Desolderen, soldeer wil niet vloeien

Op vrijdag 6 december 2024 08:36:31 schreef player-x:

Waar is het voor:
Wil van deze adapter, de connectors verwijderen en rechtstreeks de draden er aan solderen, zodat ik een connector minder heb, en de kabels mooi kan sleeven.

Jouw probleem lijkt me opgelost als je een adapter zonder connectors geleverd kan krijgen.
Er staat een contactformulier.

Op maandag 9 december 2024 12:26:22 schreef Sine:
1. Low melt gaat hier naar mijn mening weinig helpen

In de video die Bianca linkte, ziet het er uit dat het redelijk goed werkt.

Op vrijdag 6 december 2024 12:31:10 schreef Bianca:
Gratis les:
https://youtu.be/amQP7PvGIDk?feature=shared&t=27

2. Dat kan, maar:
Voorverwarmen hoeft niet met hot-air, voor een enkele keer lukt een strijkijzer ook nog wel

€30 valt wel mee, en kan zo een station, hoewel zelden, wel meer gebruiken.

Vraag me alleen af, is hij redelijk bruikbaar?
Zoiets als, voor een paar boutjes thuis is een Action sleutel setje prima, maar voor dagelijks pro gebruik ga je toch eerder Gedore set kopen.

3. Da's al hot, de meeste componenten (zoals dat oled display) zijn daar niet zo blij mee.

Dacht er al aan om de display los te solderen

Op maandag 9 december 2024 14:17:28 schreef Spog2:
Jouw probleem lijkt me opgelost als je een adapter zonder connectors geleverd kan krijgen.
Er staat een contactformulier.

Zelfs als ze dat al doen/verkopen, ik heb er al een in huis.

Beste is om gewoon een connector te gebruiken, of om de draden aan de (contra)connector pinnen te solderen.
Desolderen gaat niet lukken met een soldeerbout, alleen met hetelucht (alle pinnen tegelijk verwarmen)

Andere mogelijkheid is om met een soldeerbout te doen:
Smelt de soldeer van 1 pin en trek die pin er vervolgens met een punttang uit. (zonder geweld!)

Desolderen zal met een serieus desoldeer apparaat best lukken maar dat spul koop je niet bij Ali.

€30 valt wel mee, en kan zo een station, hoewel zelden, wel meer gebruiken.

Vraag me alleen af, is hij redelijk bruikbaar?
Zoiets als, voor een paar boutjes thuis is een Action sleutel setje prima, maar voor dagelijks pro gebruik ga je toch eerder Gedore set kopen.

Dat is geen goed vergelijk omdat dat action spul voor al het gewone werk bruikbaar is. Pas als je heel vaste bouten hebt ga je dat verschil merken omdat je dan de moer kunt beschadigen.

Jouw soldeerwerk is vergelijkbaar met heel erg vastgerotte moeren met al wat schade waar alleen een perfect passende sleutel nog wat kan beginnen.

Het vergelijk is meer: ik moet een 20 ton aanhanger trekken en voor die ene keer denk ik dat een scootmobiel (30 euro geval) ook wel werkt.

Jouw soldeerstation is voor het meeste gewone en lichte werk mogelijk een heel goede keuze, geen idee. Maar wat je nu wilt solderen is waarschijnlijk gewoon te zwaar voor dit soort low budget stations. Ik heb diverse malen dingen gesoldeerd en gedesoldeerd waar men met budget stations het zelf niet voor elkaar kregen. En dan stonden ze heel verbaasd te kijken dat ik niet eens een grotere punt nodig had en ook de temperatuur niet hoger hoefde. Ik heb zo'n zwaar station niet voor niets, ik zou ook liever 150 betalen in plaats van een paar duizend euro, maar ik moet te vaak vermogens electronica solderen en ik kan niet tegen een klant zeggen dat ik zijn PCB vern##kt heb omdat ik het met een budget stationnetje dacht te kunnen doen.

Waarschijnlijk werkt een fohn net zo slecht) als dat 30 euro ding. Dan is een strijkijzer of een verfstripper waarschijnlijk een betere keus. Die laatste alleen als je veel ervaring hebt met hete lucht desolderen want als je niet op tijd stopt gaat het in een keer van "ik zie nog niks" naar "oeps, nu is mijn pcb gedelamineerd of verbrand"

Solderen is idd ook een kunst/techniek. Zo iemand als Arco of REW kunnen met budget stations waarschijnlijk meer dan jij omdat ze jaren ervaring hebben. Testen op YT zijn vaak niet betrouwbaar omdat ze of gesponsord worden of geen vergelijk/ervaring met een A-merk hebben.

Jouw soldeerstation is voor het meeste gewone en lichte werk mogelijk een heel goede keuze, geen idee. Maar wat je nu wilt solderen is waarschijnlijk gewoon te zwaar voor dit soort low budget stations.

Geen idee vat het wel samen, laat ik nou een low budget station hebben.

Ik heb ooit (omdat het kan) eens stationnetje gekocht bij ome ali. Een station waar een boutje bij zit wat T12 cartridge punten accepteert. En dat werkt (voor de 6 tientjes die ik ervoor neergelegd heb) verbazend goed. De prijs van de puntjes is voor de hobbyist ook erg aangenaam, en kwalitatief heb ik er (eens) niets over te zeuren. Hij mag zelfs naast mijn WSP80 op het plankje staan.

Ik heb een paar mini puntjes voor SMD en een 5,2mm punt voor loodgieterswerk

En daar doe je zonder gekke toeren dit mee:

De TS heeft een station wat T245 (JBC) punten slikt, en aan de foto's te zien niet het meest subtiele puntje uit het assortiment. En daar zit flink wat meer power in dan in mijn 72W T12 ijzer.

Chinees of niet, budget of niet, daar gaat het echt niet aan liggen.

Oh, als je dat puntje hebt laten afkoelen kan er ook prima wat kleiners in waar je dit soort dingen mee kunt doen:

Op vrijdag 6 december 2024 12:41:05 schreef fred101:
Even in het algemeen voor de mensen die iets goeds willen zoals Hakko, JBC of bv Pace. Solderen is lang niet zo lastig als je gerenommeerde merk apparatuur gebruikt die qua prijs tov direct uit China hobby spul, extreem veel duurder is. .

Mijn Pace handpieces(SX-70/90/100) zijn 40-60W daarmee krijg ik alles los. In heel extreme gevallen moet ik er hete lucht of een tweede gewone bout bij zetten. Dat is me een maand terug voor de 2e keer overkomen.

Fred, ik deel een beetje de mening van Sine: dat weten we nu wel. Mij hoor je ook niet constant orakelen over m'n JBC-stations. Je weet het, ik ben net zo gevoelig als jij voor het professionele spul en zal die goedkope spullen hooguit aanschaffen om iets te bewijzen of juist om m'n ongelijkheid te bewijzen.

Echter, dat JIJ niet constant met moderne elektronica in de weer bent maar vooral met oudere elektronica en daardoor zelden zware printen zoals de topicstarter nu voor handen heeft betekent misschien ook dat je daardoor vaak zegt dat jouw apparatuur alles los krijgt, terwijl dat gewoon niet waar is. Op m'n werk krijg ik echter regelmatig printen waar ik met alleen m'n JBC en een dikke, brede punt, niets gedaan krijg, er móet gewoon onderwarmte bij of bijverwarmen met een heteluchtstation.

@ topicstarter: je zal moeten accepteren dat je meer moet investeren als je dit voor elkaar wil krijgen. Een goedkope Aoyue onderwarmer zou mogelijk al een verschil kunnen maken, je hebt in ieder geval de kleur van de print mee (zwart). Zou ik het aanraden? Nee. Ik heb namelijk zelf zo'n goedkope onderwarmer en het helpt niet dat ik professioneel alleen ervaring heb met Hakko, JBC en andere professionele merken. Dan valt een Aoyue van net meer dan 100 euro gewoon echt tegen. Dat mijn Aoyue alleen een infrarood-onderwarmer is terwijl mijn professionele ervaring alleen met actieve onderwarmers betreft (er zit dus een ventilator in die de warme lucht tegen je object blaast)

Waarschijnlijk werkt een fohn net zo slecht) als dat 30 euro ding. Dan is een strijkijzer of een verfstripper waarschijnlijk een betere keus.

Ik denk om voor te verwarmen dat een fohn dan het beste is. Een verfstripper kan 500+ graden worden.

Als je een SMD print hebt waar je alles vanaf wilt hebben dan lukt dat prima met een verfstripper, even verwarmen en dan de print een harde tik op je bureau geven en alles valt eraf.

Zelfs als ze dat al doen/verkopen, ik heb er al een in huis.

IK snap wat je bedoelt maar het is niet heel logisch. Voor 60,- kan je een andere kopen of je gaat nu bijna net zoveel uitgeven zonder garantie dat het gaatwerken.

Dan zou ik een nieuwe kopen en deze bv op marktplaats verkopen.

Yep, had al geprobeerd de behuizing van de pins te trekken, maar ze hebben een hele goede connector gebruikt, waar de pinnen erg vast zitten in de behuizing.

Als je zeker weet dat je de pennen wilt verwijderen dan kan je net zo goed het plastic kapot knippen.

Die pinnen hebben vaak een felsrand aan de onderzijde die de behuizing vast houdt.
Pinnen los solderen en er een voor een naar boven uittrekken.

Op maandag 9 december 2024 20:19:50 schreef weardguy:
[...]
Echter, dat JIJ niet constant met moderne elektronica in de weer bent maar vooral met oudere elektronica en daardoor zelden zware printen zoals de topicstarter nu voor handen heeft betekent misschien ook dat je daardoor vaak zegt dat jouw apparatuur alles los krijgt, terwijl dat gewoon niet waar is. Op m'n werk krijg ik echter regelmatig printen waar ik met alleen m'n JBC en een dikke, brede punt, niets gedaan krijg, er móet gewoon onderwarmte bij of bijverwarmen met een heteluchtstation.

Ik repareer redelijk wat boegschroef controllers van zeeschepen en andere power electronica zoals bv een 6kW laser RF, een paar heftige turbine voedingen. Dat is niet modern maar die connectors van de TS zijn daarmee vergeleken kinderspel.

Iedereen mag wel iedere keer weer vertellen hoe goed het spul van Ali is. Zelfs als iemand een klus heeft waar het spul blijkbaar niet tegen op gewassen is moet het nog steeds opgehemeld worden. Dat weet ik nu onderhand ook wel. Het wordt in ieder soldeer topic wel 20x verteld. Het enige verschil is dat jullie ieder topic weer een andere geweldige hebben. Blijkbaar was zijn voorganger toch niet zo goed. Lang leve Ali, het milieu, de post, de overheid en de westerse electronica branch zijn u dankbaar. :(

OK, TS, je hebt het gehoord, koop dat hete lucht ding van 30 euro maar, en die slobberbout van 2 tientjes, volgens de experts is het goed genoeg en jouw station moet het op zijn sloffen kunnen dus stuur die maar onder garantie terug of volg de soldeer cursus op you tube van Pace.

Pinnen hebben soms ook een lipje die de behuizing op zijn plaats houd. Maar om van 24 pinnen alle lipjes tegelijk in te drukken is niet te doen.

Maar soms zitten de pinnen ook gewoon heel strak in de behuizing en dan is pinnen er 1 voor 1 eruit trekken met de behuizing erbij nog moeilijker. IK zou gewoon de behuizing eerst weg knippen.

OK, TS, je hebt het gehoord, koop dat hete lucht ding van 30 euro maar, en die slobberbout van 2 tientjes,

Ik zeg koop gewoon een nieuw bord zonder connectoren en verkoop deze weer.

moet het nog steeds opgehemeld worden.

Dat heb ik toch niet gezien. Het Ali spul heeft zeker zijn plaats. Maar ik vond je vergelijking met de vastgeroeste bouten wel mooi en daar heb je beste gereedschap voor nodig. Maar ik weet ook uit ervaring met zware machine repareren dat je het met alleen goed gereedschap het niet red er komt een stuk meer bij kijken.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (46%)]

@ topicstarter: je zal moeten accepteren dat je meer moet investeren als je dit voor elkaar wil krijgen. Een goedkope Aoyue onderwarmer zou mogelijk al een verschil kunnen maken, je hebt in ieder geval de kleur van de print mee (zwart). Zou ik het aanraden? Nee. Ik heb namelijk zelf zo'n goedkope onderwarmer en het helpt niet dat ik professioneel alleen ervaring heb met Hakko, JBC en andere professionele merken. Dan valt een Aoyue van net meer dan 100 euro gewoon echt tegen. Dat mijn Aoyue alleen een infrarood-onderwarmer is terwijl mijn professionele ervaring alleen met actieve onderwarmers betreft (er zit dus een ventilator in die de warme lucht tegen je object blaast)

En dat is dus gewoon qua bedoeling het zelfde verhaal als dat van mij. Je hebt hier professioneel gereedschap voor nodig en dat hobby spul trekt het niet.

Ik heb hier een tijd mee gewerkt, dat is een verfstripper waar ik een nozzle voor gelast heb:

Je hebt hier professioneel gereedschap voor nodig en dat hobby spul trekt het niet

Zie mijn post hierboven ben ik met je eens. Maar op Ali is niet alles hobby spul er zit ook echt professioneel spul tussen maar dan is het meestal ook gewoon duur. Wel iets goedkoper als ander professioneel spul maar nog steeds een stuk duurder als het hobby spul.

Maar toch zou een 30- euro ding best kunnen werken voor een tijdje en 700W klink voor mij wel als serieus veel vermogen. Maar je kan je wel afvragen hoe lang het blijft werken.

IK koop best veel op ali voor elektronica bordjes maar qua gereedschap zoals dit koop ik daar toch niet ik heb dan toch ook liever een JBC station. Het is iets wat ik veel gebruikt dan mag het wel iets kosten. Maar voor een Arduino ding vind ik ali prima.

Zie mijn post hierboven ben ik met je eens. Maar op Ali is niet alles hobby spul er zit ook echt professioneel spul tussen maar dan is het meestal ook gewoon duur. Wel iets goedkoper als ander professioneel spul maar nog steeds een stuk duurder als het hobby spul.

en dat hobby spul trekt het niet.

Maar toch zou een 30- euro ding best kunnen werken voor een tijdje en 700W klink voor mij wel als serieus veel vermogen. Maar je kan je wel afvragen hoe lang het blijft werken.

IK koop best veel op ali voor elektronica bordjes maar qua gereedschap zoals dit koop ik daar toch niet ik heb dan toch ook liever een JBC station. Het is iets wat ik veel gebruikt dan mag het wel iets kosten. Maar voor een Arduino ding vind ik ali prima.

Ik wil Ali zeker niet ophemelen maar het heeft voor mij wel zijn plaats. Maar je moet inderdaad heel erg oppassen en wel een beetje weten wat je doet. Er zijn dingen die je er prima kan kopen en er is veel waar je van moet afblijven.

PS black en decker valt tegenwoordig onder Ali meuk of is dat nog een ouwetje van toen black en decker nog ergens voor stond? Aan de kleur te zien wel. HEt nieuwe spul is bruin met oranje dacht ik.

Op maandag 9 december 2024 21:25:25 schreef fred101:
[...]
En dat is dus gewoon qua bedoeling het zelfde verhaal als dat van mij. Je hebt hier professioneel gereedschap voor nodig en dat hobby spul trekt het niet.

Ik zou werkelijk niet weten waarom het dat niet zou trekken?
Die JBC kloontjes stammen van een hobby project van iemand die een eigen station maakte voor JBC bouten en punten.
De Chinezen zijn daar verder mee gegaan en naast het verbeteren van het station zijn ze ook de bouten zelf gaan maken. Maar in principe kun je er gewoon een JBC in prikken.

En ook in China kan men als men het wilt best wat bouwen, je moet alleen niet de goedkoopste prul kopen (die ze je ook vrolijk aanbieden, daar niet van)
Ik heb dit bakje en boutje al een jaar of 6 naast mijn weller staan. En voor echt lomp en heel fijn werk grijp ik naar de Chinees.

Hier heb je een kloon naast een echte JBC
https://www.youtube.com/watch?v=auCu-JZe4wY

Spoiler:

Hier zonder enige onderbouwing roepen dat dat onmogelijk is met ali spul is gewoon onzin. Zeker omdat je die dingen zelf nog nooit in je vingers gehad hebt.
Als ik met mijn magere 72W T12 een 2,5mm2 op een stuk 3mm koper strip gebakken krijg dan moet de 200W+ bout van de TS geen enkele moeite hebben met die pennen. Of in ieder geval niet significant meer moeite dan een "echte" JBC.

Is zo'n Chines bout even goed als een "Echte" JBC? Vast niet. Maar voor grofweg 1/3e van de prijs is het helemaal niet slecht wat je krijgt.
Is de economie rond zoiets scheef? Vast wel. Maar dat is een niet technische discussie.

Ik zou werkelijk niet weten waarom het dat niet zou trekken?

Dan kun je de TS beter vertellen wat hij dan moet doen, want hij krijgt het met, blijkbaar een nog krachtiger station, niet voor elkaar. Aan het station kan het dus niet liggen.

@TS,

Je moet eerst voorverwarmen en wat tin toevoegen tijdens het los solderen.

En ik dacht dat je in Noorwegen woonde?

Ik heb net een review van dat 200W station door SDG Electronics gezien. Ik moet zeggen dat dat niet tegenvalt, zeker met een echte JBC punt. Ik had voor 200W wel meer verwacht maar het lijkt voldoende. Alleen was er iets met de veiligheid (achter in de video verteld hij dat) maar als je hem niet onbeheerd laat zal dat wel loslopen.
Ik heb geen extra nodig (2 Pace en een Weller vind ik genoeg) maar anders zou ik er een gekocht hebben uit nieuwsgierigheid.

Maar een jaar terug was het overal T12 voor en na en nu krijg ik de indruk dat dat toch niet zo geweldig blijkt te zijn.

Mijn MBT250 met desoldeerbout, tweezer en gewone bout heb ik 13 jaar geleden, voor de hobby, voor 250 euro gekocht, hij was toen al op leeftijd maar die doet het nog steeds perfect. Zelfs de pomp is van binnen nog als nieuw.

Een gebruikt station vind ik nu milieu technisch een meer verantwoorde aanschaf. (De enige reden voor de 350 was dat ik nooit zonder zit tijdens een klus mocht er 1 of een handpiece uitvallen, voor de hobby zou ik dat niet gedaan hebben. Origineel JBC heb ik naar gekeken maar de punten waren nogal heel veel duurder dan de actieve Pace punten (die waren toen 10-15 euro per stuk).

Op maandag 9 december 2024 21:13:26 schreef Arco:
Die pinnen hebben vaak een felsrand aan de onderzijde die de behuizing vast houdt.
Pinnen los solderen en er een voor een naar boven uittrekken.

Pinnen lekker laten zitten. De behuizing eraf slopen en de draden aan de pinnen vastsolderen. Eventuele overlengte erafknippen.

Op maandag 9 december 2024 22:09:01 schreef fred101:
Dan kun je de TS beter vertellen wat hij dan moet doen, want hij krijgt het met, blijkbaar een nog krachtiger station, niet voor elkaar. Aan het station kan het dus niet liggen.

Het is niet dat hij het niet trekt, maar ik ben alleen zeker niet van plan om de pcb te slopen, door mijn gebrek aan kennis/ervaring.

Want ik stuur op werk ook niet een n00b naar een pomp om hem uit te lijnen, zonder het juiste gereedschap, en een ervaren monteur om die n00b te leren hoe het moet, want anders hebben we een dag/week later weer een defecte pomp!

En met de kennis die ik hier heb opgedaan, ga ik veder met een nieuw plan op basis daarvan.

Op maandag 9 december 2024 22:13:18 schreef Lambiek:
En ik dacht dat je in Noorwegen woonde?

Ja en nee, ik/we zijn terug gekomen om voor mijn moeder te zorgen, en pendel tussen NL en NO, als ik vrij ben van offshore.

Op maandag 9 december 2024 09:47:54 schreef player-x:

[...]
Heb een 200W station, en gebruik mijn dikste tips.

[afbeelding]

Zoals reeds vermeld gebruikt de AIXUN T3A (T245) van TS een JBC bout en presteert ook even goed. Originele JBC tips werken er ook mee.

Kan mis zijn maar die tips zien niet meer gezond uit. Beide volledig geoxideerd door te hoge temperatuur = slechte of geen warmteoverdracht meer. Die dikke ziet er ook beschadigt (onbruikbaar) uit.

Die Chinese tips zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit en/of je mag ze ook niet gelijk van de eerste keer (geldt ook voor JBC tips) op te hoge temperatuur instellen.

Bij een nieuwe tip en eerste gebruik best een sodleerdraadje rondwikkelen en niet te hoog opwarmen. Eventueel een paar keer herhalen, temp telkens een beetje hoger. Droog opwarmen (zonder soldeer) is nooit goed.

Ik ga zelden boven 325c, nooit hoger dan 375c maar dan merk ik toch dat die tips (ook met originele) vaak toch al wat oxideren en dus minder warmte overdragen. Zou zeker niet hoger gaan dan 375c, + voorgestelde tips en tools gebruiken.

Bij 410c zal ook je flux heel snel uitgewerkt zijn en/of verbranden, zie je ook aan je tip, waardoor ook weer slechtere warmteoverdracht.

Op vrijdag 6 december 2024 08:36:31 schreef player-x:
Hoi wil een connector maar het soldeer wil voor geen meter vloeien

Gebruik een AIXUN T3A (T245) soldeer station met een flinke tip.

Aixun T3A heeft hier een ziekte: https://www.youtube.com/watch?v=hGK7s-9tXs4

Maar een jaar terug was het overal T12 voor en na en nu krijg ik de indruk dat dat toch niet zo geweldig blijkt te zijn.

Prima ding hoor, sinds ik die T12 heb staat mijn Weller meestal werkeloos.
Bovendien werkt die T12 ook nog eens op de meeste 20V accu's (HBM, Parkside, Action) onderweg.

Op dinsdag 10 december 2024 01:04:39 schreef Deusjevoo:
Ik ga zelden boven 325c, nooit hoger dan 375c maar dan merk ik toch dat die tips (ook met originele) vaak toch al wat oxideren en dus minder warmte overdragen. Zou zeker niet hoger gaan dan 375c, + voorgestelde tips en tools gebruiken.

Standaard gebruik ik hem rond 340c, als ik bv een Home Assistent of WLED projectje doe, in dit geval is het hoger voor het betere loodgieters werk.

Op dinsdag 10 december 2024 02:13:33 schreef Spog2:
Aixun T3A heeft hier een ziekte: https://www.youtube.com/watch?v=hGK7s-9tXs4

Zoals ik gezegd heb, de T3A is vast niet perfect, maar voor nog geen 3de van de prijs, en voor mijn beperkte hobby projectjes, kan ik met hem iig voor mij kleine bugs prima leven, ik heb er iig helemaal geen last van!

Het is dezelfde reden dat ik in een wat saaie Toyota Avensis rij ipv, een nieuwe BMW, hij brengt me nog steeds prima van A naar B. ^_^
Op werk gebruik ik ook ander gereedschap als thuis, is T3A voor iedereen de beste koop?, vast niet, maar nog steeds zeker goed genoeg voor mij, en zeker voor wat ik er mee doe!

En voor maar €120 koop ik zeker geen JBC, Weller of Hakko station met dezelfde opties of vermogen, en is hij nog steeds een flinke upgrade over wat ik voorheen gebruikte. :+

Het is maar de vraag of dat "lek-spanning" probleem een echt een probleem is. Ik denk dat dat per land kan verschillen. JBC gebruikt blijkbaar een trafo voeding wat een betere isolatie geeft. Maar trafoi's zijn duur. Constructie technisch ben ik er niet kapot van want om het bv te repareren moet het front eraf en dat gaat niet (zonder schade)

Het mooie van jouw station is dat je hier gewoon echte JBC punten in kunt duwen en dat zou wel eens een echte upgrade kunnen zijn. Het station is niet meer dan een PID met fancy display (eigenlijk op de temp na overbodige eye-candy), dat is geen rocket science. De magic zit in de punten, hoe snel/langzaam ze slijten, het verwarm element zelf (constructie, materiaal), de elektrische isolatie, thermische massa en geleiding, de coating, temp sensor, etc.

Het zou zomaar kunnen dat een ander merk JBC-kloon punt in jouw situatie wel werkt en een echte JBC punt zou het zo wie zo moeten kunnen. (als jij het goed doet) De weinige testen die ik nu gezien heb waar ze dat proberen, presteerde het station beter met een echte JBC punt. Voor 99% van jou projecten waarschijnlijk geen probleem maar voor je allerlij andere dingen koopt zou ik eerst eens een gegarandeerd originele JBC punt proberen (Gekocht bij een JBC dealer, dus niet van Ali want dan weet je het nooit zeker)

Soldeer-tip:
Belangrijk is thermische overdracht, dus zodra je de punt op het te desolderen oppervlak legt moet je tin op de punt gaan toevoegen. Die, op de punt, gesmolten tin zorgt voor een 100% contact tussen punt en PCB en 100% thermische overdracht. Zonder dat trekt geen enkel station het.