Goed Soldeertin

Gebruik de zoek functie eens. Er zijn al tig draadjes voorbij gekomen.

Voor een stuk is het wat eigen voorkeur. Wat de ene goed vindt solderen vindt de andere minder goed. Goed soldeer koop je alleszins niet in de bouwmarkt.

zeker heb ik de zoekfunctie gebruik, werd ik niet echt wijzer van.

Beetje bevooroordeeld dit.

Gebruik de zoek functie eens.

Ik zou gewoon normaal harskernsoldeer nemen. B.v. deze van Stannol

https://www.reichelt.com/nl/nl/soldeertin-loodhoudend-0-7-mm-250-g-sta…

Felder is wat mij betreft een tegenvaller. De slechtste soldeer die ik staan heb. Stannol ruikt naar een apotheek. Ik ben dan ook nog eens allergisch voor colofonium.

In 99% van de gevallen gebruik ik Kester 63Sn/37Pb no clean (0,381mm). Maar dan ben je direct wat euro's lichter. Volgende weken ongeveer 4700 solderingen maken. Zal toch allemaal met de Kester zijn.

Uiteindelijk zal je hier dezelfde voor en nadelen krijgen die ook in de andere draadjes staan. Veel wijzer zal je dus niet worden.

Edit: 360°C om te solderen vind ik vrij hoog. Ik kom nooit boven de 300à320°C uit. Het mooie smeltpunt van 63/37 is daar uiteraard niet vreemd aan.

Stannol/ Multicore/ Kester - alle 3 perfect, weinig verschil
60/40 of 63/37 - beide perfect, amper verschil
360 heeft geen nut, 320 a 330 is max voor loodhoudend, erboven is onnodig hoge temperatuur (componenten kapot per ongeluk enzo)

Mijn persoonlijke keuze Stannol 60/40

[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op dinsdag 5 februari 2019 23:11:40 (15%)]

Oke, bedankt voor de reacties iedereen, ik soldeer al van af mijn 8e ongeveer, heb het een tijdje wat minder gedaan maar nu ik met de modelbouw hobby ben begonnen staat de soldeer station toch wel elke dag aan.

Ik heb een soldeerstation van 100 watt, waarom omdat ik soms ook draden soldeer van 8-AWG en dat gaat hier perfect mee, maar over het algemeen ben ik draden van 26/30 AWG aan het solderen op printplaten.
Ik Soldeer ook gerust op een temperatuur van 360 of soms zelf meer.

Wat mij probleem vooral is, is dat ik met een aantal vragen zit.

1: hoeveel flux ?
2: halogeenhoudend of juist vrij
3: welke type ? (ik heb nu een rolletje Stannol 0.5 met het type:HS10 die ik niet zo heel mooi vind vloeien)

(ik heb nu een rolletje Stannol 0.5 met het type:HS10 die ik niet zo heel mooi vind vloeien)

Is dat soms loodvrij?

Op 5 februari 2019 23:53:07 schreef Thevel:
[...]Is dat soms loodvrij?

Volgens mij is het deze in 0,5 mm, zeker weten doe ik dat niet omdat het etiket slecht leesbaar is.
https://www.conrad.nl/p/stannol-hs10-2510-soldeertin-loodvrij-spoel-sn…

Hi,

Na vele soorten solder te hebben getest op vloeibaarheid, kwam deze er als beste uit: Crystyal 511 en die gebruik ik nu een jaar of vijf.
Het is standaard 60/40 soldeer.
Dit is een link naar de Farnell website, maar mijn rolletje kwam van RS.

https://nl.farnell.com/multicore-loctite/610008/solder-wire-crystal-51…

Waar ik vroeger veel mee soldeerde was van het merk M.B.O uit het Franse Dijon.
Daar heb ik ene paar jaar geleden nog naar gezocht, maar kon geen leverancier meer vinden.

Ik soldeer alleen met het "oude" 60/40, want ik doe niet aan productie.
Temperatuur voor de Crystal 511 hangt af van het werkstuk en de soldeerbout, mijn JBC soldeerbout staat meestal rond de 330C ingesteld met een 2,5mm soldeerpunt. (Schroevendraaier vorm)
Soldeer ik grote oppervlakten koperprint dan gaat hij naar 400C, met een 3,5mm punt.
Reparatie aan grote meerlaagsprinten gaat ook op een hogere temperatuur, maar meestal begin ik wel op 330C.

En altijd met een schone soldeer punt!

Groet,
Bram

Wat een enorm hoge temperaturen lees ik hier toch! Zelfs voor multi-layer printen soldeer ik met hooguit 280°C. Ja, ook loodvrij! Dat vloeit echt prima.
Ik gebruik Kester Sn96.5/Ag3/Cu0.5 (0.5mm) voor het grovere werk en Kester Sn63/Pb37 (0.4mm) voor het fijnere werk.
De gebruikte soldeerbout is een Weller WP120 op een WR-2 station met een 1.6mm beitelpunt.

Ik lees hier niet veel over de dikte van de draad, ik gebruik voor het solderen aan SMD soldeerdraad met een maximale dikte van 0,3mm.
Liefst dunner maar soldeerdraad dunner dan 0,23mm ben ik nog niet tegen gekomen. dikker draad dan 0,5mm gebruik ik alleen als ik dikke stukken litzedraad wil vertinnen en solderen.

Ik gebruik zowel soldeerdraad met een 40/60 verhouding als 'loodvrij'. Mijn favoriete legering voor loodvrij is Sn96.5/Ag3/Cu0.5. Mijn ervaring met loodvrij solderen is dat je sneller moet werken aangezien de oppervlakte spanning veel hoger is t.o.v. loodhoudende legeringen en zodra je flux is uitgewerkt deze niet meer mooi 'vloeibaar' is.

Gebruik altijd een no-clean flux en het liefst een flux die niet al te veel residu op de print achterlaat. Vooral de dikkere soldeerdraden laten vaak smerige flux resten achter, deze zijn gewoon niet geschikt voor het solderen aan micro-elektronica. Voor een schone printplaat zijn fluxen met een activatie van L0 tot M1 prima bruikbaar.

Eigenlijk zijn alle soldeerdraden van Multicore, Weller en Stannol van prima kwaliteit en ik heb hier ook enkele Chinese rollen staan die fantastisch solderen. Solderen moet je vooral niet op te hoge temperatuur doen, hoge soldeertemperaturen verbranden de flux en zorgen voor onnodig snelle oxidatie van het oppervlakte van de las.
Zorg dat je werkstuk een beetje voorverwarmd is, kies een soldeerpunt die zorgt voor een goede warmteoverdracht en gebruik een soldeerbout die voldoende thermische capaciteit heeft om snel de benodigde warmte te te voeren. 40/60 legering heeft zijn smeltpunt op 178 graden Celsius, Ag3Cu0,5 heeft een smeltpunt van 221 graden Celsius dus het is dus niet noodzakelijk de soldeerbout op 400 graden Celsius te zetten. Hoge soldeertemperaturen brengen namelijk de nodige problemen met zich mee zoals snel verbrandende flux en de mogelijke gevolgschade aan print en component.
Persoonlijk zet ik de bout nooit warmer dan 300 graden Celsius en dat is zonder voorverwarmen van het werkstuk. Geduld is een schone zaak en solderen moet je leren.

Ik gebruik 2 tot 3 rollen per jaar van Multicore 3096075-M Solder Wire, 60/40, 0.7mm Diameter, 180°C, 500g Ik heb ook nog een hele dunne multicore voor SMD maar daar doe ik jaren mee en een multicore met zilver, ook die heb ik al jaren.

Naast dikte en flux is er ook het smelt/stol traject. Sommige tin stolt heel snel, andere stolt trager. Ik weet niet wat prettiger werkt. Ik ben ooit op de bovenstaande gestuit en bestelde daarna de verkeerde (ook multi core maar dan 1mm dik) Dat soldeerde voor geen meter. Later kwam ik er achter dat deze wel prettig werkt bij "zwaar" werk als dikke draden aan dikke connectors solderen. Ik weet het type multicore niet meer maar ik denk dat de 1 mm trager stolt.

Qua temperatuur, ik denk dat dat persoonlijke voorkeur is. Mijn analoge WS81 Weller wordt alleen gebruikt met heel dunne punten voor SMD en staat altijd op 450 (al vanaf aankoop) Mijn Pace staat meestal rond 320. Soms hoger, soms lager, ligt aan de punt en het soort soldeer-werk. Ik soldeer graag snel. Een hoge temperatuur maakt het mogelijk iets snel goed te laten vloeien zonder de hele omgeving mee op te warmen.

Ik gebruik no-clean flux. Ik had eerst een superfijne gel/pasta van chipquick maar Farnell verkoopt die niet meer. Daarna wat miskopen (oa fluxpennen, flesjes met kwast en pasta-spuitjes) tot ik een spotgoedkoop flesje met kwast bij Eleshop vond en dat werkt ook heel fijn. (door de prijs nam ik de gok want de eerdere mis-aankopen waren over het algemeen nog al prijzig) https://www.eleshop.nl/no-clean-vloeibare-flux-100ml.html

Hi,

Solderen is een vak
Er zijn veel dingen waarop je moet letten voor een goede verbinding, hier nog een paar opmerkingen.

Als ik zeg dat ik op 400C af en toe werk, dan is dat echt nodig.
Voor de grote koper oppervlakten is gewoon meer energie nodig en niet te vergeten de tijd die het kost om te solderen.
En ja, dit betekend ook dat ik vaker mijn punt zal moeten schoonmaken bij de 400C.

Iedere "normale" soldeerverbinding zal je binnen 2 seconde gedaan moeten hebben.
Daarbij helpt de 300 tot 340C soldeerpunt temperatuur om dit te volbrengen, temperatuur weer afhankelijk van je soldeerwerk.
Lang stoken en meermalen zonder wat extra soldeer aan een verbinding zitten is de print of je onderdelen slopen.
Is een vebinding niet zo goed gelukt, want dat kan altijd gebeuren, neem wat dun soldeer voor de correctie, ik gebruik hier 0,4mm of dunner soldeer voor.
En dat doe je natuurlijk als je eerst je punt weer goed schoon hebt gemaakt.
Als je goede flux heb, kan je dat ook gebruiken voor correctie werkzaamheden, maar wel je flux rommel opruimen

Mijn standaard dikte is rond de 0,7mm soldeer, flux gebruik ik eigenlijk bijna nooit, de Crystal 511 is uitstekend soldeer, er is geen extra flux nodig.
Heb je het gevoel dat je altijd flux nodig hebt om mooie verbindingen te maken, dan gebruik je volgens mij het verkeerde soldeer type.

Hier heb ik ook een rolletje Edsyn SS5250, was duur en is tja... zonde van mijn aanschaf.

Nog een tip voor de gene die niet snel genoeg een goede verbinding kunnen maken.
Ga in de basis uit van een schroevendraaien punt, voor speciaal werk kies een punt die bij dat werk past.
Deze punt is voor mij de standaard, 90% van mijn werk die ik hier mee.
Ik heb er ook nog één kleiner en één groter en als laatste een klein rond moder voor het priegelwerkt
https://www.jbctools.com/c245741-cartridge-chisel-24-x-06-ht-product-4…

Zet je soldeer punt zo op je werk dat zowel je soldeerpad als het draadje tegelijk verwarmt wordt.
Je drukt een "beetje" met je soldeerbout tegen de twee onderdelen aan, dit is nodig voor een goede warmte overdracht.
Oja ik zij een "beetje!"druk, normale Throughole componenten soldeer je met 0,5 tot 0,7mm, SMD met 0,4mm of dunner.

Een SO8 IC op een printje solderen met 0,7mm kan, maar velangd vaak meer correctie werk.
Dit kom omdat er altijd een minimale hoeveelheid soldeer smelt en die hoeveelheid kan te veel zijn voor je verbinding.

Groet,
Bram

Op 6 februari 2019 10:38:23 schreef Blackfin:
Persoonlijk zet ik de bout nooit warmer dan 300 graden Celsius en dat is zonder voorverwarmen van het werkstuk. Geduld is een schone zaak en solderen moet je leren.

Amen.

Persoonlijk doe ik alleen THT, en dat kan met redelijk ontworden pads vrij makkelijk met dik soldeertin (tot 1mm lukt makkelijk), maar voor SMD is dat niet ideaal. Ik heb laatst wel een tubetje flux gekocht om eens te experimenteren, want ik ontdekte dat ik soms soldeerverbindingen die niet ideaal waren ontstaan kon verbeteren met litze. Dan ging het niet eens om het verwijderen van tin, maar om het toevoegen van flux. Aan het flesje vloeibare flux die ik gekocht had bij de Baco had ik niet heel veel om eerlijk te zijn, dus ik probeer nu eens een gel.

Naar aanleiding van een filmpje van bigclivedotcom heb ik eens een Hakko 191 soldeerboutthermometer gekocht om te testen wat de temperatuur is van mijn soldeerstation. Ik heb niet heel veel soldeerstations getest, maar mijn soldeerstations (n=3) zaten er tussen de 20 en 40°C naast. Gegeven de enorme spreiding van gebruikte temperaturen die ik hier hoor en de beter dan gemiddelde ervaring van de CO forumleden met solderen denk ik dat de werkelijke spreiding misschien kleiner is dan de genoemde cijfers doen vermoeden. Met THT luistert het overigens meestal niet zo nauw, als je snel soldeert kan je met vrij hoge temperaturen nog werken. Laatst ging mijn Chinese 936-kloon stuk en die bleef verwarmen, en solderen gaat in eerste instantie steeds makkelijker. Alles vloeit supersnel en je hebt een prachtige verbinding... als je de bout maar snel genoeg weer weghaalt... Anders krijg je van die zwarte puntjes rond de verbinding van ontbonden epoxy.

Op 6 februari 2019 09:58:03 schreef MNM(tm):
Wat een enorm hoge temperaturen lees ik hier toch!

Wat veel hobby isten, (soms ook professionals ) zich niet of nauwelijks realiseren is dat de echte tip temperatuur (aan de punt) enorm omlaag duikelt zodra je een werkstuk raakt en tin toevoegd.

Er gaat dan een "warmte stroom" lopen vanuit je bout naar het werkstuk.
Daarom is de temperatuur "op de standaard" ook hoger.

Vanwege het instorten van de tiptemperatuur is het ook handig om een stift te kiezen die zo dik mogelijk is voor de toepassing. Een dikke stift heeft een hogere warmte-inhoud, dus zal de temperatuur minder in elkaar zakken.

Op 6 februari 2019 12:21:52 schreef blackdog:
Als ik zeg dat ik op 400C af en toe werk, dan is dat echt nodig.

Ik heb vandeweek wat gesoldeerd waar 450 voor nodig was. De 50W Weller kon het anders niet bijbenen. Eerst effe "tanken" (geen contact met het werkstuk) en dan snel kijken of het lukt.

M'n 80W bout is nog stuk, waarschijnlijk het aansluitsnoer, maar nog geen tijd gehad om er naar te kijken. Anders was dat een betere keuze geweest om die te gebruiken.

Ik ben tegenwoordig prima te spreken over de "K" punten. Dat is een "balk", maar dan met een 45 graden punt. En dan het "snijvlak" ook weer op 45 graden afgeschuind. Google op "k type soldering tip" bij Images.

De lol is dat ie prima voor lomp werk te gebruiken is, maar de punt ook best aardig werkt voor het fijnere werk. Ik heb vandeweek ook TQFP32 zitten solderen met dit ding. En dus de AWG12 draden die op 400 niet wilden.... Ik vind het fijn om dan niet van punt te hoeven wisselen.