Ean 8718042303271 Renault Kangoo '06. Via youtube mijn 1,2,3 stand fan gemaakt vandaag, 4° is rechtstreeks. Was Spaans maar beter dan veel geld naar de garage brengen. Die heeft over die zekering een stukje koperdraad gesoldeerd.
Als ik de verbinding van die thermische zekering goed bekeek dan lijkt de verbinding geplet te zijn zoals een puntlas en ietwat gekarteld.
Gans die weerstand wordt goed heet maar hangt in het huis van de blower. 1 Pin van de connector leek ook erg verroest. Auto was mss een buitenslaper.
Om toch niet los te komen heb ik stijve koperdraad er rond vastgenepen indien de solduur toch zou smelten. Hoe warm wordt zoiets?
Nieuwe is besteld en je bent toch een paar uur bezig. Dat porselijn is vlug breekbaar dus plooien aan de aansluitpunten is af te raden. Veel plaats voor een lusterklem met vijsjes zonder 't plastic is er niet, andere methodes?
Die thermische zekeringen zitten meestal met klembusjes vast.
Solderen kan ook, maar dan moet je de aansluitdraden wel heel goed koelen met een tang of iets dergelijks anders is de nieuwe ook weer stuk.
Wel een nieuwe in zetten, ding zit er niet voor niets en gaat er uit als het fout gaat, bv een vastgelopen ventilator.
Als het er af valt door gesmolten soldeer is het zeker te warm geworden en is de verbinding ook open 
[Bericht gewijzigd door revado op (14%)]
Moet je nog heel kort en snel solderen ook. Beste is om die dingen niet te solderen.
Ook mijn idee idd.
Op woensdag 16 oktober 2024 22:02:58 schreef fantomas:
Gans die weerstand wordt goed heet...
Niet zo heet als een soldeerbout, als het goed is.
Jacques1956
Jacques van Montfort
Je koopt zo'n kachelweerstand voor een paar tientjes bij autodoc of winparts nieuw. Ik heb er net een gekocht voor een Kangoo 15 euro.
als die zekering kapot is, is de boel TE warm geweest. zomaar koperdraad over solderen zou ik niet doen.
het kan zijn dat de motor stroever loopt (oud vet) en hierdoor de weerstand meer stroom krijgt te verwerken.
meer stroom = meer hitte en die termische zekering gaat eruit (staat een temperatuur op). de nieuwe kan dus ook snel sneuvelen.
haal de kachelmotor er maar eens uit en smeer de lagers maar. thermische zekering vervangen is symptoom bestrijding
door jouw koperdraad, kan de motor nu vastlopen, die weerstand loeiheet worden en het dashboard uitbranden.
die thermische zekering wordt vastgeklemd omdat ze niet te solderen is. als die 105°C is en je gaat die met de soldeerbout aan 300° vastsolderen, is die direct weer kapot.
als je denkt dat solderingen gaan loskomen van de warmte, is je auto allang uitgebrand.
fred101
Golden Member
www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur en maritieme en industriele PCBs
Overbruggen is een typische youtube-knoei-oplossing gedaan door iemand die beter geen videos kan maken want zo is het gevaarlijk. Die zekeringen zitten meestal geklemd/geperst. Solderen kan maar dan moet het heel snel en de pootjes heel goed gekoeld. Een dik stuk koperdraad erom heen draaien als overbrugging bij een auto die niet van je zelf is, is een slecht idee. Niet alleen vanwege dat er geen zekering meer is maar ook omdat koper gaat oxideren, een hoge weerstand krijgt en dan als gloeidraad gaat werken.
Is solduur een internety-grap/meme ofzo, dit is het tweede topic waar men het over solduur heeft ?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (27%)]
Ik denk dat die zekering stuk gegaan is toen mijn batt defect aan het geraken was. Bij starten geraakte de motor nog juist rond, die fan staat altijd op 1.
Na 18hr al rijdend een accu gaan halen bij een vriend die TW doet, heeft vele accu's staan. Het starttoerental is nu veel hoger en zakt nu niet meer door zijn poten. Heeft meter met Shunt die niet duidelijk was. Op 't werk hebben die 'n ander toestel dat het inwendige test(?).
Ieder jaar moest ik batt moest ik strijkijzerwater bijvullen, op de huidige zitten geen stoppen op. Rara laat men de mensen dan maar doen.
Op donderdag 17 oktober 2024 14:33:56 schreef fantomas:
Ik denk dat die zekering stuk gegaan is toen mijn batt defect aan het geraken was. Bij starten geraakte de motor nog juist rond, die fan staat altijd op 1.
Na 18hr al rijdend een accu gaan halen bij een vriend die TW doet, heeft vele accu's staan. Het starttoerental is nu veel hoger en zakt nu niet meer door zijn poten. Heeft meter met Shunt die niet duidelijk was. Op 't werk hebben die 'n ander toestel dat het inwendige test(?).
Ieder jaar moest ik batt moest ik strijkijzerwater bijvullen, op de huidige zitten geen stoppen op. Rara laat men de mensen dan maar doen.
Voor dat soort akkefietjes heb ik standaard een brandblussertje in de auto. Je weet maar nooit... een paar maanden geleden stond er een Mercedes langs de kant van de weg, motorkap open en de vlammen sloeg er al een meter hoog uit. Daar was geen blussen meer aan, zo'n klein poederblussertje red dat niet. Zekeringen overbruggen vind ik ook een errug domme handeling en dan maar zonder kachelblower rijden en de ramen handmatig van condens ontdoen.
Op donderdag 17 oktober 2024 14:33:56 schreef fantomas:
Ik denk dat die zekering stuk gegaan is toen mijn batt defect aan het geraken was. Bij starten geraakte de motor nog juist rond, die fan staat altijd op 1.
Na 18hr al rijdend een accu gaan halen bij een vriend die TW doet, heeft vele accu's staan. Het starttoerental is nu veel hoger en zakt nu niet meer door zijn poten. Heeft meter met Shunt die niet duidelijk was. Op 't werk hebben die 'n ander toestel dat het inwendige test(?).
Ieder jaar moest ik batt moest ik strijkijzerwater bijvullen, op de huidige zitten geen stoppen op. Rara laat men de mensen dan maar doen.
Is je dynamospanning niet te hoog door een defecte spanningsregelaar?
Steeds water moeten bijvullen is niet normaal.
Op donderdag 17 oktober 2024 22:44:07 schreef fantomas:
Er zit een zekering op dat circuit in het zekeringskastje.
Die beschermt niet tegen te hoge temperatuur maar beveiligt alleen bij kortsluiting.
Meet de spanning over de accu eens met draaiende motor stationair en bij gas geven.
Dat accuwater moeten vullen is niet normaal.
Of was die accu 18 jaar oud?
Als ik al 44 j autorij, diploma autotechnieken heb zal ik wel iets kennen. Per jaar doe ik 20 K, die batt met stopjes kon je bijvullen, de huidige niet meer. Als dat peil te laag is dan krijg je ze ook niet meer geladen en gaat stuk.
Het milieu, zou iemand ze leeggieten, zand inkappen en naar 't oud ijzer doen of is't gewoon meer accu's verkopen?
Ik hou van Varta die hebben meer loden platen per cel en is nog massief lood.
die battery met dopjes is een oude accu of een goedkope.
tegenwoordig zijn quasi alle batteryen onderhoudsvrij. het water dat verdampt condenseert weer en valt weer in de accu, dit door toevoeging van cadmium of zoiets.
een accu die water laat snel laat verdampen wordt overladen.
meer loden platen per cel is gewoon een accu met meer startstroom.
een 600A accu zal bv 10 dunne platen hebben (meer oppervlakte = meer stroom). elke plaat bv 2mm dik.
een 360A accu zal 6 platen hebben, maar die zijn dikker (bv 3mm nu). dus gaan langer mee 
. by elke laad/ontlaad cyclus is er altijd wat lood die omgezet wordt die niet terugkomt. en een dikkere plaat kan meer lood verliezen voor ze defect gaat.
de fysieke grootte van een accu wordt bepaald door de capaciteit. 40Ah is kleiner dan 70Ah. ik probeer altijd fysiek de grootste accu te monteren. die ziet er minder van af en gaat langer mee. mijn accu's worden meer dan 10jaar oud terwijl gemiddeld een accu 5-8jaar zou halen.
zoals revado al zegt: een zekering beschermt tegen overstroom of kortsluiting. een 15A zekering zal doorbranden als er 20A loopt. loopt er bv maar 14A maar met een overgangsweerstand. zekering springt niet, de boel smelt wel.
0,1ohm weerstand stelt niks voor. maar met 14A erdoor staat er 1,4V over en zit er 20W warmte in. dat is een soldeerbout in een plastic behuizing. het is al niet de eerste auto die ik zie met een gesmolten zekeringkast.
jouw omgebouwd blokje met een draad over die temperatuurzekering is hetzelfde. dat ding kan nu 300°C worden en NIKS grijpt in. die 300°C kan die perfect halen met een beperkte stroom die de zekering niet laat ingrijpen. duurt alleen langer.
op een lange rit van 3-4 uur kan je dan rook uit je dashboard krijgen.
die zekering heeft ingegrepen voor een probleem, en ik zie dan 2 mogelijke problemen:
1) de motor van die ventilator loopt zwaarder, meer stroom door dit weerstandblokje, meer warmte en zekering grijpt in om brand te voorkomen
2) overgangscontact op de kabelconnector die op dit blokje komt. stroom door een overgangscontact = hitte, en als dat toevallig een draad is waar deze temperatuurzekering aanhangt, warmt ze dus zelf mee op door die draad. dit kan wel een soldering uiteindelijk doen smelte, maar dan heb je geluk. soldering smelt, draadbrug valt weg, stroom valt weg, geen brand.
klem je er nu andere draad over, dan brand de boel ooit uit.
ik heb geen diploma autotechnieken maar sleutel al zo een 25jaar aan oldtimers. ik ken er ook al wat van en voorspel een catastrofe daar.
bekijk zeker die connector op de kabelboom als je dat blokje vervangt door een nieuwe. en eventueel eens voelen of de fan motor wel vlot draait, indien niet => lagers smeren
Ik (wielscheel) ken je nog van 't Autoforum denk ik, je bent er ook weggegaan denk ik.
Ik doe door to door met die auto dus 14 K is maar wat er op de km teller staat. Bij de Scania's moest ik ook regelmatig gedist. water bijvoegen, die doen daar kraanwater in.
Door het vele starten zal mijn accu vlugger versleten zijn volgens je uitleg. Naar gelang de slijtage zal ze meer water verdampen(ken ik niet).
Een te zware accu gaat na de koudstart telkens teveel ampere eisen(riemje etc sleet)en vind ik onnodig.
Waarom dat ene contact(31) zo verroest was weet ik ook niet, dat is een waterdichte stekker(onder paravan).
Ge weet ik heb een nwe resistor besteld en plaats ik asap.
Waarom zou een (te) zware accu meer slijtage geven, daar gaat de zelfde hoeveelheid energie uit, en ook weer in als een kleinere.
En meer stroom dan de dynamo kan leveren kan er nooit gaan lopen.
Ik heb altijd graag de maximale capaciteit accu die mogelijk is (en past) in mijn auto's geplaatst (rijd al 42 jaar diesels en 30 a 40 K per jaar) en daar nog nooit een probleem mee gehad.
Zeker bij de ouwetjes die je een halve minuut moest gloeien was alle extra capaciteit welkom als reserve
een start accu kan maar x aantal cycles doen. meestal een 80-100 volledige ontlaadbeurten.
bij het starten ga je daar 3-5% uittrekken en onmiddelijk weer opladen. daarom kan ze dat 2000-5000keer.
ik steek altijd de grootst mogelijke accus dat er fysiek in passen. als mijn auto dus origineel met 40Ah is voorzien, en ik krijg daar 76Ah in, dan zit die 2de erin. ook de startstroom zal ik veel hoger kiezen
1) grote voordeel. als mijn auto 2Ah nodig heeft om te starten, trek je bij 40Ah dus 5% eruit. die accu kan dit bv 2000 keer.
200werkdagen per jaar 2x starten per dag is 400 startbeurten, kom je in principe 5jaar toe.
nu steek ik 76Ah, de accu moet maar 2,6% leverten en die accu kan dat 5000 keer. gaat ze vlot meer dan 10jaar worden.
2) als het vriest verliest een accu capaciteit, tot 50%. naarmate ze meer cycles doet, verliest ze capaciteit)
het probleem is dus dat een originele 40Ah na 8jaar bv nog 10Ah (25%) over heeft door slijtage, en bij de eerste vriesnacht schiet er nog 5Ah over. de auto start niet meer.
met die 76Ah heeft die na 8jaar nog meer dan 19Ah over (verslijt minder door (1)). bij vriesweer nog 9,5Ah en de auto start nog altijd.
3) met een accu die een hogere startstroom kan leveren, zal ze minder moeten werken bij een kleine motor. een benzinemotor heeft zo een 300A nodig. ik steek een diesel accu die +600A kan leveren. zelf 80% dood levert die accu nog altijd genoeg stroom om dat benzinemotortje vlot aan de praat te krijgen.
voor de dynamo maakt het niet uit. die kan bv 60A leveren. er is 5Ah uit de accu, en die moet er weer in.
als je de auto start, en direct je lichten, achteruitverwarming, verwarming ... aanzet, dan belast die ook de riem en de dynamo
Op zaterdag 19 oktober 2024 23:17:13 schreef fantomas:
Ge weet ik heb een nwe resistor besteld en plaats ik asap.
als ge niet de oorzaak zoekt waarom de originele kapot ging, kan je binnen een paar maand misschien opnieuw beginnen hé
kan gewoon pech zijn geweest dat die door ouderdom sneuvelt, maar ik vermoed dat er iets anders is. zit pin31 toevallig op een stuk metaal waar ook die temperatuurzekering aan geknelt zit?
als er een slecht contact is wordt het warm. metaal dat warm en koud wordt, begin te oxideren (roest). kijk zeker de connector na. want door warmte verliest de contacten hun verende eigenschappen, knellen ze minder en verergert het slecht contact.
ik ben weg bij autoforum door die audi bende ten tijde van het 'diesel sjoemelschandaal'. ik had daar de vraag gesteld of niet alle autos dat hebben met dat 'sport' knopje aan je versnellingsbak.
een auto wordt verkocht met uitstoot X, maar dit is gemeten in eco mode. als je de auto in sport zet, veranderen de eigenschappen (later schakelen, ophanging stugger....) en VW heeft dat gewoon geautomatiseerd.
wordt die getest, staat die op eco, rijd je in praktijk op straat, rijd die sportief.
en werd daar ineens uitgemaakt dat één of andere audi/bmw geen sportknopje heeft.
ik heb nu zelf een audi 80 V6 met een sportknopje. dat verschil is enorm in verbruik. aan 60km/h rijd die in 3de aan 1800rpm ofzo. duw je dat knopje in, gaat die naar 2de en blijft aan 2500rpm rijden om vlot te kunnen reageren op gaspedaal