vraag: Simpele Auto accu setup voor dieselheater

Een PB137 kun je er continu aan laten hangen... (die laadt met 13.7v)

Ik heb er een in mijn boot, die draait hier zo'n 14 uur per dag (snachts hou ik het zo'n 12 graden met een electrisch kacheltje en dan s-'ochtends gaat de diesel aan en in 15 minuten tot een half uurtje is het 20 graden. Werkt heel goed moet ik zeggen.

Maar ik heb twee 150Ah accus die met een MPPT lader aan 2 grote zonnepanelen zitten. Daarnaast een Victron lader op walstroom. Voor de motor gebruik ik zo'n Ctek 5. Ik zou in jouw geval ook een Ctek onderhoudlader gebruiken. De mijne kan met 5A laden en druppelladen. Die kun je gewoon permanent laten zitten.

Er zijn ook veel goedkopere klonen. Ik heb een paar jaar terug er een goedkope ctek achtige onderhoudslader van de action of Litl doorgemeten en open gehad. Die zat best goed in elkaar en hangt nu al iets van 5 jaar permanent aan de motor van een familie lid. Die doet maar iets van 2A. Dat ding was iets van 25 euro dacht ik. Ik zou niet iets van Ali hiervoor gebruiken (en anders eerst uitgebreid testen (op een 4 kwadrant voeding of voeding + load.

Wil je iets bouwen dan is een PB317 idd een optie. Maar als je geen bouw ervaring hebt zou ik er niet aan beginnen. zeker niet als het ding permanent er aan hangt. Met accus moet je geen risico nemen. Te hard laden produceert waterstof gas. Ee vonkje en boem zegt de accu.

Op 23 december 2023 00:11:13 schreef fred101:
Te hard laden produceert waterstof gas. Ee vonkje en boem zegt de accu.

PB137 kan maar 1,5A leveren, dus alleen met een héél klein accuutje loop je dat risico.

Ik ging uit van een extra transistor. Maar is die accu wel nodig. Als je daar een lader kunt aansluiten kun je ook de accu weglaten en gewoon een 12V voeding gebruiken.

Ik begrijp een beetje tussen de regels door dat TS naar een PV-paneel(tje) op het dak wil.
Maar als je al een 230V in die schuur hebt, zou ik ook niet met een accu gaan klooien. Scheelt geld en gedoe.

Dank voor de input.

Punt met deze kachels is dat ze een cooldown hebben als je ze uit zet. Tijdens deze periode gaat de goeiplug weer aan en zal het restant aan diesel worden weggebrand, tevens blijft de ventilator een tijdje draaien.

In de handleiding staat dat je deze kachel tijdens normaal branden niet zomaar spanningloos mag zetten. Het zou oververhitting kunnen veroorzaken.
Dus ja, deels voor de veiligheid, maar inderdaad ook voor een toekomstige zonnepaneeltje.

Ik ben me nu vooral aan het orienteren wat verstandig is hoe om te gaan met een autoaccu voor een lange levensduur.

Ik heb ooit wel eens een goedkope UPS gehad voor wat computers, maar de accu was zeer snel versleten. Ik ben nieuwsgierig wat te doen zodat deze setup wel langer leeft, het hoeft immers niet zoveel te doen. Leven autoaccus langer als ze helemaal vol geladen worden?

Ik had ook nog in het achterhoofd dat dit soort accu's waterstof kunnen produceren. In hoeverre hoef ik me hier niet druk over te maken als ik ze met een lage stroom oplaad? Het tuinhuisje heeft immer een kachel, in hoeverre is het gevaarlijk als ik daar ook de accu oplaad?

Zelf iets bouwen / solderen zal een uitdaging worden ben ik bang. zoals in een eerdere post gezegd, ik weet net genoeg om gevaarlijk te zijn.

Nu is de PB137 gelukkig een heel simpel ding... (wel op koelblokje zetten)

dat plaatje had ik gevonden, Begrijp ik het goed?

* dus twee condensatoren met die waarden. En hoeveel volt? Temperatuur?
* Wat mag Vin zijn?

[Bericht gewijzigd door Maxim op zaterdag 23 december 2023 18:18:37 (11%)]

Zie hier.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/23391/STMICROELECTRONICS/PB137/…

Monteer hem zo dat je er makkelijk bij kan voor schoonmaken. Ik heb nu de mijne open liggen, die heb ik nu een maand ofzo dagelijks gebruikt tot hij ineens zwart ging roken en daarna niet meer aan wilde en alleen nog wit rookte bij startpogingen.

Open gemaakt en de complete verbrandingskamer zat letterlijk helemaal vol met roet. Meten bij voorgloeien gaf een 3V spanning val. Bleek dat de vorige eigenaar van de boot de originele lange kabel heeft gebruikt. Deze heb ik nu vervangen door veel dikkere. Dat zal de gloeiplug ruimter ook schooner houden.

Verder blijkt het opschrift 5 kW China kWs te zijn want hij heeft de afmetingen van de 2kW.

Pakkingen zijn papier ipv metaal (bij de meeste) en gietstukken vreselijk ruw. Ik denk dat ze vergeten zijn deze te vlakken. Heb een uur zitten schrapen om de pakking resten er uit te krijgen. De buis in de kamer is ovaal ipv rond.

De ECU zit niet in een kastje, de through hole elco's hangen in de hitte. Alle halfgeleiders zijn afgeschuurd. Soldeer lijkt loodhoudend te zijn (glimt heel mooi) en is tot mijn verrassing erg netjes gedaan.

Kortom een schoolvoorbeeld van China crap. Ik ga eens kijken voor een Webasto ofzo anders kan ik hem tot het voorjaar nog 5x schoonmaken.

Ik heb laatst via MP een Eberspacher X2/1 Diesel Heater gekocht, in verhouding tot die Chinese heaters is deze gebouwd als een tank. Geeft een hoop warmte af. <edit> Foto geleend van Ebay

Ze hebben jouw foto op ebay gezet of heb jij daar even deze foto geleend ?

Belangrijkste wat ik hier lees is 'Gebruik in een tuinhuis'. Met andere woorden, dus niet in een auto.

Dus ga je er ook géén auto-accu voor gebruiken. Want die zijn simpelweg niet bedoeld voor andere toepassingen dan 'Een paar seconde lang 300 ampere leveren, daarna direct weer opgeladen worden'. Niet '5 uur lang stroom leveren, en daarna als het donker is op een winterse middag niet meer opgeladen worden tot de volgende ochtend als het dan niet bewolkt is'.
Het kan, maar tenzij je een bron van gratis accu's hebt die niet als 'gebruikt maar goed' te verkopen zijn, niet specifiek voor dit project aanschaffen.
Zelfde geldt voor UPS accu's. Dat zijn standby accu's die bedoeld zijn om continu op 13,8v te staan en alleen eens in de zoveel tijd stroom te leveren als de netspanning wegvalt. Uit de auto-accu kan je ongeveer evenveel/weinig cycli verwachten.

Met cyclisch gebruik krijg je er maar een paar honderd cycli uit.
En auto-accu's zijn nu niet bepaald goedkoop, dus dat is zonde.

Semi-tractie of tractie-accu's moet je hebben. Koop accu's waarbij de leverancier een datasheet levert, met daarbij grafieken met ontladingspercentage en het aantal te verwachten cycli.
Yuasa accu's hebben die grafieken als je een beetje goed zoekt, maar er zijn ook goedkopere merken die dat hebben.
Jij kunt dan zelf beoordelen of jij de levensduur acceptabel vindt.

Als je netstroom in je tuinhuisje hebt ga je een investering met zonnepanelen, opladers en accu's nooit terugverdienen.

Op 28 december 2023 10:24:26 schreef Roland van Leusden:
Ik heb laatst via MP een Eberspacher X2/1 Diesel Heater gekocht, in verhouding tot die Chinese heaters is deze gebouwd als een tank. Geeft een hoop warmte af. <edit> Foto geleend van Ebay

[bijlage]

Dit model is ook gebruikt in een tank dus redelijk solide...

Op 27 december 2023 16:21:49 schreef fred101:
Monteer hem zo dat je er makkelijk bij kan voor schoonmaken. Ik heb nu de mijne open liggen, die heb ik nu een maand ofzo dagelijks gebruikt tot hij ineens zwart ging roken en daarna niet meer aan wilde en alleen nog wit rookte bij startpogingen.

Open gemaakt en de complete verbrandingskamer zat letterlijk helemaal vol met roet. Meten bij voorgloeien gaf een 3V spanning val. Bleek dat de vorige eigenaar van de boot de originele lange kabel heeft gebruikt. Deze heb ik nu vervangen door veel dikkere. Dat zal de gloeiplug ruimter ook schooner houden.

Verder blijkt het opschrift 5 kW China kWs te zijn want hij heeft de afmetingen van de 2kW.

Pakkingen zijn papier ipv metaal (bij de meeste) en gietstukken vreselijk ruw. Ik denk dat ze vergeten zijn deze te vlakken. Heb een uur zitten schrapen om de pakking resten er uit te krijgen. De buis in de kamer is ovaal ipv rond.

De ECU zit niet in een kastje, de through hole elco's hangen in de hitte. Alle halfgeleiders zijn afgeschuurd. Soldeer lijkt loodhoudend te zijn (glimt heel mooi) en is tot mijn verrassing erg netjes gedaan.

Kortom een schoolvoorbeeld van China crap. Ik ga eens kijken voor een Webasto ofzo anders kan ik hem tot het voorjaar nog 5x schoonmaken.

De instellingen zijn niet OK.

De gegevens van mijn CDH. Ik gebruik wel altijd (lamp)petroleum om te verwarmen. Kan ik hier gewoon aan de pomp gaan halen. Er is aan de uitlaat nog 0,0 roet te zien. Als de CDH is opgestart is er ook geen rook te zien. De CDH zo instellen dat er minimaal CO wordt geproduceerd. Als er roet afzetting is, dan is de hoeveelheid brandstof te hoog of de temperatuur is te laag. De bodytemperatuur zou altijd >120°C moeten zijn en <220°C.

Indien je een compatibele ECU hebt, is een afterburner ten zeerste aan te raden. Een wereld gaat open. Je kan deze ook zelf bouwen. De software kan je gratis downloaden en de (niet recentste) schema's zijn beschikbaar. Ook op FB te vinden.
In de serre gebruik ik meestal 'frost mode' tussen 16:00 en 8:00.

Mijn 'afterburner'.

Autoaccus kun je beperkt cyclisch gebruiken. Het beste is dat je hem dan boven 75% vol houdt. Dus slechts 25% gebruiken. En altijd meteen weer laden. Vooral de combinatie van lage temperaturen en lege accu is funest.

Kun je zo'n dieselheater ook met het goedkopere petroleum gebruiken?

Ik heb hem helemaal uit elkaar gehad. Ik denk dat ik weet hoe ze hem hebben ontworpen. Ze hebben een sloop webasto (?) gebruikt om de gietmal te maken Er zit namelijk en deuk in het buitenste gietstuk die zo te zien geen enkele functie heeft maar als hij goed valt zit daar precies een nok die zou kunnen zorgen voor vervorming. Er zit ook een flinke gietfout (tussen twee ribben zit de boel half vol met aluminium. Het pasvlak en de randen ervan is niet goed nabewrekt, er zat een stuk naar binnen gevouwen onder de pakking.

Ik kwam die afterburner in een video review tegen, dat schijnt een hele verbetering te zijn want de meeste van die chinese heater gebruiken willekeurige pompen en ecus die regelmatig niet goed bij elkaar passen.
Ik denk dat dat bij mij zeker het geval was.

Hij heeft blijkbaar een regelbaar rpm maar ik heb daar nooit iets van gemerkt, het was idle of vol gas. Dat zag ik in sommige reviews ook vermeld, daar moet je dus ook geluk mee hebben.
Ik heb ook de rand bij de luchtpomp moeten schuren want die liep aan, het gat was net te klein. je zag dat ook aan de sporen op het kunststof.

Hij moet veel te rijk hebben gebrand om zo enorm verkoold te zijn.
Grof geschat denk ik dat er ergens tussen de 100 en 150 mL kool uit kwam.
Hij brandde zelfs in het begin niet zo schoon. Ik heb een CO meter omdat hij zo stonk. (de uitlaat was lek wat gezien de constructie niet vreemd is en die slangklemmen zijn ongeschikt voor iets anders dan rubber.)
Ik weet de waarde niet meer maar in de buurt van de uitlaat was het iets van 60, Maar je zag geen roet, dat zag ik pas vlak voor hij niet meer wilde starten.

Ben benieuwd of hij het gaat doen want de pomp is waarschijnlijk ook niet zo fris meer. (na 1 maand, hij tikte flink toen ik hem voor het eerst gebruikte maar nu hoor je bijna niets meer, je ziet hem wel nog pompen)

Ik heb gisteren bij een bedrijf hier in het dorp wat oldtimer tractor onderdelen verkoopt (hij heeft hier ook een boot in de haven, daar ken ik hem van) wat pakking materiaal gehaald om een nieuwe pakking te maken en die vertelde dat hij al tientallen Autoterms had geleverd aan kennissen en mede watersport vereniging leden. Sinds die fabriek naar Europa is verplaatst is de kwaliteit een eind omhoog gegaan.

Ik heb er teardowns en reviews van bekeken en dat is zeker een heel andere klasse. (Ook duurder maar nog steeds een stuk goedkoper dan bv Webasto) Veel zwaarder, goede pomp, goede dicht gelaste uitlaat, echte zware uitlaat slangklemmen. Electronica is voorzien van een dikke conformal coating (Mijn chinese hangt open en bloot en heeft helemaal niks als coating. Je krabt ze zwarte lak er zo af met je nagel). Het is een eigen ontwikkeling van Autoterm en ze doen nog steeds aan product ontwikkeling. Het bedrijf heeft ondertussen iso certificering en de apparaten zijn gekeurd (echt gekeurd, niet zoals in China hooguit opdruk dat hij gekeurd is) Die kennis heeft nog geen enkel probleem met die dingen gehad. Hij kan ook aan onderdelen komen. Hij gaat een 2kW voor me bestellen. Mijn Chinees zou 5kW zijn maar de afmetingen en zelfs het typenummer verklapt dat het 2 kW is (de zogenaamde 8kW zijn in werkelijkheid maar 5 kW) Voor zover ik nu weet zijn de 2 kW gekloonde Webastos en zijn de 5 kW gekloonde Eberspachers.

Ik weet dat er hele volksstammen zonder problemen, soms met afterburner, die China crap gebruiken, maar er zijn ook genoeg negatieve verhalen te vinden. Het is waarschijnlijk net zo als bij electronica. Het ziet er allemaal gelijk uit om dat ze het zelfde ding en elkaar klonen, maar er is 0,0 eindcontrole en een grote spreiding in bouwkwaliteit. Niet iedereen is even goed in klonen. Ook zal er verschil in alu legeringen etc zitten.

Ik had blijkbaar pech met een hele slechte. Hij zat al in de boot maar was nog nauwelijks gebruikt (Kon ook niet want het ding blies heel veel uitlaatgassen zo de boot in. Alles lekte van pakkingen tot uitlaat. (kon ook niet anders in dit geval, als dat onder een auto had gezeten boeit dat niet en had ik het nooit gemerkt) Ik heb eerst alles afgekit met van die kneedbare uitlaatpasta. En zelfs dan rook ik hem nog een beetje (Ik heb wel een erg goede neus, mijn buurman rook het niet meer na afkitten, ervoor wel).
Ik hou de Chinees erbij voor reserve. De afmetingen van slang en uitlaat zijn gelijk dus ik kan ze dan zo omwisselen als ik in de winter een probleem zou krijgen.

Een water Webasto heb ik in de auto. Maar dat is een heel andere prijsklasse. Maar ik zou hem niet meer kunnen missen. Warme auto bij vertrek. Veel gemakkelijker starten en vanaf de eerste meter warm rijden.

Mijn CDH is een 5kW. In de meeste gevallen is een 2kW ruim genoeg. Standaard zijn ze allemaal vol gas en bij het bereiken van de temperatuur naar minimum. Om weer vol gas te geven als de temperatuur daalt. Dat is wat de afterburner ook opvangt in linear Hz mode. De pompfrequentie en ventilator snelheid wordt geregeld tussen min en max met oog voor de temperatuur van de verbrandingskamer. Een 16ml pomp zou moeten volstaan voor 2kW. 22ml voor een 5kW.

Op 29 december 2023 10:11:32 schreef Hoeben:
Autoaccus kun je beperkt cyclisch gebruiken. Het beste is dat je hem dan boven 75% vol houdt. Dus slechts 25% gebruiken. En altijd meteen weer laden. Vooral de combinatie van lage temperaturen en lege accu is funest.

Kun je zo'n dieselheater ook met het goedkopere petroleum gebruiken?

Een auto accu is goed als back-up batterij. De ventilator dient ook als koeling voor de ECU. Als die plots weg valt wordt de ECU overhit.

Lamp petroleum van de pomp is ongeveer net zo duur als rode diesel aan de pomp. Het geeft een net iets hogere verbrandingstemperatuur en is wat zuiverder.

De mijne heeft een 22ml pompje. Hij draait nu weer. Ik ruik hem nu niet meer dus hij lekte waarschijnlijk via het ruwe pas-vlak en de pakking. De buurman heeft ook een Chinees en die vroeg net hoe ik mijn pompje zo mooi stil had gekregen. Ben benieuwd wanneer die kapot gaat.

Hij had 2 opstarts nodig, brandde flink wit, daarna nog een minuut of 5 grijs en idle en toen werd het ineens onzichtbaar en begon de fan ook vol te blazen. Wel vreemd dat hij altijd bij aanzetten standaard op 20 graden stond maar nu ineens op 9 graden. Afijn, hij staat nu te loeien. Laat hem een uur loeien om de laatste roet weg te krijgen. Die witte rook kwam waarschijnlijk door het kool in de combustion chamber, daar zit nog een gaas geval in waar ik niet bij kan komen. Door met een brander er in te blazen kreeg ik ook witte rook. Hopelijk brandt dat gaas nu schoon.

Met die afterburner, wordt hij dan auto-on/off ?
In een review zei iemand dat de Autoterm vanzelf afslaat als idle nog te hoog is en weer start als er verwarmd moet worden. Doet die afterburner dat ook ? Dat zou moeten kunnen want je kunt zo'n CDH op een timer laten werken. Dat scheelt brandstof, slijtage en verkoling. Ik zag dat de controller idd in Hz mode kan werken. Maar ik wist niet dat je daarmee wel traploos kunt werken. Vreemd dat ze dat zelf niet gebruiken. Het zit er tenslotte al in.

Er zit momenteel al zoveel in de afterburner dat alleen Ray nog weet wat allemaal. Alles is wel goed gedocumenteerd. In frost mode gaat die alleszins niet uit als de temperatuur toch te hoog zou worden. Een aan/uit functie met tijdschakelaar is er ook. Je kan de AB ook vanop afstand opvolgen en bedienen via MQTT. Ik volg hem binnen met een ESP die de MQTT JSON communicatie volgt. Zo kan ik ook van binnen starten en stoppen met een simpele knopdruk.

In het verleden had ik 2 zibro kamin in de serre staan. Verbruikten een stuk meer. De warmte werd veel slechter geregeld. Het was altijd weer gokken doe ik ze aan of niet? 1 of 2? Hoe hard laat ik ze branden? Nu met 1 CDH, die aan gaat als het nodig is en veel zelf regelt een stuk handiger.

Vaak opstarten gaat ten koste van de gloeiplug. Maar het is een keuze die je maakt.

Op 29 december 2023 11:42:29 schreef buckfast_beekeeperLamp petroleum van de pomp is ongeveer net zo duur als rode diesel aan de pomp. Het geeft een net iets hogere verbrandingstemperatuur en is wat zuiverder.

Ik heb vorige week klasse C (schone) petroleum in België gehaald voor 1,14 Euro per liter. Het zijn dagprijzen, nu is hij 1,21. Die is tegenwoordig ook rood. Zie https://www.uwtuinendier.com/webshop/zuivere-petroleum-c-voor-petroleu…, scroll omlaag voor specificaties. Continue Nederlanders aan de pomp daar.

Ik dacht dat we geen rode diesel meer hadden? Alleen voor werktuigen als kranen op schepen?

Voor de TS en COers met heater problemen:
Ik heb nog wat onderzoek gedaan. Die displaytjes en controllers worden voor de 2 en 5 kW gebruikt. De 8kW bestaat zover ik kon vinden niet echt, dat is een 5kW, net zoals mijn 5kW alle afmetingen van de 2kW heeft.

Die controller hoort door de fabrikant te worden ingesteld voor het model wat ze produceren. Blijkbaar wordt dat door de meeste niet gedaan (ze worden ook niet getest) In de controller kun je de min en max in programmeren. Het bereik is sterk wisselend afhankelijk van het "merk". Ik vond een paar videos over het tunen en heb de waarden over genomen van iemand die een in mijn ogen goede test opstelling had maar de meeste zaten wel bij elkaar in de buurt.

De controllers bedienen de pomp en de fan. De fan is niet alleen verantwoordelijk voor de interieur flow. Hij zuigt ook de lucht voor de verbranding aan. De fan heeft in het origineel een bereik van 0 tot 5000 rpm maar in de meeste controllers gebruiken ze maar 2 standen. De min voor mijn controller was 1450 de max 5000 en zo stond hij ook. Ik heb die nu op 2050 en 4550 staan. Nu is de lucht eruit niet zo idioot heet in de lage stand en krijgt hij meer lucht voor de verbranding.

De hoeveelheid diesel wordt ingespoten door een pompje. Iedere slag spuit het een vaste hoeveelheid in. Bij de mijne 0,022ml maar zover ik begrijp zou een 2kW een kleinere versie moeten hebben (ik vond 0,016 of 0,018) De snelheid van pompen is in Hz.
Er zijn controllers die bij 0.8 Hz beginnen, er zijn er die tot 8Hz doorlopen. De mijne gaat van 1 tot 5.5Hz. Hij stond op 1.7 als min en 4.7 als max. Dat zal best leuk zijn voor een echte 5kW, maar er is meer nodig dan een stikker, grotere pomp en controller settings om hem 5kW te maken. Je kunt een 2 liter motor geen 4L noemen als je alleen de injectie en ecu van de 4 liter pakt.
Ik heb hem gisteren voor min op 1Hz gezet en max op 3Hz. Vanmorgen aangezet en nu start hij keurig in 1x op helemaal zonder te roken. De temperatuur blokjes lopen nu mooi regelmatig op naar max. Hij begint nu ook af en toe even harder te branden en lijkt de temperatuur constanter te houden. Meegenomen is ook het verbruik wat nu een heel stuk lager is (Kun je uitrekenen want je weet dat hij 0,022ml per tik doet. Bij 1Hz is dat 0,022ml per seconde, dat maal 3600 en je hebt het uur verbruik bij 1Hz (80ml/uur), bij 3Hz, vol gas, is dat dan 3 x 0,022ml x 3600 = 237ml/uur.
Die formule gaat er wel van uit dat de waarde die op het Chinese pompje staat ook klopt. Mocht dat hoger of lager zijn dan zou je dat kunnen compenseren met de settings.

Wil je het echt goed doen dan heb je een uitlaatgas analyser nodig. Maar eigenlijk is dat de taak van de fabrikant. Kost te veel geld en dan moet je weten hoe zo'n ding werkt. Aangezien ze alleen maar klonen ben ik bang dat de kennis van de kloner 0,0 is. Ze ontwikkelen volgens mij helemaal niets. Ze kopen een controller, display, wat gietstukken. Complementeren dat met een stuk onbruikbaar slang, een pompje (ergens tussen 0,016 en 0,022ml/slag) een lekke uitlaat (de randen moetebn diuchtgelast zijn), (blijkbaar vaak) niet-RVS uitlaat slang met totaal ongeschikte slangklemmen. Eindcontrole is er niet dus een afwerk-fout die voor een gevaarlijke lekke kachel zorgt, zoals bij mij, wordt niet opgemerkt.

Ik ben benieuwd hoe schoon hij nu blijft.

Fred, dankjewel! Ik heb zo'n ding in bestelling en ga dit uitvoerig bekijken, in de praktijk.