lampenradio philips B6X43A/01

1) Eentje vervangen kan prima, met een oude radio steekt 't niet zo nauw.
2) Lamp kan kapot ('op') zijn maar meestal brandt 'ie dan nog wel zwak. Controleer de 470k composietweerstand op de buisvoet, vaak kapot of sterk verlopen.
3) https://www.nvhr.nl/schema.asp?Merk=&Model=b6x43a&Fabrik=&…
4) Teercondensatoren beste vervangen, alle composietweerstanden van 47k of hoger doormeten, vaak verlopen. Kleine elcootje onder de EAA91 is meestal uitgedroogd.

Bedankt voor de info
nog een vraagje , is het interessant om de kontakten van de schakelaars te kuisen, of blijf je daar beter af. Met welk produkt doe je dit best?
Door welk type condensatoren worden de teercondensatoren vervangen??

Werken de gloeidraden van de betreffende buizen ook niet?
Een echt compleet kapotte EL84 is zeldzaam, slecht kunnen ze wel worden maar helemaal niet meer werken eigenlijk niet.
Ik denk eerder aan de kapotte (rooster) weerstand of andere weerstand.
Rotte condensatoren komen ook veel voor, precies zoals Arco ook al zegt.
Die EM80 zal ook niet 100% kapot zijn, her fosfor woredt wel veel minder maar ok daar eerst alle spanningen controleren.
Pas op met de hoogspanningen... gebruik een goede geschikte meter en let op met aanraken.
De luidsprekers zijn 800 Ohm in dit type radio, geen "gewone" luidsprekers aansluiten.

Contacten eventueel reinigen met IPA ( isapropyl alcohol) nooit met contactspray!

Een echt compleet kapotte EL84 is zeldzaam, slecht kunnen ze wel worden maar helemaal niet meer werken eigenlijk niet.

Een rood schermrooster in een EL84 staat mij nog wel bij. Ziet er best leuk uit maar de wandeling naar de shop om een nieuwe te kopen is wat minder

Merk van de buis maakt niet uit. Gloeidraad zal wel branden van EM80 als die geen licht meer geeft kan de emissie zijn teruggelopen of het fosfor uitgeput. Dan moet er een nieuwe in. $$$
Misschien is er iemand in de buurt die je wil helpen. Er zijn divere BE leden die hier posten.

Op 24 december 2023 18:05:02 schreef revado:
Werken de gloeidraden van de betreffende buizen ook niet?
Een echt compleet kapotte EL84 is zeldzaam, slecht kunnen ze wel worden maar helemaal niet meer werken eigenlijk niet.

Ik heb een vonkende PL84 gehad, een lekke roostercondensator kan op den duur ook fumest zijn.

Contacten eventueel reinigen met IPA ( isapropyl alcohol) nooit met contactspray!

En daarna insmeren met zuurvrije vaseline of siliconenvet.

Vet op open contacten trekt wel stof aan als een malle...

Als je zeker weet dat de EL84 stuk is kun je hem ruilen met de buurman.
Contacten reinigen doe ik meestal als laatste indien nodig.

Ik zou dan wel de roostercondensatoren controleren/vervangen. De teerknollen kun je beter gewoon vervangen, zo'n plof met rookwolk in je werkruimte wil je echt niet, spreek uit ervaring.

Op 24 december 2023 17:47:44 schreef Viktorio:

Door welk type condensatoren worden de teercondensatoren vervangen??

Ik denk dat er in jouw radio nog maar een paar papiercondensatoren (in teer geseald) zitten. Uit het hoofd: aan de uitgangstrafo's en misschien ergens bij de voeding of aan/uit schakelaar.

Die aan de uitgangstrafo's dienen pulsvast te zijn. Dus MKP of FKP types met minstens dezelfde werkspanning, ik denk 1kV. Ceramische 2kV types kunnen eventueel ook.

Als er in de voeding eentje over het net zit, gebruik je daar een willekeurig X1 of X2 klasse type voor, liefst ook MKP. Als hij van net naar chassis zit, dus eigenlijk over de trafo, gebruik je een Y1 of Y2 klasse type.

Als je een groot verschil in luidheid hebt tussen de middengolf ontvangst en de FM ontvangst kan het zijn dat de ECC85 moe geworden is.
Vervangen door een goed exemplaar zal dit probleem tackelen.

Van het ontvangen van paar keiharde stations heb je ineens heel veel stations meer.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op maandag 25 december 2023 06:14:38 (18%)]

Deze radio heeft één kathodeweerstand die gedeeld wordt door beide EL84's. Dat betekent dat iedere buis dezelfde negatieve roosterspanning krijgt, maar ook dat als eentje sneller verslijt dan de ander, dat de ander extra veel stroom gaat trekken.

Gaat één buis kapot (heeft geen emissie of vacuum meer), dan loopt er te weinig stroom door die ene weerstand, en ten gevolge daarvan krijgt de andere buis véél te weinig negatieve voorspanning en zal die dus veel teveel stroom gaan trekken.

Splits daarom de kathodeweerstand en elco op in één per buis, ieder krijgt een R van de dubbele waarde van die er nu in zit, en dezelfde elco-waarde.

Het is mogelijk dat de nog werkende el84 een klap gekregen heeft maar nog acceptabel werkt. Op deze manier kun je die buis blijven gebruiken zonder een nieuwe el84 te overbelasten doordat je oude te weinig emissie heeft en de totaalstroom dus te laag is, waardoor de negatieve roosterspanning voor de nog goede buis onvoldoende wordt etc etc.

Als je de kathodeweerstand splitst, dan hoef je niet je te houden aan specifieke merken enzo. Doe je het niet, ga dan voor twee niet-chinese EL84's van hetzelfde merk.

Dit hele 'gezeik' heb ik gehad met een b5x23a (nagenoeg identiek chassis) die ik in deplorabele staat in de kringloop vond. Een buis vacuum verloren, de ander helemaal opgestookt ten gevolge van het fysiek defect zijn van nummer 1. Maar daar was wel meer in kapot. Die heb ik overigens geheel gerestaureerd voor een klant die naar zo'n ding op zoek was en staat weer ergens vrolijk te spelen.

Er zitten op de uitgangstrafo's inderdaad twee teercondensatoren. In mijn ervaring zijn die verrassend okee. Die 1300v modellen lekken relatief weinig, vaak hebben ze een lekweerstand van 20M of hoger.
In plano's zoals deze heb ik ze tientallen uren lang gebruikt zonder problemen. Maar het blijven papiercondensatoren en thermal runaway kan alsnog gebeuren op die ene hete zomerdag dat je 'm toch even aanzet. Hoe warmer ze worden, hoe meer ze lekken, waardoor ze vervolgens weer warmer worden etc.
Ik heb ze wel veel uitgelopen gezien in andere toestellen waar dan soms een model van een lagere spanning zit.
Vervangen kan door een modern, degelijk 630v model.

De FM is vaak wat zachter. Controleer anodeweerstand ECC85, en controleer de anodestromen (en weerstanden) van alle buizen om te zien of de weerstanden niet verlopen zijn, en of de buizen niet versleten zijn. ECC85's zijn inmiddels duurder/lastiger aan het worden, verzeker je er dus van dat je de jouwe niet onnodig vervangt.

Het afstemoog verslijt snel, dat is helaas een feit. Meet de weerstanden op de voet van die buis, die kunnen ook voor problemen zorgen. Anders kan je nog sovjet-vervangers krijgen, voor zover die niet verzonden worden vanuit rusland. Die hebben een paar millimeter grotere diameter maar kan je er wel in passen.

De buis (EL84) is wel degelijk defect want als ik deze wissel werkt het ander kanaal. De buis ziet er ook witachtig uit. Dus wanneer ik deze zal vervangen zal dit werken

630V MKP of FKP zal inderdaad ook wel gaan, maakt ook nog verschil of ze naar massa zitten of direct over de trafo, maar geen MKT nemen. Die kan gaan lopen zelfherstellen of heel misschien zelfs in sluiting gaan als je een keer zonder speakers draait of een of andere oscillatie krijgt.

Sluiting is niet catastrofaal in een ontwerp waar ze over de trafo zitten, maar sluiting naar massa kost je o.a. je trafo's en bij de meeste modellen van Philips zitten ze naar massa. Dat is dus ook de reden om de originele te vervangen, zelfs als ze nog redelijk zijn.

Op 25 december 2023 11:42:47 schreef Viktorio:
De buis (EL84) is wel degelijk defect want als ik deze wissel werkt het ander kanaal. De buis ziet er ook witachtig uit. Dus wanneer ik deze zal vervangen zal dit werken

Voor eventjes. Bij dit type eindtrap moet je inderdaad of beide buizen vervangen door identieke, of de kathodeweerstand opsplitsen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 25 december 2023 12:39:57 (22%)]

Als een buis er witachtig uitziet is ie zich doodgeschrokken.
Met andere woorden de buis is lek en dan zullen er geen elektronen
meer kunnen verhuizen van kathode naar anode.Dus vervangen.
An3s

Bij aswo-shop verkoopt men volgend merk:
Versterkerbuizen
EL84
JJ-ELECTRONIC
Is dit chinees of mag je dit als origineel beschouwen??.

JJ wordt in Slowakije gemaakt op ex Tesla machines: https://www.jjtubes.eu/

Als je dan toch preventief condensatoren gaat vervangen, neem dan meteen de stereodecoder mee (dat blikken doosje, achteraan). Daar zitten een stuk of vier kleine electrolyten in, die met hoge kans helemaal uitgedroogd zijn, waardoor de stereo decoder niet meer naar behoren werkt.

Wees wel voorzichtig met dat printje. Het is gebouwd met wat Philips toen de microtechniek placht te noemen, maar het komt er vooral op neer dat de minuscule eilandjes snel loskomen bij te lang solderen.

En als laatste is er ook nog het stereo-indicatielampje. Dat is een speciaal 50mA type, dat nu zeldzaam is. Een te zwaar lampje doet de stuurtransistor sneuvelen.