Filter condensatoren voeding buizenversterker.

Goedenmiddag.

Gisterenavond was ik met mijn marshall 9200 eindtrap bezig. Nieuwe pre buizen in gezet. Dit zou de continue brom moeten oplossen. Brom wordt niet harder als je het volume harder zet.
Nu zag ik dat de filtercondensatoren die ik vorigjaar nog heb vast gesoldeerd heb weer los zijn geraakt. Lijkt wel alsof de tin verdampt ofzo. Rondom de connecties is het koperfolie ook deels weg. Nu dus 2e keer gesoldeerd en met koperdraad en afschrapen van de laklaag nieuwe stevige connecties gemaakt...maar waardoor gebeurd dit.. ???

In de bijlage het .heic Appel bestand omgezet naar een jpeg. :)

De twee rechter solderingen onder de sticker zien er in ieder geval uit als solderingen die nooit goed gevloeid zijn geweest, meer geplakt dan gesoldeerd. De linker twee ogen ook twijfelachtig.

Hoe ziet de bovenkant van de print eruit? Zaten de originele condensatoren strak tegen de print aan, en hebben de nieuwe enige ruimte, waardoor ze kunnen trillen? Ik ga er vanuit dat deze gitaarversterker doorgaans bovenop de luidspreker staat.

Zijn de soldeereilanden op de print destijds te warm gestookt en daardoor (bijna) losgeraakt van de print, of is er gewrikt tijdens het desolderen? In combinatie met de trillingen van hierboven.

Diverse mogelijkheden...

Frederick E. Terman

Honourable Member

Soldeertin verdampt niet. Nou ja, een paar atomen ofzo. :) Niet genoeg om je soldeerverbinding daardoor te verslechteren.
Zorg dat alles goed schoon is, en dat het tin goed vloeit.

Was na het opnieuw solderen de brom trouwens weg?

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Die solderingen zien er niet best uit. Dat kan gebeuren door gewoon slecht solderen. Veel te heet waardoor de las verbrand en niet vloeit of te koud en daardoor een koude las. Op de onscherpe foto zien de lassen er in elk geval dof uit.

Dat doffe kan ook komen doordat er is gesoldeerd met een loodvrij soldeer. Loodvrij soldeer soldeert een stuk lastiger en vind dat het ook minder sterk is. In dit geval van de TS zou ik de condensatoren met een extra klodder montagekit o.i.d. vastplakken op de print. Dit vanwege de mechanische belasting voor trillingen.

Gisterenavond was ik met mijn marshall 9200 eindtrap bezig. Nieuwe pre buizen in gezet. Dit zou de continue brom moeten oplossen.

Waarom zouden nieuwe buizen die brom moeten kunnen verwijderen? Ik denk dat je je brom probleem ergens anders moet zoeken.

Je hebt waarschijnlijk geprobeerd om de nieuwe condensatoren vast te solderen zonder (voldoende) verse soldeer toe te voegen.
Dat gaat niet succesvol lukken (zoals je nu gemerkt hebt)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Even ter aanvulling had ik dit vorigjaar ook al eens gedaan. De originele condensatoren zijn nog goed maar de solderingen gaan kapot. Heeft dit een oorzaak buiten de manier van solderen. Vorige keer ook al de printplaat moeten repareren omdat het rond de aanhechting geheel weg was geteerd.

Frederick E. Terman

Honourable Member

De afvlakcondensatoren zijn relatief zwaar. Als de boel continu staat te trillen, dan kan de soldeerverbinding daar op den duur wel van kapotgaan.
Maar dan denk ik toch meer aan gebruik op schepen, in vliegtuigen, machines; dat werk.
Maar zulke condensatoren worden om die reden vaak niet alleen gesoldeerd, maar ook aan de print vastgekit, zodat print en elko + aansluitdraden in elk geval sámen bewegen.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Op de foto te zien zien die solderingen er wat 'afgeleefd' uit...
(geen echt frisse soldering met 'verse' soldeer. Met alleen oude soldeer of een te zwakke soldeerbout krijg je dit soort solderingen)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
maartenbakker

Special Member

Op 7 april 2022 18:52:22 schreef d-lab:
Even ter aanvulling had ik dit vorigjaar ook al eens gedaan. De originele condensatoren zijn nog goed maar de solderingen gaan kapot. Heeft dit een oorzaak buiten de manier van solderen. Vorige keer ook al de printplaat moeten repareren omdat het rond de aanhechting geheel weg was geteerd.

Wegteren is geen duidelijke technische term. Was er koper weg rondom de gaten? Na de vorige reparatie zo te zien wel. Als je zoiets tegenkomt dan moet je, even los van de kwaliteit van het soldeerwerk, wat soldeermasker wegkrabben en draadjes opsolderen ter versteviging.

Dat het weer fout is gegaan, ligt deels aan de kwaliteit van het soldeerwerk (koude klei) en deels aan het waarschijnlijk al ontbreken van koper waardoor er minder mechanische sterkte was. Een paar dotten smeltlijm tegen de elco aanbrengen aan de bovenkant, helpt ook met de mechanische sterkte.

Je zou dus nu alsnog wat soldeermasker (de groene verf die over het koper zit) weg moeten krabben en een paar draadjes (afgeknipte componentpootjes) langs de gaten over het printspoor leggen/in de vorm van de schoongekrabde printsporen buigen en mee vastsolderen.

Het solderen zelf doe je met een voldoende zware bout (48W of hoger) en eventueel nog extra flux om het beter te laten vloeien.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Houd er ook rekening mee dat je het best geen loodhoudend en loodvrij soldeer met elkaar mengt.

Op 7 april 2022 19:50:34 schreef maartenbakker:
[...]
Wegteren is geen duidelijke technische term. Was er koper weg rondom de gaten? Na de vorige reparatie zo te zien wel. Als je zoiets tegenkomt dan moet je, even los van de kwaliteit van het soldeerwerk, wat soldeermasker wegkrabben en draadjes opsolderen ter versteviging.

Dat het weer fout is gegaan, ligt deels aan de kwaliteit van het soldeerwerk (koude klei) en deels aan het waarschijnlijk al ontbreken van koper waardoor er minder mechanische sterkte was. Een paar dotten smeltlijm tegen de elco aanbrengen aan de bovenkant, helpt ook met de mechanische sterkte.

Je zou dus nu alsnog wat soldeermasker (de groene verf die over het koper zit) weg moeten krabben en een paar draadjes (afgeknipte componentpootjes) langs de gaten over het printspoor leggen/in de vorm van de schoongekrabde printsporen buigen en mee vastsolderen.

Het solderen zelf doe je met een voldoende zware bout (48W of hoger) en eventueel nog extra flux om het beter te laten vloeien.

reeds gedaan. Straks de osciloscoop er even aan hangen. Hopen dat dit dr oorzaak van de brom was.