lambdawaarde V70 te hoog

Wat is er op tegen om gewoon een momentsleutel te gebruiken.
Dat doe ik al zo lang ik aan auto's sleutel.
Bij heel veel bouten is de kracht die nodig is veel lager dan "men" denkt.
Een wielbout met 120 Nm, dat is 12 kiko , aantrekken is niet zo heel hoog, daar weet TS alles van intussen.
Je wil de schroefdraad of bouten ook niet kapot trekken / beschadigen.

Wat wel extreem vast moet zijn cylinderkopbouten voor een motor, en dan met name die rekbouten.
Eerst bv 120 of 140 Nm, en dan nog eens 2 x 90 graden natrekken...
Dan denk je de eerste keer dat je de kop er af draait.
En als die bouten er uit komen zijn ze inderdaad een halve centimeter langer dan de nieuwe.

Een lambda sonde voor de catylisator en een erna (controle van de catylisator).
Ecu uitlezen bij de apk is vanaf 2006, voor 2006 is altijd viergas meting.
Voorste lamda hoort te schommelen tussen 100mV en 900 mV.
De achterste hoort constant waarde rond de 450mV .

Voor stalen velgen houd ik altijd 100Nm aan. Ik heb een wat goedkopere momentsleutel met een passende dop aan boord als standaard wielgereedschap.

Op zaterdag 8 maart 2025 08:09:08 schreef pe:
Een lambda sonde voor de catylisator en een erna (controle van de catylisator).
Ecu uitlezen bij de apk is vanaf 2006, voor 2006 is altijd viergas meting.
Voorste lamda hoort te schommelen tussen 100mV en 900 mV.
De achterste hoort constant waarde rond de 450mV .

Mis achter de kat hoort een hoge waarde te zijn rond 0.8V de uitlaatgassen achter de kat zijn namelijk zuurstofarm bij een goede omzetting in de kat.

Als de lambda achter de kat 0.45V zou zijn dan krijg je een foutmelding op de kat. ( kat effinciency to low)

Wederom dank iedereen voor de vele reakties, nuttige info :-)

En nu weet ik weer waarom ik niet zo vaak aan auto's sleutel.. Zelfs al krijg je het onderdeel in beeld, probeer er dan maar eens bij te komen |:(
(ik ben niet zo van de yoga, zeg maar)
Maar ok, connector los gekregen en begonnen met meten op de sonde zelf (kijken of ik het verwarmingselement kon meten). Nax, nada, tussen alle 4 de pennen (alle combinaties) oneindig hoge weerstand. Dat lijkt in dit geval goed nieuws, want dat zou betekenen dat het verwarmingselement (en daarmee dus de sonde) defect is.
Als ik het goed gezien heb waren de draadkleuren van de sonde 2x zwart, wit en blauw.
Ik kan beginnen met deze te vervangen dus..

@revado ja, 5 pitter.

De 2 zwarte draden zijn de voorverwarmen daar zou je iets van 7ohm moeten meten, hij is dus inderdaad stuk.

Even ter info over de werking van de 2e of secundaire lambda meting, deze fluctueert ook tussen 0,1 en 0,9 en dat gebeurd tijdens de zogenaamde katalysator test die de software uitvoert. Als de uitlaat temperatuur hoog genoeg is ( wordt berekent uit de 1e lambda voorverwarming of een echte tempsensor) begint de katalysator test. Het mengsel wordt dan rijker en weer armer geregeld aan de hand van de 1e lambda en wordt de waarde uit de 2e teruggelezen. Valt deze buiten het geprogrammeerde venster komt de foutcode 'katalysator werking onvoldoende' dus zo nu en dan pendelt de 2e lambda sensor ook mee.

Gisteren eindelijk de achterste lambdasonde kunnen meten. Hiervoor een Y-kabeltje gemaakt met voldoende lengte voor multimeter op de passagierstoel.
(verwarmingselement meet goed)
Koude start, ook voorste sonde (met defecte verwarming) aangesloten:


toerental [rpm]   lambdawaarde [milivolts]
 900                 865-875
1500                 60
2000                 45

Voorste sonde losgemaakt (de connector, sonde zit nog op z'n plek):


toerental [rpm]   lambdawaarde [milivolts]
 900                 880    (na enkele minuten)
1500                 110
2000                 100

Voorste sonde weer vast:


toerental [rpm]   lambdawaarde [milivolts]
 900                 880
1500                 100
2000                  68

Ik vermoed dat de verschillen in meetwaarden met de motortemperatuur te maken hebben. Al heb ik tijdens de eerste meting de motor wel laten draaien tot temp. meter op bedrijfstemperatuur was.

Even gekeken naar nieuwe sonde, niet goedkoop :-( Ik vond een Duitse site (daparto.de) met betere prijzen. Heeft iemand aankooptips?

Wat is de referentie van die sonde?

Is het deze?

https://www.autodoc.be/nty/15069346

NTY ESL-AU-005 Lambdasonde voor een VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Bifuel
32,24 €

Die kan je op Amazon dan wel wat goedkoper vinden (vergelijk ook in de verschillende landen), maar hoe minder die kost hoe meer obscuur de leverancier gaat zijn.

Zou een beetje voorzichtig zijn met hele goedkope sondes. Als het om een Vialle LPi installatie gaat kunnen die nogal gevoelig zijn voor een goede sonde.

Ik kocht een toerental sensor bij autodoc, was een factor 4 goedkoper dan de originele van Suzuki en binnen 1 jaar weer stuk. Tegenwoordig koop ik gewoon origineel. Als het om een auto gaat die je voor de verkoop even door de APK wilt helpen is het een ander verhaal...

Tja, Ik gebruik al jaren een lambdasonde van NGK van maar 50 euro en haal een CO waarde van 0,13 volume% bij de APK. Dus over prijzen en kwaliteit kun je rede twisten. Dat is ruim binnen de marge (0,5 vol%) voor een auto uit 1992.

NGK is een kwaliteitsmerk.

Ik bestel onderdelen meestal bij mijnautoonderdelen.nl en daar kun je volop kiezen. Als je voor no-name gaat dan zijn er voor veel onderdelen opties uit oost-europa en dat heeft dan mijn voorkeur boven China.

Ik ben zeker niet op zoek naar goedkope ellende. Maar ook fatsoenlijke spullen worden tegen zeer wisselende prijzen aangeboden, afhankelijk van waar je koopt. (Zoals die fles Nivea zonnesmeer die in Duitsland 6,50 kost en hier 13 euro).
En omdat de prijzen van lambdasondes die ik in beeld heb gehad varieren van 24 tot 334 euro, is het de moeite waard om even op te letten, zeg maar.

De suggestie van @Swake heeft bijvoorbeeld een prima prijskaartje, maar is dat een beetje fatsoenlijk ding, dat iemand weet? Als een NGK enkele tientjes meer kost, geen punt. Ik schrok gewoon een beetje van die van richting de 200 euro, die ik eerder tegenkwam.

Ik moet het juiste OEM nummer nog even zoeken, want mogelijk heb ik net een ander type nodig. Wanneer ik mijn auto invul (VOLVO V70 II (SW, 285) 2.4 , dus net 1 model later), dan verschijnt nog steeds hetzelfde produkt, terwijl er bij mij een andere (meer vierkante) connector aanzit.

Toen ik nog een 940 met LPi reed, zocht ik obv het Volvo nummer het Bosch nummer op. Dat scheelde al aanzienlijk (Volvo vs Bosch), en vond ik zelf genoeg "besparing". Goedkoop wordt soms iets meer een gok of het past, en connectoren omsolderen, tja, weet niet of je dat moet willen ivm betrouwbaarheid.

Op 940 forum ook iemand gehad met Vialle LPi en een goedkope lambadasonde. Uiteindelijk bleek de oorzaak van slechte motorloop toch aan die goedkope sonde te liggen. Ook al was die nieuw.

Maar goed, nu ik wat ouder wordt, ga ik eerder voor "iets duurder en meteen passend" en zie ik wat minder sport in het zo goedkoop mogelijk te fixen en daar (veel) extra tijd in moeten steken. T moet het gewoon doen en ook voor mijn tijd moet ik kiezen waar ik die aan besteed.

ik zeg even niets over IETS duurder: onlangs kocht ik Multibelt (Gates), Bougies(NGK), bougiekabels(Bosch) en een brandstof filter(BERU), Thermostaat (Gates), Waterpomp (Febi) voor de Range Rover P38.
en Bougies (NGK), Bobines (NGK) voor de auto van mijn vrouw.
Alles op kenteken besteld: Alleen het dik gedrukte pastte!! De rest kan ik zo de kliko ingooien. Op kenteken met pas garantie: het PAST NIET!!!

Multibelt is te kort, Bougiekabels tekort, brandstof filter heeft de P38 niet, Bobines hadden elektrisch verkeerde aansluiting. Dus passen en merk onderdelen. Breek me de bek niet open...

Dat ligt niet aan de onderdelen, dat ligt aan het zoeksysteem van je leverancier. Ik dubbelcheck zelf alles, triplecheck bij ook maar het minste gevoel dat er iets niet klopt. Ik ken hetzelfde van onderdelen op apparaat zoeken bij elektronica. Al heeft bijvoorbeeld Aswo dat erg goed voorelkaar.

Kort geleden de startmotor van m'n FIAT vervangen, heb eerst de oude eruitgehaald om het OEM nummer en het uiterlijk te checken.

En die nieuwe startmotor was een wereld van verschil... Draait dubbel zo hard als ik de oude ooit heb horen doen en merk er niks meer van dat ik defecte gloeipluggen heb. Er zat een compleet testrapport met koppelkrommes, vermogen en commutatie bij. Het was de een-na-goedkoopste na korting. Merk AS, een Poolse fabrikant.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]

Volgens het Volvov70-forum eerst op https://www.denso-am.eu/e-catalogue/ kijken. OE nummers gebruiken om verder te zoeken. Ik ben uitgegaan van deze:
https://www.denso-am.eu/catalog/pv/100286/part/DOX-1419

En ik vond oa. onderstaande:

https://www.motointegrator.de/artikel/1839626-lambdasonde-magneti-mare…
en
https://www.motointegrator.de/artikel/1816960-lambdasonde-delphi-es212…

Lijkt me bruikbaar?

Ik haal onderdelen zoals olie, filters ed bij brezan automaterialen, online net als High met Henk de ervaring dat je ondanks de juiste autogegevens in te vullen als nog niet passende spullen krijgt.

De grootste besparing zit in het onderhoud zelf doen, iets meer betalen en gelijk het juiste hebben is mij meer waard dan de frustratie van retouren en wachten op de juiste onderdelen.

Maar dat is dus vaak niet nodig als je goed zoekt.

Op dinsdag 11 maart 2025 13:37:04 schreef wtt:
Wanneer ik mijn auto invul (VOLVO V70 II (SW, 285) 2.4 , dus net 1 model later)

Kwestie van zeker te maken dat je met de juiste gegevens zoekt:

De tweede versie van de V70 bifuel kwam er pas eind 2001. Jouw eerste bericht spreekt van 2000 (vandaar dat ik de eerste versie van de V70 aangaf). Kijk het voor de zekerheid even na aub want één van deze 2 stellingen is dus niet correct.

Als het toch 2000 is dan gaat het hier eventueel om nabouw. Dus geen LPG af fabriek maar een tank die later op de auto werd opgezet. Dit werd wel eens gedaan op de T versies naar wat ik hoor. Dan moet je wel zorgen dat je de correct motor hebt gekozen.

Aan de meeste lambda sensoren is niets exclusief, het verschil zit hem vaak gewoon in de connector want ieder automerk heeft zo zijn voorkeur hiervoor. Bij een verkeerde bestelling kan je die connector desnoods van de oude sonde afprutsen.

Het huismerk van Autodoc is Ridex, dat wordt veelal aanzien als brol. Heb er zelf weinig ervaring mee, bijgevolg kan ik niet bevestigen of het inderdaad troep is of toch goed spul. Het weinige dat ik kocht doet het wel nog steeds. Zelf verkies ik de OEM van de originele component, als die kan gevonden worden tenminste.

Wanneer het over een verbruiksartikel gaat dan neem ik een gereputeerd merk zoals olie, brandstof en luchtfilters bij Mann, remblokken en schijven bij Brembo, ruitenwissers van Bosch, bougies NGK of Bosch, ontsteking Bosch. Want zoals eerder werd geschreven zit de winst vooral in de werkuren en dan zit ik liever zeker met de kwaliteit.

Ik zoek altijd eerst naar de OEM code van het onderdeel of het exacte technische type van de auto of motor. Onderdelen kopen of chassisnummer, of zoals in Nederland op kenteken, dat vertrouw ik echt niet.

De nieuwe lambdasonde https://www.motointegrator.de/artikel/1839626-lambdasonde-magneti-mare…
gemonteerd en ter controle de metingen van vorige week herhaald. Het geheel gedraagt zich nu wel anders.

De gemeten waarde leek zich te stabiliseren rond de 840mV, maar begon toen te dalen. Daalde door tot 35mv! Toen hikte de motor even en ging iets hoger staionair draaien: 935mV. De waarde zakte naar 29 en stabiliseerde op 35mV.

Na gas geven is de waarde even stabiel rond 850mV en zakt dan weer naar 35mV.
Af en toe stijgt de waarde richting de 700/800mV om dan weer te dalen.

Bij LPG en benzine gelijk gedrag.

Bij de meting vorige week - met de kapotte voorste sonde - bleef de boel rond de 880mV staan. Nu lijkt 'ie dus 'op zoek te gaan' naar instelling? Of wat @PaulWelther al vertelde, is dit mogelijk de katalysator test.

Het zou mooi zijn als ik aan de hand van de gemeten waarde (de achterste?) zou kunnen beoordelen of ik 'm nu met een gerust hart naar de keuring kan brengen. Is het erg optimistisch om dit aan de hand van deze meting te beoordelen?

Eerst nog even een stukje snelweg met de nieuwe sonde is sowieso wel wijs, denk ik. Kan de ECU even rustig kijken hoe het zit..

Een rondje Italian Tuning klinkt wel nuttig.

Het is ook belangrijk om de voorste lambdasonde te meten of die rustig pendelt tussen 0 en 1v.
Dan werkt het systeem weer goed. Dat de spanning op de achterste sonde zakt naar 35mV is goed. De kat doe zijn werking dan.

De update liet even op zich wachten, de garage had het druk.
Ik had na het testritje uit de laatste post nog wat gemeten en besloot dat het goed was om ermee naar de garage te gaan. Daar kon ik vandaag terecht. Met een goed resultaat: de viergasmeting was in orde :-)

Iedereen nogmaals bedankt voor de tips en info. Ik heb er weer wat van geleerd, dat is altijd fijn. :-)