3300 uF +30% meten

Zet de twee condensatoren in serie (net als batterijtjes in serie, min plus min plus). Als de een 1000 µF is en de andere 3300 µF, dan zou je in serie 767 µF moeten meten.

Even voor mijn beeld.
Er zijn al nieuwe elco's gekocht? Werkt de ECU dan nog niet met die nieuwe?
Defecte elco's zijn meestal te herkennen aan bol staan, lekken of zelfs scheuren.
Post even een foto dan kunnen we meekijken en meedenken.
De tip van @FET is prima, maar ook al kan je ze op capaciteit meten, dan weet je nog niets over de ESR van de elco's.

...zodat ik het correct weer kan inbouwen

Te laat... voor het demonteren minstens pen en papier nemen of nog makkelijker is de camera app

Op woensdag 20 maart 2024 14:58:46 schreef revado:
Even voor mijn beeld.
Er zijn al nieuwe elco's gekocht? Werkt de ECU dan nog niet met die nieuwe?
Defecte elco's zijn meestal te herkennen aan bol staan, lekken of zelfs scheuren.
Post even een foto dan kunnen we meekijken en meedenken.
De tip van @FET is prima, maar ook al kan je ze op capaciteit meten, dan weet je nog niets over de ESR van de elco's.

Zo simpel van werken of niet werken is het helaas niet en ik wil geen kapotte inbouwen en vervolgens weer heel de boel moeten uitbouwen. De wagen geeft een foutcode dat wijst op het falen van een van deze 2 condensatoren. En hierdoor valt hij tijdens het rijden plots uit, en soms ook niet, totdat hij op een moment niets meer doet. Vooral tijdens zeer warm weer.
Het zijn geen kleintjes. Ze hebben 2 schroefverbindingen en achterop een draadeind voor montage.
Er is niets aan te zien van lekkage of bol staan.

Op woensdag 20 maart 2024 15:06:47 schreef OXO:
[...]
Te laat... voor het demonteren minstens pen en papier nemen of nog makkelijker is de camera app

Wat bedoel je? Je zegt het alsof ik niet meer weet waar ik de condensatoren moet terug plaatsen. Dit is totaal niet de vraag..

@revado heeft gelijk dat je eigenlijk ook de ESR zou willen weten.

Maar meet eerst de capaciteit maar eens.
Lijkt die te kloppen (zie mijn eerdere post), dan kun je de condensatoren nog eens een beetje plagen met een haardroger of zoiets (niet TE heet!), om te zien of dat wat uitmaakt.

Op woensdag 20 maart 2024 15:14:18 schreef Frederick E. Terman:
@revado heeft gelijk dat je eigenlijk ook de ESR zou willen weten.

Maar meet eerst de capaciteit maar eens.
Lijkt die te kloppen (zie mijn eerdere post), dan kun je de condensatoren nog eens een beetje plagen met een haardroger of zoiets (niet TE heet!), om te zien of dat wat uitmaakt.

Heb gedaan zoals je zei, meter geeft aan 772uF en daarna gaat hij naar 852uF.
Andere keer fluctueert het van 100-1062-862uF en volgende meting weer van 552-1672-1087-855uF

De 2 nieuwe in serie doen 792 en dan door naar 899uF. Elke keer beetje hetzelfde.

Als ik oude en nieuwe gecombineerd aansluit in serie komt die fluctuatie eigenlijk voornamelijk voor wanneer de oude 3300uF in het circuit erbij zit.

Dan zou ik toch inderdaad iemand zoeken met een capaciteit / ESR meter die het even na kan meten.
Rifa heeft met een ander type condensator een hele discutabele naam, maar met de elco's weet ik het niet.
Zet het even in V&A , in regio Rotterdam zitten meerdere co-ers.

Dit is totaal niet de vraag..

Toch wel...

Op woensdag 20 maart 2024 14:43:16 schreef Def110:

Nu is mijn vraag, hoe kan ik toch de condensator toch testen/meten en ook de nieuwe zodat ik het correct weer kan inbouwen?

De enige echt goede manier is mbv een LCR meter. Dan meet je C op 100 Hz en D. D is de "ESR" zoals opgegeven in de datasheets. Daarna de DC lekstroom.

Iets minder goede methode is de capaciteit op 1 kHz en de ESR op 100 kHz (al die testertjes werken namelijk op 100 kHz) en dan in een van de vele verschillende tabelletjes gokken dat het voor jou elco geldt.

De slechte methode is alleen C meten met een multimeter. Een DMM is best bruikbaar op aan nieuwe gegarandeerd goede elco's te meten maar niet voor mogelijk slechte. Dan klopt de meting meestal niet meer.

Ik kan ze meten maar ik zit niet echt vlakbij.

Je kunt natuurlijk ook gewoon de RC tijd meten. Doe dat een keertje heet en een keertje koud.

Als de condensator echt vervelend rot is komt dat daar echt wel mee boven water.

Tijdconstante meten.

Met het sluiten van de schakelaar start je de timer. Als de spanning over de condensator de 6,3 volt heeft bereikt stop je de timer. Als je de in het voorbeeld opgegeven getallen gebruikt hebt, moet je timer op 10 seconden staan.

Je condensator heeft dan nog voldoende capaciteit bij lage frequenties. Probeer dit bij lage en wat hogere temperaturen. Niet te heet. 100° is te veel. Ga niet verder als een graad of 60.

Ik hoop voor je dat het inderdaad deze fout is. Een slechte soldeerverbinding die bij hogere temperatuur verliezen zijn contact kwijt raakt lijkt me ook een goede kanshebber. Kijk alle solderingen in elk geval (met een microscoop) na op haar scheurtjes.

Op woensdag 20 maart 2024 15:29:55 schreef Def110:
[...]

Heb gedaan zoals je zei, meter geeft aan 772uF en daarna gaat hij naar 852uF.
Andere keer fluctueert het van 100-1062-862uF en volgende meting weer van 552-1672-1087-855uF

De 2 nieuwe in serie doen 792 en dan door naar 899uF. Elke keer beetje hetzelfde.

Als ik oude en nieuwe gecombineerd aansluit in serie komt die fluctuatie eigenlijk voornamelijk voor wanneer de oude 3300uF in het circuit erbij zit.

Je kan ook de nieuwe en de oude 3300uF in serie zetten, zijn ze allebei goed dan zou je ongeveer tussen de 1500 en de 1800 uit moeten komen zodra je meter stabiel is.

Ik ben nog geen elco tegen gekomen waarbij de ESR veel slechter is geworden terwijl de capaciteit binnen de specs blijft. Meestal is deze ook sterk afgenomen. Kan dat toch voorkomen?

Alles in series aansluiten. Voordat je de voeding aansluit, zorgen dat de codensatoren leeg zijn!

      C1   C2    RES
V+ ---||---||---[===]---V-

Na aansluiten kan je de spanning meten van C1 en C2. De verhouding tussen de spanning is geleik aan de verhouding in capacitijt tussen C1 en C2. Als je dus van C1 de capacitijd weet, kan je die van C2 berekenen.

Is wel een beetje hackerig, maar voor grote condensatoren zal het wel redelijk gaan denk ik.

[Bericht gewijzigd door hardbass op woensdag 20 maart 2024 16:58:27 (11%)]

Als TS al nieuwe elco's heeft liggen, kan hij de twee elco's van 3300uF in serie zetten. De meter moet dan afgezien van de tolerantie 1650uF aangeven. De ESR is dan het dubbele.

1 nieuwe 3300uF en de oude 3300 in serie geeft zo rond de 1798uF.
2 nieuwe 3300uF’s geven 1723uF ongeveer.

Op woensdag 20 maart 2024 16:06:39 schreef fred101:
De enige echt goede manier is mbv een LCR meter. Dan meet je C op 100 Hz en D. D is de "ESR" zoals opgegeven in de datasheets. Daarna de DC lekstroom.

Iets minder goede methode is de capaciteit op 1 kHz en de ESR op 100 kHz (al die testertjes werken namelijk op 100 kHz) en dan in een van de vele verschillende tabelletjes gokken dat het voor jou elco geldt.

De slechte methode is alleen C meten met een multimeter. Een DMM is best bruikbaar op aan nieuwe gegarandeerd goede elco's te meten maar niet voor mogelijk slechte. Dan klopt de meting meestal niet meer.

Ik kan ze meten maar ik zit niet echt vlakbij.

Dat zou wel heel fijn zijn, mijn kennis stopt al snel als ik dit allemaal lees.
Waar zit je ergens?

Op woensdag 20 maart 2024 16:57:50 schreef Benadski:
[...]
Ik ben nog geen elco tegen gekomen waarbij de ESR veel slechter is geworden terwijl de capaciteit binnen de specs blijft. Meestal is deze ook sterk afgenomen. Kan dat toch voorkomen?

Ik wel, maar dat komt omdat ik de elco meet op de voorgeschreven manier en vergelijk met de datasheet. Dit bij verdachte elcos. Als C +/-20% zit en D 0,04 is ga ik de datasheet niet zoeken (behalve als het een calibrator betreft of iets waar veel stroom loopt)

Als je in consumenten shit zit dan zal het anders zijn. Als de ESR echt zo hoog is dat het apparaat niet goed werkt (grote rimpel op scoop) dan is de de capaciteit waarschijnlijk ook te laag. Maar dan zitten ze al heel ver buiten specs. Als je een DMM gebruikt wordt het ook anders, biuj een hoge ESR kan de DMM niet goed meer meten.

Ik zit in Stavenisse

of weten jullie een goede en niet dure LCR meter zodat ik het zelf kan, vind het ook wel weer leuk om nieuwe dingen te leren.

Heb de tabel van de nieuw Elco's opgezocht (zie bijlage) deze zijn niet van Rifa maar van Kemet. Ik neem aan dat de ESR waarde bij 100hz hetzelfde moet zijn voor de oude Rifa Elco's? De specs op de condensator zijn immers exact gelijk, ook de afmetingen.

de ESR zou 0.041 Ω moeten zijn.

Dit zijn voor de hobby best wel redelijk betrouwbare metertjes.
https://www.eleshop.nl/peak-electronics-esr70.html

Op woensdag 20 maart 2024 14:43:16 schreef Def110:
Ik heb 2 schroef condensatoren uit een auto ECU waarvan er één naar alle waarschijnlijkheid is overleden.
één is 1000uF 100v de andere is 3300uF 40V. Beide zijn correct ontladen.

Nu is de range van mijn Beha Amprobe AMP320 meter helaas maar 0 - 2500uF. De 1000uF condensator lijkt in orde maar de 3300uF is dus niet te meten, mijn meter geeft wel een waarde(soms) maar slaat daarna direct naar OL of blijft op OL.
Ik heb voor beide al een nieuwe condensator gekocht maar hiermee is het hetzelfde verhaal.

Dus ik zou denken dat het niet aan de elco's ligt.
Je kunt een heel topic vullen over het meten van die dingen, maar simpel uitwisselen heeft blijkbaar niet geholpen.
Fout wordt ergens anders door veroorzaakt...

Op woensdag 20 maart 2024 18:35:03 schreef rob040:
[...]
Dus ik zou denken dat het niet aan de elco's ligt.
Je kunt een heel topic vullen over het meten van die dingen, maar simpel uitwisselen heeft blijkbaar niet geholpen.
Fout wordt ergens anders door veroorzaakt...

Heb nog niet uitgewisseld en ingebouwd. Wilde eerst weten of de nieuwe condensatoren goed zijn voordat ik heel de boel in ga bouwen. En het is ook niet direct merkbaar wanneer het in de auto zit ingebouwd.

Ah, dacht hetzelfde verhaal qua storing. Maar je bedoelt met meten...
Zijn de nieuwe van hetzelfde type als de oude elco's? Want waarom twijfel je of de nieuwe goed zijn?

https://www.eleshop.nl/de-ree-de-5000-lcr-meter.html Dit is een ESR meter die op 100, 120, 1000Hz, 10 kHz en 100 kHz kan meten en D, tan d, Q en ESR kan weergeven.

Datasheets zijn per merk, serie, model etc verschillend. Het waarom wordt een beetje en lang verhaal. Die datasheet die jij laat zien is een beetje een uitzondering want deze geeft de ESR op 100Hz en 100 kHz. Dat is de eerste keer dat ik dat zie (Voor niet-SMD elcos). Meestal geven de tan δ op 100 Hz, wat gelijk is aan D (= DF = dissipatie factor) op 100 of 120 Hz en geven ze |Z| op 100 kHz. Deze datasheet geeft zelfs ESL aan.

De afkeur is dan meestal 2x de opgegeven waarde. Lekstroom is meestal een formule waarbij je de capaciteit in uF ingeeft en de stroom in uA krijgt en vaak na een bepaalde tijd.. Zijn vrij hoge waarden. Ik heb nog geen goede elco's gemeten die hoger dan 100 uA kwamen. De meeste komen nog niet boven 50 uA. Slechte slaan door onder de werkspanning en gaan dan gelijk meer dan 10 mA lekken. Als ze slecht beginnen te worden dan zie je de meting steeds even oplopen en dan weer terug vallen (daarom gebruik ik hiervoor een analoge meter, de gemiddelde digitale is te traag om dat te zien. (mijn Keitley en Keysight zijn snel genoeg maar niet echt voor hobby betaalbare meters.

Ik heb nog niet meegemaakt dat echte en nieuwe A merk elco's slecht zijn. Koop je ze via Ali/ebay/amazon etc dan zou ik ze wel eerst heel goed testen.

In 90 % van de gevallen levert recappen geen verbetering op..
Het is wel zo, dat je er zonder enige kennis van zaken en metingen meteen mee kunt beginnen en het geeft een goed gevoel dat je denkt dat je wat aan het repareren bent. De domper komt achteraf...........
Ik zou bij vervangen gewoon beginnen bij R1.
Stel dat een goede LCR meter zegt dat je condensator in prima conditie is, wat ga je dan vervangen....

[Bericht gewijzigd door buzzy op woensdag 20 maart 2024 21:32:34 (14%)]

Het belangrijkste bezwaar is dat het apparaat geen foutcode zal hebben die wijst op een defecte elco. Het zal een foutcode zijn die onder andere kan optreden als de elco defect is, maar ook door allerlei andere dingen. Een nieuwe elco plaatsen is dan inderdaad een gok, maar voor de TS waarschijnlijk het maximaal haalbare en best kans dat het daarna weer goed is.