Logica Stuff je vierkant uit. (Mij lacht het soms rondweg uit, maar nooit vierkant)

Mijn laatste projectje; een shunt regulator(0-100V) voor toepassing in een buizentester als voeding voor G1. Namelijk werkte de vorige opstelling met een LT783 en een 337 om zo vanaf 0 volt te kunnen regelen niet perfect, instabiel op lagere voltages. en dat is niet leuk wanneer je een 30ma/v buis aan het testen bent.

Overigens heb ik gekozen voor een shunt regulator omdat dit soort regulator moeiteloos kortsluitingen overleefd.

Ik heb dit nu opgebouwd met een LM336-25 en R4 2.5K
een preciezere referentie lijkt me zinloos gezien de tempco van de gebruikte metaalfilms.

T1 is een Tor uit een oude BB HDTV en heeft een zeer hoge HFE wat het regelgedrag zou moeten verbeteren.

Schema.

Ik heb dit nu getest, en de DVM geeft nu al de halve middag lang de ingestelde 1.9111 volt aan.

Ook weer iets hersteld, maar te onnozel om foto-ruimte op het forum in te nemen daarvoor =)

Mijn pc deed al heel lang raar. ik moest hem verschillende keren achter elkaar aanzetten eer hij door de bios kwam. Vergat soms ook de tijd.

Dat deed hij al geruime tijd niet meer, maar dat verschillende malen aan/uit zetten eer de pc opstart is toch teveel van het goede.

ik dacht aan de voedingselco's op het MB. Niets visueel aan te zien, maar waar zitten er nog elco's? juist in de voeding van de PC zelf.

Daar stond er eentje van 2200µF bol. Door de opeengepakte constructie heb ik een deel moeten lossolderen, koelvin er even af en dan vervangen door 2x1000µF parallel.

uiteraard geen plaats ervoor, dus met een draadje moeten werken.
Nu staat die elco ook van de warme vin vandaan.

PC werkt als een tierelier.
Als dit bericht niet gepost geraakt, wilt dat zeggen dat ik intussen een zwarte-wolk effect heb gehad

ook nog eens bezig geweest. ik heb van die oude fietslampen liggen met halogeen erin en 2x C-cell batterijen. die slikken natuurlijk batterijen.

dan heb ik zo al van die knipper led lampjes gehad op 2x AAA batterijen. levensduur is ok, maar lichtopbrengst... op de straten zonder verlichting zie je niks.

dan maar de 2 combineren. de eerste versie (koud wit licht) werd gemaakt met 6 normale fell witte leds. met schakelaar 1 schakel je er 2 in, met de andere schakel je er 4 in. de 2leds verbruiken 50mA, de 4 andere 100mA, samen 150mA. de accu is een 3,7V 850mA dect telefoon batterij (heb er zo VEEEEL liggen)
autonomie: 16-18uur op laagste stand en een 3uur als ze vol brand.

dus tijd voor versie 2. deze keer gebruiken we 2x 18650 laptop cellen van 2,6Ah elk (samen 5,2Ah). ook als led hebben we deze keer een 1watt led genomen uit een 220V E14 lamp (kosten ook geen drol).
verbruik in lage stand: 60mA, in hoge stand 250mA.
autonomie met deze cellen:
lage stand 85uur
hoge stand 20uur.
en de lichtopbrengst is wel OK, nu deze winter kan ik ze dus uittesten.

beide hebben een usb aansluiting en worden door een originele li-ion accu lader opgeladen (met een usb kabel). mannetje en vrouwtje zijn gewisseld zodat je de accus niet per ongeluk in een pc kan inpluggen.
ook men vliegenmepper is omgebouwd naar een 18650 cell alsook USB connector voor te laden
.

niet de mooiste projecten, wel heel bruikbare dingen

@reddevil: waar vind je die mooie hoge drukknopjes op je PCB?

Super strak! Handig ontworpen zo, met de frontjes uit dezelfde PCB. Geen mousebites laten maken voor het afbreken?

Na een discussie op het forum (hier zo) een versterker van 60dB tot 140dB instelbaar. Ik heb gebruik gemaakt van enkelzijdig pcb en through hole componenten voor het soldeergemak.

Enkel de laatste opamp voor de laatste keer x100 ontbreekt nog.

Hoe kom jij OOK aan PC la-tjes, en PP schotjes?

Na 2 jaar nu voor 99% klaar. Er zitten nog wat kleinigheidjes die niet optimaal zijn maar dat komt wel goed. (betere pindiode verzwakker en even wat nalijken bij de laatste drie relais. Die gaan nu alle drie tegelijk) Maar verder werkt alles.

RBeckers en ik hebben samen het concept bedacht, maar het uiteindelijke ontwerp van mijn versie is ook helemaal van mij zelf.

De binnenkant, maar er zit veel meer in dan zo lijkt, er zitten namelijk meerdere lagen pcbs boven elkaar gemonteerd

Dit is van voren zonder front. Onderop zit de counter, powermeter, verzwakker, powersplitters etc, tweede laag bevat alle VCO's en een doos met low pas filters, daarboven 20 reed relais, daarboven de sweepgenerator. Aan de andere kant de digitale boel, modulatie en Vtune en voeding (+24 boostconverter, +12, +15, +8, +5, -5 en -12 maar er zit ook nog een 20 en 30V in en twee Vrefs)

De harmonische onderdrukking. Overal beter dan -50dBc veelal zelfs tegen rond de -60 dBc:

Hele verslag: http://www.pa4tim.nl/?p=2662

De "contrast" knoppen komen van de beurs in rosmalen , ik had er al een aantal maar weet niet meer waarvandaan. Vind het fijne knoppen in gebruik.
De relais komen volgens mij inderdaad uit Deurne. Maar helemaal zeker weet ik dat niet meer.
Het kastje heb ik van Rene gehad maar ik heb het niet opgemeten. Als ik moet gokken is het minder dan een half 19"apparaat breed. Iets ban 9" denk ik. Ongeveer 3 x de display die er in zit.

Pros, dat programma wat je voor me geschreven hebt op basis van die 1 Hz generator was voor dit project. Dat werkt prima. De counter klopt akelig goed.

Was een leerzaam project waarbij ik gemerkt heb hoe belangrijk documentatie en goed testen van alle sub delen werkelijk is. Ik heb nu door de grote tijd spanne bepaalde delen moeten reverse engineren omdat ik niet meer wist wat voor "twisted design" ik voor sommige modules had gebruikt. En ook dat er voordelen zijn om iets niet "over de top" en veel te uitgebreid te ontwerpen als je wil dat het allemaal vlekkeloos samen werkt.

Als ik het opnieuw zou doen zou ik bv het aantal spanningen beperken.
Eerder kleuren standaardiseren. Dat heb ik nu gedaan maar achteraf en dat was een heel zoek plaatje. En ik zou van te voren denken over hoe het in een kast moet passen. Rene heeft dat bv wel gedaan. Ik begon zoals altijd gewoon te bouwen en zie wel waar ik uitkom en dan blijkt het heel onhandig in de kast te zitten. Ik kan bv bij geen enkel instelpotje zonder eerst de helft weer uit te bouwen.

Waarschijnlijk herbouw ik hem nog een keer. Dan zet ik alle regel electronica op een geëtst pcb wat dan boven op de VCO/filter modules komt. Dat is niet zoveel werk omdat het nu werkt en het scheelt veel ruimte tov al die losse printjes en een hoop draad. Maar ik kan dan wel bij de afregelpunten en het dus beter afregelen. Zo moet de Vtune eigenlijk iets verder doorlopen. Daar heb ik afregelpunten voor maar daar kan ik nu niet bij

geen groot maar wel een handig dingetje voor mij,

ik ben nu bezig een active load te maken volgens het schema van blackdog en heb een mooi schakelaartje met lampje gevonden alleen nu is dat lampje kapot en ook nog een 28v het is een OR388 lampje die ik gemod heb naar een "OR388led"

hierbij een paar foto van de load,
alle onderdelen op 2 MJ15004 na zijn 2e hands cq. gebruikt, bij het ontbreken van vermogens weerstanden dan maar een stukje VD draad als weerstand

vandeweek ga ik de dvm's ff gelijk zetten met een geijkte fluke

Ik moet er ook nog een fan (regeling) en een scoop uitgang op maken.
(ik moet ook de krimpkousjes nog krimpen, maar dat doe ik als ik zeker weet dat er niks meer los hoeft)

daarbij was ik er ook van uitgegaan dat ik de voeding voor de DVM met de schakeling van volgens mij Henry S. van de zelfde transformator kan afhalen, alleen als ik dat deed flipte mijn meters, dus er moest nog een extra transformatortje bij met een brugje (op de onderkant van de print gefrot)

@Tidak Ada
Ik ben inderdaad opzoek naar iets om de bulbs een kleurtje te geven. Ik heb al geprobeerd met een watervaste rode stift ze in de kleuren. Op een redelijke afstand ziet het er ''aardig'' uit maar als je dichtbij kijkt zie je dat het niet egaal is.

Ik heb ze juist gekocht voor de rode kleur. Is weer iets anders het zou zonde zijn dat er af te weken. Alleen het afgebladerd is kan ik me voorstellen dat je ze kaal maakt. maar dat is bij mij niet het geval.

Het bakje is inderdaad gemaakt van rvs. Voor mijn eerste klokje een bouwpakket van ebay heb ik een behuizing laten maken (deze). Echter om de productie in gang te zetten hebben ze er 3 gemaakt mocht er iets fout gaan. Op deze zit bijv. aan de voorkant een kras. Maar dat vind ik niet zo erg. Daarom zit ik ook een beetje met ruimte te kort. Het was eigenlijk voor een andere klok ontworpen. maar het is zonde om het weg te gooien.

@bjokal
Hij is erg leuk, als ik hier losse atmega's had liggen had ik deze denk ik ook wel gebruikt. Helaas heb ik ze niet.

Ik ben op dit moment bezig met een vfd clock gemaakt voor de msp430 hier zitten ook wat smd chips op. Ik heb helaas niet de juiste soldeerbout om smd te solderen. Hoop dat dit binnenkort wel gaat komen. Heb inmiddels de E12 reeks aan weerstanden in smd.

@gideon_wackers
Het schema van de arduinix is inderdaad vrij simpel, ik heb hem al op breadboard opgebouwd gehad. Echter er zitten wat via's in. Ik zou dubbelzijdig kunnen etsen, heb het eerder gedaan maar dit heeft erg veel moeite gekost om dit tot een succes te leiden. En gezien de prijs van de pcb's in mijn ogen gewoon erg netjes is had ik geen zin in alle rompslomp om de pcb opnieuw te ontwerpen en te etsen etc.

Het arduinix bordje past in de lengte er ook wel in. Echter de arduino zelf is te groot om er in te passen. De mini zou moeten lukken moet even alle bende door om te zien waar dat ding is gebleven.

Op 9 oktober 2013 23:06:26 schreef darkpinguin:
Aansturing van mijn modelbaan gaat vanuit Labview. Communicatie via de baan en mijn laptop gaat via een FunduinoMega (precies hetzelfde als de ArduinoMega maar 2x zo goedkoop)

En dat labview (krijg het haast niet uit mijn mond) dat kost niets zeker, plus de pc waar het op draait.