Dap-audio TAS4000 met probleem; advies gevraagd

Momenteel doet de versterker het wel gewoon, maar ik heb hem toch maar eens opengeschroefd.

Je begint aan de verkeerde kant met repareren. Je hebt gelijk met het spotten van de bolle condensatoren en de verkoolde weerstanden. Je hebt geen gelijk met het zoeken naar rotte halfgeleiders.

Omdat de versterker het gewoon doet doen alle componenten dus waarschijnlijk gewoon hun werk. De versterker doet het alleen af en toe niet. Hij start dus gewoon niet op. Waarschijnlijk is dus een beveiligings circuit dat een fout situatie aantreft en alles uitzet.

Je kunt er van uitgaan dat alle halfgeleiders zeer waarschijnlijk goed zijn.

Het eerste wat je kunt doen is niet slopen of vervangen maar meten. Meet om te beginnen eens alle voedingsspanningen. In je blokschema staan ze netjes aangegeven. Dat kun je gewoon met je multimeter doen. Meet deze spanningen ook met de meter op de AC stand. Op de AC stand mag je niet meer meten dan dan 1 mV of zo. Meet je meer dan staat er dus een rimpel. Meet je daar een paar volt ofzo dan heb je een hele erge rimpel. Deze rimpel kan er voor zorgen dat het beveiligings circuit aanspreekt en de versterker niet aangeschakeld wordt. Met een Heel eenvoudige scoop is deze ook rimpel heel goed te meten. Beter dan met een multimeter.

Als je deze rimpel gezien hebt kun je nadenken over de oorzaak. Dat zijn zeer waarschijnlijk de condensatoren. Op de foto zie je bij sommige (de bolle dus) de veiligheidsventielen omhoog steken. Deze zijn zeer verdacht. Maar in feite zijn ze dat allemaal. Ze zijn waarschijnlijk even oud en gaan zeer binnenkort allemaal naar de haaien. Deze condensatoren kun je gewoon allemaal vervangen. Vervang ze wel door low esr en high temperature typen. Anders heb je binnen afzienbare tijd je probleem weer terug. De uitgangscondensatoren van je voedingen zijn het kwetsbaarst en gaan het eerste. Die worden het zwaarst belast. Zelf zou ik als de versterker met nieuwe voedingscondensatoren weer goed werkt alle andere condensatoren ook vervangen.

Dan die verkoolde weerstanden. Die heb je gemeten en lijken ondanks het verkoolde uiterlijk nog goed. Die kun je vervangen door nieuwe. Zorg wel voor stevige vervangers. 10 watt ofzo en monteer ze ook weer op grote afstand van de print.

Zeer waarschijnlijk heeft deze versterker problemen gekregen doordat hij te warm wordt. Zit hij gemonteerd in een gesloten kist of kast of zo?

uitvallen tijdens spelen klinkt me meer als te heet worden, en thermisch uitschakelen. de elco's vraag ik me wel af, het zijn de hele dikke soort die amper last van open klappende dakjes krijgen, soms is dit met de productie al zo gedaan.

draait de fan van de koeltunnel wel goed, en blijft dat doen als het apparaat langer aanstaat en warmer wordt. als de voeding niet wil starten in koude toestand doet deze het dan wel als deze verwarmd wordt met een fohn?

Bedankt voor jullie reactie.

Versterkers zijn eind 2011 aangeschaft en in de tussentijd, maar een kleine 10-15x gebruikt (grotendeels op een carnavals wagen, met een zwaar aggregaat en een spanningsbeveiliger (spanningswachter als extra optie tussen aggregaat en versterkers), maar misschien kan het probleem toch nog in de voeding gezocht worden. Ik meen me te herinneren dat de versterker, bij eigenlijk eerste keer goed gebruik ook uitgevallen is, waarschijnlijk dan idd thermisch.

Dus voor zover ik het meegemaakt heb, 1x thermisch uitgevallen (2011) en 1x niet aan willen gaan (2018).

Versterkers zitten in flightcase met rooster aan achterzijde, met een behoorlijk goede luchtdoorlaat.

Graag zou ik de prints zo origineel mogelijk laten en zoveel mogelijk met zelfde merk en zelfde vermogens te vervangen.

Voedingsspanningen ga ik zeker proberen te meten (met mijn vrij beperkte electronica kennis), moet eerst de versterker wel weer geheel gemonteerd worden.

Bij de condensatoren is het niet zozeer alleen het plastic wat omhoog staat, maar het onderliggende metaal staat een beetje puntig omhoog.

Zou ik de condensatoren gewoon op uf kunnen meten, eerst lossolderen? Of heeft dit geen zin en gewoon alles maar vervangen (liever uiteraard, maar 2 stuks), maar wat nodig is is nodig?

Zou ik de condensatoren gewoon op uf kunnen meten, eerst lossolderen? Of heeft dit geen zin en gewoon alles maar vervangen (liever uiteraard, maar 2 stuks), maar wat nodig is is nodig?

Als je gewoon de spannings en rimpel metingen doet weet je al genoeg. Dan hoef je de condensatoren niet ook nog te meten. Dat kun je overigens alleen maar als je ze uitsoldeerd. En dan nog zijn die metingen niet heilig. De meetomstandigheden zijn n.l. heel anders dan de gebruiksomstandigheden.

Je kunt ze wel meten natuurlijk en daarmee de rotte er uit halen en de nog goede blijven gebruiken. Maar dan sta je volgend jaar weer hier met een posting en dan zul je de andere condensatoren moeten vervangen. En om te meten moet je er toch uit solderen. Dan is het een kleine moeite om er nieuwe voor in de plaats te zetten.

Vaak zat meegemaakt dat apparatuur die 10 jaar op de reservebank gezeten heeft en bij het eerst aanzetten onmiddellijk defect raakt. Condensatoren kunnen ook door niets doen gewoon uitdrogen. Apparatuur in 10 jaar maar een paar keer gebruiken onder warme moeilijke omstandigheden verbeterd dat ook niet.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op zondag 25 februari 2018 10:59:06 (17%)

Dus even voor een leek zoals mij, de stappen welke ik moet ondernemen?
-De versterker weer geheel opbouwen?
-De 4-polige stekkers op voeding los houden.
http://afbeeldinguploaden.nl/image/G5IaPBTn

-Hierop tussen de "GND en pin1, pin2, en pin3 de gelijkspanningen meten.
http://afbeeldinguploaden.nl/image/ptt9qH6w
http://afbeeldinguploaden.nl/image/ptt9qH6w

Welke VDC spanningen zou ik hier moeten meten (haal ik met mij beperkte kennis, niet zo uit het schema).

-Op AC-stand de eventuele wisselspanning meten (rimpelspanning).

Leid het loslaten van de 4 stekkers en inschakelen van versterker niet tot meerschade. Ik wil niet nog meer kapot maken uiteraard.
Is het dan niet beter om te meten met stekkers aangesloten?

Bij de andere, goed functionerende, versterker heb ik het volgende gemeten;

Blauw/groene bekabelingszijde
Tussen GND en -1H 48vdc
Tussen GND en -2H 102vdc
Tussen GND en -3H 162vdc

Gele/rode bekabelingszijde
Tussen GND en +1H 47,5vdc
Tussen GND en +2H 97 vdc
Tussen GND en +3H 162,5vdc

Hierbij is dus een verschil te zien van 5 volt tussen de 2x -2H (is dit ook problematig?).

Bij een VAC meting geeft de multimeter tussen alle meetpunten in eerste instantie een vrij hoge spanning aan (bijv. 30 volt) en loopt dan terug naar een 0,02-0,03 VAC.

Ik zal vandaag de niet goede versterker eens in elkaar schroeven en hierbij een zelfde meting uitvoeren, juist?

Ik neem aan dat je +1H, +2H en +3H meet en op de andere aansluiting -1H, -2H en -3H dus negatieve spanningen meet.

Op 25 februari 2018 15:13:46 schreef pa3gws:
Ik neem aan dat je +1H, +2H en +3H meet en op de andere aansluiting -1H, -2H en -3H dus negatieve spanningen meet.

Helemaal gelijk, ik heb het in bovenstaande post gewijzigd!

De versterker weer in elkaar gezet.

De temperatuur sensoren met een fohn (op een 90 graden) getest, en alle ventilatoren gaan harder draaien. Als 1 van de 2 banken warm wordt zullen beide banken harder gekoeld worden.

De spanningen zijn als volgt;

Blauw/groene bekabelingszijde
Tussen GND en -1H 113vdc
Tussen GND en -2H 155vdc
Tussen GND en -3H 160vdc

Gele/rode bekabelingszijde
Tussen GND en +1H 95vdc
Tussen GND en +2H 139vdc
Tussen GND en +3H 160vdc
Dit is dus wel een heel stuk anders als de andere versterker.

Bij een VAC meting geeft de multimeter tussen alle meetpunten in eerste instantie een vrij hoge spanning aan (bijv. 30 volt) en loopt dan terug naar een heel klein voltage. Hier zie ik dus weinig verschil vergeleken met de andere versterker.

Wel voelde ik aan 1 van de "verkleurde" weerstanden en deze was kokend heet. Dit ging eigenlijk om de minst verkoolde (enkel verkleurd) weerstand van de 4, de andere 3 leken niet warm te worden/zijn. Binnen enkele seconden vliegt de temperatuur omhoog.
http://afbeeldinguploaden.nl/image/KVmEZDS9

Er gaat dus duidelijk iets mis.

Als ik de versterker uitzet, de 4 stekkers loshaal en weer aanzet, gaat hij uiteraard gelijk in protect en clip modus.

De spanningen worden dan als volgt gemeten;

Blauw/groene bekabelingszijde
Tussen GND en -1H 55vdc
Tussen GND en -2H 110vdc
Tussen GND en -3H 165vdc

Gele/rode bekabelingszijde
Tussen GND en +1H 55vdc
Tussen GND en +2H 110vdc
Tussen GND en +3H 165vdc
Verder op VAC zelfde rimpelspanning als bovenstaand.

Ik hoop dat de gemeten waarden niet kloppen.
Die spanning ligt duidelijk te hoog en kan de reden zijn dat die weerstanden zo gloeiend heet worden.

Aangezien de voeding zonder last wel de juiste spanning lijkt af te geven: steek de stekkers eens één voor één terug. Meet de spanning en kijk wanneer hij raar gaat doen.

Kijk wel goed uit, deze gelijkspanning is hoog genoeg om dodelijk te zijn. Zonder gevaar is het zeker niet.

[Bericht gewijzigd door Semtexx op zondag 25 februari 2018 17:46:37 (15%)

De voeding hangt behoorlijk scheef lijkt toch op een probleem in een van de eind trappen.
Meet ook eens met steeds een bank aangesloten.
En NIET de stekkers een voor een aansluiten positief en negatief beide aansluiten per eind trap.

[Bericht gewijzigd door pa3gws op zondag 25 februari 2018 18:33:57 (26%)

Als ik de stekkers van kanaal B (die met de verkoolde weerstanden) loshaal, de versterker vervolgens aanzet, meet ik "normale" spanningen.

Bij enkel het B-kanaal, aangesloten te hebben, meet ik "niet normale" spanningen.

Dan is er in kanaal B iets mis.
Gezien de voeding scheef hangt is er of een eindtor of stuurtor stuk.
En als hij het soms wel doet zit er ergens een rotte soldering of contact.
Dat die weerstanden zo heet worden geeft aan dat er ergens teveel stroom loopt.
Heb je het schema van de amp?

Het schema zoals in gebruikershandleiding staat, staat in openingspost.

Wanneer de eventuele schade ontstaan is, is een beetje onduidelijk, maar inprincipe heeft de versterker (op 2 weken geleden na), altijd wel gewoon gespeeld.

[Bericht gewijzigd door Wouter Oosterwijk op zondag 25 februari 2018 20:09:08 (53%)

Dat is het blokschema maar niet het volledige schema met daarop de onderdelen en hun waarden dat heb je dus niet?

Dit is idd helaas momenteel niet in mijn bezit.

Ik beloof niets maar ik ga een poging wagen bij de importeur van DAP audio.
Als ze het schema ervan hebben is er een kansje dat ik het los kan krijgen.
Zet in je profiel je email adres openbaar (dat is alleen zichtbaar voor CO leden) dan kan ik als het me lukt het in je mail droppen.
Nogmaals ik beloof niets.

Dat zou mooi zijn.
E-mail adres staat inmiddels als het goed is zichtbaar.

Het gaat hier volgens mij om het laatste model tas4000 met 2 van de 4 ventilatoren aan buitenzijde opgebouwd en zonder de mute knoppen.
Volgens de gebruiksaanwijzing 2 ohm stabiel, echter nooit zo gebruikt (achterzijde behuizing geeft ook aan dat dit niet aanteraden is).

Je hebt mail.

Hierbij post ik gedeeltelijk het schema van de "3-h output a-b stage" pcb in overleg met forumlid; pa3gws.

Op deze print zijn volgende onderdelen optisch beschadigd;

-De verkoolde weerstanden zijn; R9, R11 en R93.
-Licht verkleurd; R12
-Degene die nu nog kokend warm wordt en zwaar verkleurd is; R82

http://static.afbeeldinguploaden.nl/1803/375043/9Z5u3LCK.jpg
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1803/375044/WmlfTydo.jpg

Wie kan mij meer vertellen over een oorzaak en eventuele oplossingen?

Het lijkt erop dat de versterkerprint stroom van 3H in 2H en 1H dumpt. De voeding kan enkel sourcen, niet sinken. Als je er stroom in duwt (sinken) stijgt simpelweg de spanning omdat de stroom nergens heen kan.

Als die hypothese klopt, is het wel gek dat er niet meer kapot is. 113V op een rail van normaalgezien 48V is nogal wat... Maar ik geloof best dat een 80V elco dat korte tijd overleeft. Kan verklaren waarom 2 stuks bol staan, dat zijn wellicht de elco's op +1H en -1H. De verkoolde weerstanden krijgen waarschijnlijk ook enorm veel meer te slikken dan normaal door de abnormaal hoge voedingsspanning.

Als dit allemaal klopt, moet je wellicht gaan zoeken in het circuit dat de voeding van de BJT eindtrap schakelt tussen 1H 2H 3H dmv. die 2 mosfets. Mosfets Q1/2, dubbeldiodes Q5/6, aansturing van de mofets allemaal nalopen. Moeilijk er wat van te zeggen met een partieel schema. Maar als je de G, S en D spanningen van Q1 en Q2 eens meet weten we vast een stuk meer. Succes!

Bol staande 2x elco zitten idd tussen GND en -1H.

http://static.afbeeldinguploaden.nl/1803/375114/ZeitwRt9.jpg

Zo op het oog zien de elco's tussen GND en +1H er gewoon goed uit.

[Bericht gewijzigd door Wouter Oosterwijk op vrijdag 2 maart 2018 07:13:00 (24%)

In ieder geval de twee elco's vervangen en dan weer verder meten.

Die elco's zou ik dus net niét vervangen tot de grond van het probleem (te hoge voedingsspanning op +1H en -1H) opgelost is! Anders ga je de net vervangen elco's meteen op hun donder geven...

@Wouter: G/D/S spanningen van Q1 en Q2 al kunnen meten? Let trouwens op met die bolle elco's, vroeg of laat gaan die de lucht in en dan wil je echt niet met je neus erbovenop zitten. Draag een veiligheidsbril, ga er niet recht boven hangen en zorg dat je je metingen met de defecte eindtrap zo snel mogelijk uitvoert zodat de stroom er meteen weer af kan.