Stadsverwarming + vloerverwarming, thermostaat, actuator en pomp.

Ik kan me voorstellen dat je de schakeluitgang met een aanpassing best zou kunnen gebruiken. Belangrijker is hoe het ding meet en regelt. VV is toch anders dan radiatorverwarming. Stadsverwarming als bron hoeft geen probleem te zijn. Wel erg goed opletten als je er mee werkt. Voeding is 90 graden en goed op druk...
Nadeel van die Helios is de beperkte programma-mogelijkheid. Een minpunt als je onregelmatig werkt.

je hebt hier meer aan een thermostaat zonder die zelflerende functie. als de kachel aangaat om 16.00 uur en je komt thuis om 16.30 is het ook warm. voordeel daarvan is dat de thermostaat pas uitschakelt als de temperatuur is bereikt. ipv steeds aan en weer uit gaan net als een modulerende ketel. dat werkt in jouw geval niet.

zodra de stadsverwarming open gaat, loopt de meter ook. als je pomp langer blijft draaien kun je meer restwarmte uit het systeem halen. in meen dat de stadsverwarming een boilervat opwarmt die weer de cv bij jou stookt, zodat het 2 gescheiden systemen blijven..

Uiteraard ga ik niet zomaar klungelen. Ik moet eerst weten of de actuator vervangen kan worden door een passend alternatief welke ook nog eens sneller is. Zelfbouw is in deze uitgesloten met water en 220v, mooiste is als het op de bestaande afsluiter past zodat ook de leiding niet leeg en los hoeft. Verder is alles af te sluiten met de hoofdafsluiter

De thermostaat was een voorbeeldje, leuk om te zien maar redelijk aan de prijs. Je hebt ze ook voor 50 euro.

Een redelijk vast programma is niet erg, we hebben een aardige sleur ontwikkeld haha. Dagelijks vroeg op, beide weg, laat thuis en vroeg naar bed. Hooguit dat het per dag ingesteld word.

Ik heb altijd begrepen en gelezen dat vv erg langzaam is, dus enkele uren tot opwarmen en weer afkoelen. Als zelflerend betekend dat hij gaat moduleren (zoiets als pwm?) dan is het zinloos, als het betekend dat de diverse thermometers meten wanneer de gevraagde temperatuur bereikt is en daar de opwarmtijd op aanpast dan is het alleen maar mooi.

Er komt sowieso een pompschakelaar op welke de pomp actueert wanneer de ingestelde aanvoer temperatuur bereikt is.
Dit om 24/7x365x90 watt te voorkomen

let wel, dat die pompen op vloerverwarming verdelers niet heel de zomer uitstaan. de kans is dan erg groot dat na de zomer de pomp verbrand, deze roesten vast omdat ze van binnen van gietijzer zijn. een timer die 2x daags de pomp laat lopen voor 5 minuten is wel nodig..

zelflerend is niks mis mee, als je maar kunt kiezen voor aan/ uit stoken en niet eco ofwel modulerend stoken. dat is gewoon steeds aan en weer uitgaan van de ketel of bij jou de klep..

Weet ik inderdaad, maar wel bedankt voor de heads up de pompschakelaar die ik heb gezien doet 1x per 24u de pomp even inschakelen (geloof 10 minuten) om vastzitten te voorkomen. Deze is incl. thermometer voor de aanvoerleiding.

Maar ik weet niet wat het beste is (beste comfort en minst verbruik) en ook het verschil tussen aan/uit en modulerend nog niet zo goed.

Gezien de looptijd van de actuators lijkt me dat laatste niet zinnig.

Moet een systeem hebben welke de opwarmtijd meeneemt in de berekening en zo het meest efficiënt omgaat met water.

Bij stadsverwarming in combinatie met vloerverwarming pompt de pomp het water rond waarbij, als de thermostaat dit “vraagt” via de actuator-klep heet stadsverwarmingswater wordt bijgemengd aan het circulerende water tot de max. temperatuur die het circulerend water aan de “warme kant” van de verdeler mag hebben. (menginjectiesysteem!)
De thermostaatklep bij de verdeler knijpt de toevoer van heet water af ook al staat de actuator-klep van de stadsverwarming open op commando van de thermostaat!

Te weinig warmte:
Soms kan men deze max, temperatuur (in de winter) iets(!) verhogen binnen de grenzen die het systeem van vloerverwarming toelaat. Een andere manier om de capaciteit te vergroten is de hoeveelheid water die rond gepompt wordt (en dus warmte aan de vloer kan afgeven) te vergroten door een sterkere pomp te installeren. (de beperking wordt ook hier door het systeem van lussen van de vloerverwarming gevormd: het mogelijk ontstaan van een te hoge druk of storende geruisen.)
Gezien de ”traagheid” van een vloerverwarmingssysteem is de langzame werking van de actuator-klep geen probleem en heeft een modulerende thermostaat geen meerwaarde. Soms is de opwarm- en afkoeltijd van de vloer + vloerverwarming zelf zo groot dat het meer dan een paar graden afkoelen tijdens de nacht zinloos (en oncomfortabel) is. Met deze opwarmtijd rekening houden met de schakeltijden van een eenvoudige klokthermostaat is voldoende. (Als je wilt dat deze thermostaat dit zelf leert, kan dat natuurlijk, maar het heeft m.i. weinig meerwaarde!)

Besparing:
Mijn persoonlijke ervaring (met mijn menginjectiesysteem stadsverwarming en vloerverwarming) is dat de meeste (en comfortabele) energiebesparing verkregen wordt met een energiezuinige pomp (met dezelfde of een iets hogere capaciteit) in combinatie met een pompschakelaar en het slim afregelen van de diverse verwarmingslussen van het vloerverwarmingssysteem. (zeker als deze meerder ruimtes verwarmen)
(90 watt suggereert een oude zeer onzuinige pomp!)

Het gaat overigens bij stadsverwarming niet (alleen) om de liters verbruikt heet water maar om deze hoeveelheid water vermenigvuldigd met het temperatuurverschil van het water tussen aan en afvoer!

90 watt is inderdaad een beste pomp!

Maar goed, ik denk niet dat je het in de klepmotoren (thermische motoren) moet zoeken.
Als ze het doen, en het ventiel gaat open, en en ontstaat flow, en je delta T is goed, dan niks aan doen, ook al is het traag...

Traag, dat is het volgende onderwerp. Vloerverwarming is traag. Of je venliel nou met 1 minuut dicht gaat, of er 20 min. over doet (wat vrij normaal is) maakt echt niet uit. Je vloer (groot oppervlak met relatief een geringe hogere temperatuur dan ruimte) warmt de ruimte heel langzaam op... meer constant, ook al zijn je kleppen op dat moment dicht. De massa van de beton waar de slangen in liggen draagt de warte af he...

Langzaam dus, traag... dat zijn sleutelwoorden met vloerverwarming...
Waar ik dus nu benieuwd naar ben is hoe je er mee omgaat.
Wat voor klokprogramma heb je, wat zijn de instellingen?

Het is niet zo dat jij snacht's een nachtverlaging instelt van 15 graden dat het op wat voor manier dan ook de volgende ochtend 20 graden gaat zijn (met vloerverwarming als primaire verwarming), sterker, dat duurt uren. Met vloerverwarming is het het beste een constantte temperatuur te handhaven. Afhankelijk van je tysteem, en hoeveel vermogen he hebt, enz. kan je misschien een graad nachtverlaging instellen.

Je zit op standsverwarming, hoe is je setup?

Heb je een TSA/wisseleaar, daarna een pomp die water richting een verdeler(s) pompt, met een thermostaat er voor met voeler in de verdeler zelf? Waarop is die ingesteld? Graadje of 45?

Als je de pomp wil uitschakelen kan je een pompschakelaar gebruiken.

Ik denk dat jouw ruimtethermostaat de grote boosdoener is. 6 x schakelen per uur werkt bij de combinatie vloerverwarming en kleppen niet. Ik stelde het aantal schakelingen per uur altijd af op 1 x per uur.

Nachtverlaging van meer dan 1 graad is zinloos. De energie die je bespaard ben je dubbel nodig om alles weer op te warmen.

Als je een (zelf lerende) klokthermostaat hebt kun je het beste de in- en uitschakeltijden met 4 uur vervroegen. Dit is namelijk de traagheid die een goed gelegde vloerverwarming heeft. De thermostaat uit jouw link is niet toepasbaar. Deze thermostaat moet namelijk ook een voeler in de vloer hebben. Die krijg je er echt niet meer in.

Pompje kun je het beste vervangen door een gelijkstroom type. Scheelt een hoop energie. Voor de pompschakelaar bestaan speciale types met een externe sensor die de aanvoertemperatuur voor de verdeler meet en zodra er warmte komt de pomp inschakelt. Deze pompen door tot de verdeler weer afkoelt tot ongeveer 28 graden. Uiteraard zit er een timer in om vast zitten van de pomp te voorkomen.

Bedankt voor alle reacties, ik maak zo even snel wat kiekjes en zal deze plaatsen. De vv is vanuit de bouw (2013) nooit ingeregeld en alles stond gewoon helemaal gesloten. Ik heb zelf met 5 graden per dag de temperatuur opgeschroefd, maar geen handleiding of specificaties gehad. A.d.h.v. bouwfoto's heb ik moeten "berekenen" hoeveel meter leiding er verdeelt over de 3 groepen ligt.

Ik heb: woonkamer, keuken en hal, samen goed voor zo'n 60m2.
Hal staat bijna dicht op de mengkraan want dat is de enige plek waar het met alle buizen altijd warm is.

Op internet is ook veel tegenstrijdige informatie te vinden en ik had ergens ooit juist gevonden dan 6x schakelen per uur juist de bedoeling is met vv en stadsverwarming.

Zo zie je maar
Meer specs volgen in de volgende post.

edit:
De thermostaat is van honeywell, de dt90e, handleiding met parameters:

https://www.gebruikershandleiding.com/Honeywell-DT-90E/handleiding-5-4…

Foto's zal ik zo uploaden.

De verdeler is een Comfort SBK 4600/4601.

"Zo" is helaas wat later geworden, eerste werkdag na 2 weken vrij is altijd wat chaotisch.

3 standen op de schakelaar links en op de pomp zelf, geen idee waarom. Stond altijd op de laagste op de pomp, op de schakelaar maakt zeker een verschil in snelheid en die dan ook altijd bediend.
pomp is 40, 60 en 88 watt.

[Bericht gewijzigd door sanscorp op maandag 4 januari 2016 12:09:23 (41%)]

De witte thermostaatkraan (RTL) op de 4e foto zit in de afvoerleiding van het koude water terug naar de stadsverwarming.
Als deze (bijna) dicht zit kan er geen/onvoldoende heet water aan het circulerende water toegevoegd worden ook al staat de wasklep onder de zwarte thermostaatkraan helemaal open (door aansturing van je kamerthermostaat).
Zo te zien wordt deze witte thermostaat kraan geregeld door de omgevingstemperatuur rond de installatie (of door de temperatuur van het water dat er door stroomt). (ook hier mag die best op 25-30 graden staan nu knijpt hij het hele systeem)
Als je de pomp in de laagste stand staat (40 watt) loopt je het risico dat en onvoldoende warm water wordt rond gepompt met als gevolg onvoldoende verwarming van de woonkamer. De retour temperatuur van 20 graden op de foto's wijst daar al op, die mag zeker hoger zijn! (25-30 graden zodat je ook nog warmte afgeeft aan het (koudere)einde van de lussen in de vloer.

Een hogere stand van deze pomp in combinatie met een pompschakelaar moet al een hoger warmteopbrengst en een verminderd elektriciteitsverbruik geven.
Daarnaast kan je als volgende stap een energiezuinige pomp met dezelfde capaciteit installeren.

Dat er relatief warm water terug stroomt naar de stadsverwarming maakt voor het warmteverbruik niets uit omdat dat door het aantal liters en het temperatuurverschil tussen aan- en afvoer wordt bepaald. (het zelfde geldt voor je warmtewisselaar/boiler voor het warm water)

Let wel: ik ben geen CV-specialist dus laat die hier maar op schieten of het aanvullen!

Om eerlijk te zijn heb ik niet eens naar de meters gekeken toen ik om 5u vanmorgen de foto's nam

Het temperatuurverschil tussen aan- en afvoer mag volgens mij (uit mijn hoofd) niet meer dan 10 graden zijn, in dit geval is het 20 graden.

Dus dat betekend dat ik of op het verkeerde moment een foto gemaakt heb, of dat de pomp inderdaad veel te langzaam draait om überhaupt wat te doen.

De retourklep staat op stand 3 van 4, dus bijna helemaal open.
Een andere pomp is volgens mij een flinke investering, en voor een pomp uit 2013 betwijfel ik of het een dure/fatsoenlijke is geweest..

ik snap alleen nog steeds niet waarom er 2 schakelaar met beide 3 standen op zitten. Welke moet ik dan regelen? Beide staan nu op de laagste stand, zou dit betekenen dat de pomp vrijwel niets doet anders dan "maar lopen tegen het vastlopen"?

als het POEF zegt heb ik er ook niks aan, dus zomaar even beide op de hoogste stand zetten?

Dus pompschakelaar, pomp hoger (door één van de twee knoppen of beide) en dan indien nodig nog een andere thermostaat zou verbetering moeten brengen als ik het zo begrijp.

Bij thuiskomst zal ik het systeem eens constant aanzetten om te zien of de retour al stijgt, zo niet dan de pomp een stap harder met de rode schakelaar, als dat onvoldoende is rood terug naar 1 en pomp stapje hoger enzovoort.

Laatste vraag: wie weet of ik de schakelaar op de pomp zo live om kan zetten? Of toch maar even de stroom er af, pomp dus stoppen dan omzetten en weer inpluggen?

De rode schakelaar op het kastje aan de pomp is een (elektronische) drie-standenschakelaar die in bedrijf om te zetten is.'

Ik zie geen andere schakelaar!

De koperen "schakelaar" centraal op de pomp is een afsluitschroefdop om bij de as van de pomp te komen en deze evt. gangbaar te maken als hij vaststaat na lang stilstaan.
Mogelijk ben je door de sleuf voor een platte schroevendraaier/sleutel die toevallig naar de I wijst op het verkeerde been gezet

Een "andere thermostaat" maakt niets uit als je deze al niet goed instelt!
(het verschil tussen 45 en 20 graden bedraagt overigens, ook volgens mijn calculator, 25 graden )

De "retourklep" is een een RTL ventiel: (thermostatisch ventiel)
Je regelt er dus wel degelijk de temperatuur van het water in de koude verdeler mee in: is dit kouder dan de ingestelde temperatuur, gaat hij open en kan er koud water afvloeien naar de afvoer van de stadsverwarming en kan er dus ook heet water toegevoegd worden aan de warme kant! (Mits de wasklep open staat, omdat er vraag naar warmte is) Er moet water aan de koude kant water uit het circulatiesysteem kunnen om heet water aan de andere kant toe te kunnen voegen! (water is slecht samendrukbaar)
De cijfers staan dan ook voor temperaturen: te checken met de blauwe thermometer.

Een losse "pompschakelaar" (niet de standenschakelaar op de pomp!) zorgt ervoor dat de pomp alleen draait als de voeler een bepaalde hoge temperatuur bij de warme verdeler meet en laat de pomp weer afslaan als de temperatuur er weer onder een bepaalde warmte daalt omdat de kamerthermostaat de heet water wasklep weer sluit omdat het warm genoeg in de kamer is.
De overdruk van het stadsverwarmingssysteem zorgt er voor dat er, ook zonder pomp, heet water naar de warme verdeler loopt als de wasklep open gaat en zodra de voeler van de pompschakelaar de ingestelde temperatuur voelt schakelt hij de pomp in. (plaatsing van deze voeler en het instellen van deze temperatuur zijn afhankelijk van het type pompschakelaar en de eigenschappen van jouw systeem.
Daarnaast schakelt de pompschakelaar (zoals al eerder genoemd is) de pomp ook zonder dat er warmtevraag is minimaal enkele minuten per 24 uur in om vastlopen of dichtslibben van het systeem te voorkomen.

Uit je vragen en opmerkingen krijg ik, met alle eerbied, toch een gevoel van veel zelf willen uitzoeken en "klok horen luiden...".
Mogelijk is het toch verstandig te investeren in het één keer goed afstellen door een specialist.

The expert at anything was once a beginner & domme vragen bestaan niet.

Het klopt inderdaad dat ik er de ballen verstand van heb.
Mijn interessegebied ligt dan ook niet hier. Wel ben ik een doorzetter en wil ik ook begrijpen hoe iets werkt, waarom het eventueel niet werkt en hoe ik het kan fixen. Een bedrijf inhuren is zo simpel.

Ik heb willekeurige bedrijven aangeschreven om het in te regelen en die beginnen er niet aan of vragen er een immens bedrag voor.

Tuurlijk probeer ik het eerst even zelf, ga niets permanent op zeep helpen.

Die koperen ring heeft mij om de tuin geleid, vandaar dit forum waarbij ik dus antwoord krijg ik dergelijke zaken.
Overigens ging er vanmiddag nog een lampje branden toen ik naar handleidingen voor deze pomp zocht, toen zag ik afbeeldingen waarbij de schroef dus inderdaad net op een andere positie zat.

De werking en functie van de pompschakelaar was mij inderdaad wel bekend, deze is inmiddels ook (incl. voelertje) besteld.

Daarna kan ik de pomp (middels de enige schakelaar) op de hoogste stand zetten. Verder heb ik laatst een berekening gekregen a.d.h.v. mijn geschatte totale lengte van de leidingen (a.d.h.v. foto's genomen tijdens de bouw "opgemeten" wetende hoe lang en breed de huiskamer / keuken en hal is.)

Ik ben er eerder mee aan de gang geweest, maar schrok toen van het verbruik van de pomp:

Woonkamer, keuken 2 groepen totaal 50 m²
Dus ongeveer 25 m² per groep

Uitgangspunt benodigd verwarmingsvermogen bijvoorbeeld: 50 W/m² (Dit is afhankelijk van uw woning)
Uitgegaan van een delta T = 10 graden

Massa = Q(watt) x 3600 / C( constante water = 4200) x Delta T

25 x 50 = 1250 W

1250 x 3600 / (4200x 10) = 107,1 l/h

Met dank aan de importeur van het systeem, van de aannemer heb ik nooit meer wat gehoord. Ik heb discalculie dus de cijfers draaien bij mij, het enige wat ik hier uit denk te halen is dat ik voor de 2 grote groepen een debiet op de meter af moet kunnen lezen van plm. 107 l/h. Als dit niet voldoende is, heb ik in ieder geval een startpunt. Omdat het even geleden is weet ik niet meer of stand 3 genoeg levert om beide groepen op dit debiet te krijgen.

Ik zie 2 kabels uit het aansluitkastje van de pomp komen. Is er niet 1 voor een aanlegvoeler/schakelaar?

Dan die witte thermostatische knop...
Wat is het nut daar van?
Op basis van ruimtelucht een soortement van regelen?
Zo'n knop is een proportionele regeling, en zal nooit optimaal werken.
Je regelt met die thermische motor of de boel aan of uit gaat.
Dit lijken wel 2 kapiteins op 1 schip.
Ik had die er tussenuit gehaald, of wanneer je dat lastig vind er af gehaald, en handmatig open gezet.

Trouwens die flow indicatoren moet je vaak gangbaar maken door er met de achterkant van een schroevendraaier op te slaan of iets.

M.b.t. je vraag om onder spanning te werken.
Natuurlijk zet je de spanning er af. De spanning waarmee je werkt, de stroom die door je lichaam kan lopen kan dodelijk zijn, of schade toebrengen.

De grote delta T kan ook zijn omdat er net opgestookt word op dat tijdstip.

Hoe stook je? Zet je snachts de thermostaat lager, of via een klokprogramma?

Edit:

De debieten meten met die flowmeters is niet echt noukeurig,
ze gaan vaak vast zitten. Ik kom heel veel bij dit model verdelers, maar dan zonder pomp, maar zelfde spul.
Ik kijk zelf meer naar de delta T. Als die goed is, is de flow ook goed.

[Bericht gewijzigd door NielsDerksen op maandag 4 januari 2016 20:06:58 (11%)]

Denkend aan mijn eigen moeizame uitvogelen van mijn systeem hier nog wat "domme antwoorden".

Het rekenen aan een vloerverwarmingssysteem is in praktijk erg lastig, omdat er veel variabelen niet goed vastliggen (warmtelek en isolatie in de diverse te verwarmen ruimtes, lengte doorsnede leidingen, dikte en soort vloer(bedekking), koppelingen, precieze debiet van de pomp bij de 3 snelheden en verdeling van dit debiet over de 3 lussen. In praktijk heb je er bij het afregelen niets aan.

Het retour-ventiel kan je (gedachtig aan "2 kapiteins op één schip") om te beginnen eens uitschakelen door het geheel open te zetten door de hoogste temperatuur/het hoogste cijfer te kiezen) en dan bij de 3 pompsnelheden de retour watertemperatuur in de gaten houden liefst van de drie ruimtes apart (kan je straks handig even met de voeler van de pompschakelaar meten)
Het retour ventiel heeft echter wel nut, het corrigeert namelijk als er minder warmte nodig is voor het verwarmen van een ruimte (hogere buitentemperatuur, aantal aanwezige mensen etc. etc. en zorgt er dan voor dat er minder snel heet water in het systeem loopt waardoor de verwarming van die ruimten ook niet doorschiet. Met ander woorden: het houdt het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour constant bij wisselende omstandigheden (wisselende warmtevraag) wat meer comfort geeft en ook een gelijkmatiger "stookpatroon". (minder schommelingen geeft een lager warmte verbruik!)

Een slimme kamerthermostaat geeft door de traagheid van vloerverwarming weinig winst ook omdat een modulerend effect eigenlijk alleen zinvol is bij ketels en niet bij stadsverwarming (dit is een constante warmtebron waarvan je het stookgedrag niet hoeft te optimaliseren of aan de behoefte moet aanpassen).
Bij vloerverwarming probeer je juist de dag/nacht verschillen klein te houden gezien de lange opwarmtijd en en het lang na-ijlen.
Een klokthermostaat is zeker in combinatie met een retour-ventiel voldoende. Een lagere temperatuur instellen bij langere afwezigheid heeft natuurlijk wel zin!

Het niet voldoende verwarmen van de hoofdruimte kan (er van uitgaande dat het hele systeem goed bemeten is) m.i. aan 2 zaken liggen:
De pomp staat in een te lage snelheid waardoor het warme water al teveel warmte aan de vloer afgegeven heeft voordat het terug komt (in het laatste deel van de lus is de watertemperatuur dan al te laag om nog effectief warmte aan de vloer af te geven. (retour temperatuur te laag)
Of de injectie van heet water wordt te veel beperkt doordat het retour-ventiel er geen koud water uitlaat (te lage temperatuur ingesteld)
(je verwacht dan echter dat in de warme verdeler de (hoge!)45 graden niet gehaald wordt als de pomp draait(!))
Een combinatie is ook mogelijk, maar ik denk, dat nu het buiten kouder wordt, de pomp zeker op een hogere stand gezet moet worden.
(Dit moet een stijging van de retourtemperatuur tot gevolg hebben of een daling van de aanvoertemperatuur als het retour-ventiel te koud is afgesteld/te veel knijpt.)

De meeste besparing behaal je met een pompschakelaar en/of
een energiezuinige pomp (minder dan 40 watt voor het zelfde debiet van deze pomp in stand 3.)

De verdeling over de 3 ruimtes is optimaal ingesteld als de drie verschillende retour temperaturen ongeveer hetzelfde zijn terwijl de ruimtes de gewenste temperatuur hebben en houden (alles gemeten tijdens het open staan van de wasklep en 40-45 graden bij de warme verdeler)
In praktijk probeer je de zaak eerst voor de hoofdruimte goed in te stellen (bijvoorbeeld met pompsnelheid 2) daarna probeer je de kranen voor de ander ruimtes zo ver open te zetten dat daar de gewenste temperatuur ook ongeveer bereik wordt, lukt het niet om daarbij de hoofdruimte voldoende te blijven verwarmen dan heb je echt pompsnelheid 3 nodig.
(in het na en voorjaar kan je soms toch met snelheid 2 volstaan)
Echter met een pompschakelaar maakt dit terugschakelen niet veel meer uit voor het energiegebruik van de pomp.

Een van de (weinige) voordelen van stadsverwarming is dat het niet uitmaakt of je 100 liter water 20 graden kouder "terug levert" of 50 liter 40 graden kouder, je warmtemeter registreert in beide gevallen het zelfde aantal geleverde joules.

Toch vind ik het toepassen van een RTL ventiel hier merkwaardig. Een RTL ventiel is bedoeld om in de retour van een radiator te plaatsen en dan één strang vloerverwarming te regelen. Komt de watertemperatuur boven de ingestelde temperatuur dan gaat het ventiel dicht.

In dit geval heb je dus 3 kapiteins op het schip, de ruimte-thermostaat met de klep die 6 x per uur open en dicht gaat, de aanvoer-thermostaatkraan op de verdeler en het RTL ventiel in de retour. Dit kan nooit goed werken zo.

Vloerverwarming is voor een groot deel zelfregelend omdat de warmteafgifte kleiner wordt als de luchttemperatuur hoger wordt. Dit komt omdat de vloertemperatuur normaal rond de 28 graden is. (Dit is de temperatuur van de bovenkant van de vloer en niet van het water!) Het temperatuurverschil met de lucht is dus heel laag.

Er zit wel heel erg weinig slang in de vloer. Bij vloerverwarming als hoofdverwarming leg je normaal de slangen op 10 cm uit elkaar. Dit betekend 10 m slang per vierkante meter vloeroppervlak. Voor 49 m2 heb je dan 490 meter slang nodig. Bij maximaal 125 meter slang per groep zou je voor dit deel al 4 groepen nodig hebben.
Dit mag wel een verschrikkelijk goed geïsoleerde woning zijn!

Even een vraag , heb je al aan de inregelafsluiters gedraaid ? Dat zijn als het goed is die zwarte dingen op de rode aanvoerverdeler. Die van de woonkamer moet vol open staan . Het temp verschil tussen aanvoer en retour is te groot en dat komt doordat er te weinig water wordt rondgepompt , dus de inregelafsluiters staan teveel geknepen en/of je pomp staat te laag .
De keuken en de badkamer worden dan ingesteld ( lees geknepen ) zodat die goed meelopen met de woonkamer qua flow / warmteafgifte.
Het RTL ventiel is mogelijk een eis vanuit stadsverwarming zodat de retourtemperatuur niet te hoog kan worden . Kijk als je de pomp uitzet en je regeling toch vragend staat op de een of andere manier krijg je kortsluiting tussen aanvoer en retour en kan water uit de aanvoer zo naar de retour . Bij stadsverwarming vinden ze dat niet leuk , meestal zit er een keerklep om dat te voorkomen . Om bij vloerverwarming tijdens het stookseizoen de pomp uit te schakelen nou ja kwestie van experimenteren of het verstandig is . Je moet warmte en elektra samen meten , als je accepteert dat het opwarmen een tijd duurt dan uitzetten. Energieverbruik / kosten en comfort gaan hand in hand .
Bij elkaar heeft het systeem 1 regeling en 2 begrenzingen . De ruimteregeling elektrisch op basis van ruimtetemperatuur . De aanvoerbegrenzing thermostatisch om de aanvoertemp binnen de perken te houden . De retourbegrenzing thermostatisch die zorgt dat er een minimaal temp verschil is tussen aanvoer en retour , zodat de primaire flow binnen de perken blijft.
Succes
Succes

Even voor de duidelijkheid:

Die zwarte thermostatische knop met externe voeler heb je nodig.
Deze regelt de watertemperatuur die de vloer in gaat.

Het werkt zo dat de pomp eigenlijk alleen het water rondpompt over de slangen van de vloer.
Mocht het nodig zijn dat er energie bij komt, dan gaat de zwarte thermostatische knop een stukje open, en laat er warm water van de stadsverwarming bij.
Dit zorgt dus voor de juiste watertemperatuur van je vloer.
Je kan deze op bijvoorbeeld 45 graden instellen als de installatie daarop ontworpen is.

De thermische klepmotor er onder word gestuurd vanuit je kamerthermostaat.
Dit is je temperatuurregeling in huis.

Beide bovenstaande MOETEN in deze setup aanwezig zijn.
Het had ook gekunt dat je op elke afgaande slang een thermische klepmotor op een ventiel had gehad, en in elke kamer een thermostaatje, maar dat is niet het geval.

Ik blijf er bij dat ik die witte knop weg zou halen.
Dit ding meet op de plaats van de verdeler (totaal onnuttig lijkt mij, sterker nog, de leidingen er onder beïnvloeden de meting, waardoor deze dicht kan lopen).
Ik zou hem er af slopen, en een handwiel er op zetten.
Als het gewoon M30x1,5 draad is, dan kan je gewoon bij je lokale installateur een Heijmeier handwiel kopen.

Hoe dan ook, zorg dat dat ding open is.

Neem de installatie in bedrijf, en laat deze met dat open ventiel eerst eens 12 uur draaien, en kijk dan jaar je verschil in temperatuur waar je mee weg gaat, en waar je mee terug komt.
Voel ook of alle slangen ongeveer het zelfde verschil in temperatuur hebben wat weggaat, en terug komt.
Komt er 1 heter terug dan de anderen, knijp deze dan iets.
Ga vooral niet meteen kijken wat de temperatuursverschillen zijn. Als je vloer is afgekoeld gaat dat verschil eerst groter zijn dan wanneer deze in normale bedrijfssituatie is.

Ik zie dat bijvoorbeeld je woonkamer maar 1 slang heeft.
Het lijkt me gewone 16x2 slang PEX.
Heb je ongeveer kunnen uitrekenen hoeveel meter slang er ligt per slang?
Heb je een kleine woonkamer?
Heeft een erkende installateur het gemaakt?

Is dit het enige wat je aan verwarming in huis hebt, of zitten er nog radiatoren op?

Waar krijg je warm water van?
Heb je zo'n stadsverwarmingssetje?
Foto?
Komt er wel fatsoenlijk warmte op de verdeler uberhaubt?

* Ik heb dagelijks met dit soort dingen te doen .

Op 4 januari 2016 20:04:35 schreef NielsDerksen:
Ik zie 2 kabels uit het aansluitkastje van de pomp komen. Is er niet 1 voor een aanlegvoeler/schakelaar?
[...]

De bovenste draad loopt wellicht naar een maximaalthermostaat, om de pomp uit te schakelen (en je vloer dus te beschermen) als er onverhoopt te heet water in de verdeler zou komen.

Het grote temperatuurverschil kan ook veroorzaakt worden door de klep. Als deze 6 x per uur open en dicht gaat, wordt er veel te weinig heet water vanaf de stadsverwarming bijgemengd. Deze verdeler heeft een injectiesysteem waarbij de pomp van de vloerverwarming continue het water rond pompt. Probeer het maar eens uit door de klepmotor te verwijderen. Dit gaat door het los draaien van een M30 moer of een inbusschroefje. Je zult zien da de retour temperatuur na een paar uur begint te stijgen.

Of je de ruimte's goed op temperatuur gaat krijgen is afwachten gezien de hoeveelheid slang in de vloer.

Voor het goed inregelen van de vloer moet je een aantal dagen uittrekken. Na iedere wijziging van een instelling duurt het een dag voor je het uiteindelijke resultaat kunt zien.

Succes

Op 5 januari 2016 21:48:17 schreef HenkR:
Het grote temperatuurverschil kan ook veroorzaakt worden door de klep. Als deze 6 x per uur open en dicht gaat, wordt er veel te weinig heet water vanaf de stadsverwarming bijgemengd. Deze verdeler heeft een injectiesysteem waarbij de pomp van de vloerverwarming continue het water rond pompt. Probeer het maar eens uit door de klepmotor te verwijderen. Dit gaat door het los draaien van een M30 moer of een inbusschroefje. Je zult zien da de retour temperatuur na een paar uur begint te stijgen.

Of je de ruimte's goed op temperatuur gaat krijgen is afwachten gezien de hoeveelheid slang in de vloer.

Voor het goed inregelen van de vloer moet je een aantal dagen uittrekken. Na iedere wijziging van een instelling duurt het een dag voor je het uiteindelijke resultaat kunt zien.

Succes

Nope. Er zitten 3 "kleppen" in. De thermische motor die met de thermostaat gekoppeld zit gaat open als de ruimte (woonkamer) vraag heeft. Als de thermostaat dus aan slaat.
Zo lang de ruimte niet op temperatuur is gaat de klep niet dicht. De zwarte knop met externe voeler in het circuit regelt de temperatuur VAN het water, meer niet.
De klep kan max. 6 keer open en dicht per uur, maar zo interessant is dat niet.
Zet liever de minimum on-off tijd wat hoger. Jammer dat dit niet verschillend van elkaar kan.
Maar dan nog, zo veel maakt het niet uit.
Kijk maar naar je thermische motor. Joekel je thermostaat op naar 30 graden, dan moet die thermische motor gewoon open gaan, en blijven ongeacht je instellingen. Die instellingen zijn finetuning.

Test eerst eens of dat werkt, naar 30 graden zetten, en kijken of de thermische klepmotor open loopt. Kijk ook of die goed vast is gedraaid op het regelventiel.

Gaat de thermische klepmotor open, en er komt warmte in (vanuit je stadsverwarming), dan wachten, en kijken wat de volgende dag je temperaturen zijn.
Daarbij, die witte knop moet echt weg.

N.a.v. wat ik denk geleerd te hebben, heb ik de thermostaat als volgt ingesteld met tussen haakjes de mogelijke opties:

Minimum on/off time: 5 minuten (1 t/m 5)
Schakelingen per uur: 3 (3, 6, 9, 12)

Minder interessant:
Offset -2 graden (vergeleken met 2 andere thermometers in huis wijkt deze 2 graden af)
Upper limit 22 graden
Lower limit 19 graden
Heat/cool changeover staat uit, is alleen vloerverwarming voor zover ik weet.
Exo en uit modus beide 19 graden.
Electric heat 0 of 1, lager of hoger dan 3 ampère, kan niet uit maar lijkt me niet van toepassing.

Proportionele bandbreedte 1.5k (standaard, geen idee wat dit is!

De 2 grote groepen staan nu op plm. 145l/h ingesteld, retour en aanvoer thermostaat vol open en de pomp op standje 2.
Dit laat ik even pruttelen over de nacht en morgen bekijk ik het verschil in retour. Thermostaat staat tijdelijk op 24 graden voor continu aan.

Indien te klein verschil (minder dan 10 graden) dan retour iets knijpen, indien te veel verschil pomp op stand 3 zetten?

Thermostaatknop aanvoer staat op 50 graden, de meter komt vooralsnog (nu half uur aan) niet boven de 42 uit.

Makes any sense?

Op 5 januari 2016 22:40:54 schreef sanscorp:
N.a.v. wat ik denk geleerd te hebben, heb ik de thermostaat als volgt ingesteld met tussen haakjes de mogelijke opties:

Minimum on/off time: 5 minuten (1 t/m 5)
Schakelingen per uur: 3 (3, 6, 9, 12)

Minder interessant:
Offset -2 graden (vergeleken met 2 andere thermometers in huis wijkt deze 2 graden af)
Upper limit 22 graden
Lower limit 19 graden
Heat/cool changeover staat uit, is alleen vloerverwarming voor zover ik weet.
Exo en uit modus beide 19 graden.
Electric heat 0 of 1, lager of hoger dan 3 ampère, kan niet uit maar lijkt me niet van toepassing.

Proportionele bandbreedte 1.5k (standaard, geen idee wat dit is!

De 2 grote groepen staan nu op plm. 145l/h ingesteld, retour en aanvoer thermostaat vol open en de pomp op standje 2.
Dit laat ik even pruttelen over de nacht en morgen bekijk ik het verschil in retour. Thermostaat staat tijdelijk op 24 graden voor continu aan.

Indien te klein verschil (minder dan 10 graden) dan retour iets knijpen, indien te veel verschil pomp op stand 3 zetten?

Thermostaatknop aanvoer staat op 50 graden, de meter komt vooralsnog (nu half uur aan) niet boven de 42 uit.

Makes any sense?

Lijkt me vrij prima.
Trouwens de instelling van je vloer is max. 45 graden he. Je vloer vind het niet heel leuk als die te warm word.
Schijnbaar iets met beton, bla bla...
Maar ook die knop is een proportionele regelaar. Hoe dichterbij die bij zijn gewenste waarde komt, hoe meer die dicht loopt, dus hij loopt 'm nu al te knijpen, maar zo werken die dingen nou eenmaal. Geen probleem. Met 42 graden je vloer in is iig warm zat.
Komt ook bij dat het een menginjectieschakeling is. Je mengt altijd je retour uit de vloer met aanvoerwater, dus je meet op je metertje al de gemengde temperatuur. De aanvoerleiding waar de thermische motor op zit, en die zwarte knop moet (zeker bij stadsverwarming bij deze buitentemperatuur) wel warmer zijn.

Als je met een achterkant van een schroevendraaier op die flow-indicators tikt (/ramt), dan komen ze vaak los. Gaan vast zitten vaak.

Ik durf het zo niet te zeggen met die pomp, zou ik na moeten kijken, maar je hebt maar 3 groepen. Ik gok dat het vrij prima is zo.

Zitten er leidingen van je stadsverwarmingsaansluiting direct naar je vloerverdeler? Word je warm water voor het douchen ook opgewarmd door de stadsverwarming?
Zo ja, heb je een foto van de set? Type?