Reparatie inductiekookplaat Pelgrim IDK630: rechter 2 kookzones functioneren niet meer

Beste mensen,

Ik heb hier een kookplaat IDK630ONY/P04 waarvan de rechter twee zones niet functioneren, links gaat wel zonder problemen. De indicatie van deze pitten blijft knipperen, alsof er geen pan op staat. Maar verder geen foutmelding.

Na openmaken blijken weerstand R11 en R11 op de power print rechts nogal oververhit te zijn geweest, ook al meten ze nog in de buurt van de 47 Ohm die ze moeten zijn (48 en 50 Ohm). [De bijgevoegde foto van R11 en R12 is van de goede power print] Maar Q3 en Q4 op de achterkant, waar deze weerstanden naar toe gaan, zijn wel doorgebrand (beide BC807-25). Voor de rest zie en meet ik niet meteen rare dingen, de dikke gelijkrichter en de twee vermogenstransistoren onder het koelblijk meten geen kortsluiting. Ook de dioden D34, D39 de SMD weerstandjes en de Mosfets Q5 en Q6 (beide STD12NE06) meten goed.
Dus, ik heb de transistoren maar vervangen allebei en ook twee nieuwe weerstanden gemonteerd die nog wel precies 47 Ohm zijn ;-)

Bij het erin steken van de stekker, gaan de weerstanden meteen ruiken en worden flink warm, en er verschijnt foutmelding "F2". De stekker er maar snel uit getrokken ;-)
Dat was nog op tijd, want Q3 en Q4 waren nog heel.
N.B. Het gaat dus al mis wanneer de stekker in het stopcontact gaat en het apparaat nog uit staat, dus voordat de plaat daadwerkelijk wordt aangezet.

Volgens Pelgrim betekent F2:
De oververhittingsbeveiliging die de temperatuur van de glasplaat meet is defect. Storingscodes F1 en F2 verschijnen bij een defect aan de voorste zones.
En volgens een andere Pelgrim bron:
NTC spoel voor kortgesloten (ook wanneer tevens achterste is
kortgesloten of onderbroken)

Alle NTC's (van de 4 pitten) meten rond de 130 kOhm, daar zit geen verschil in. De NTC connectoren op de print meten 10 kOhm (daar zit op de print een weerstandje op tussen de twee pinnen).

Iemand ervaring met deze storing? Een tip om verder mee te gaan? De power print van links en rechts lijkt identiek te zijn, toch kan ik niet meteen verschillen vinden als ik met de multimeter rond ga...
Ik ben benieuwd!

Een nieuwe print kopen is eigenlijk niet haalbaar (art. nr. 479953 / consumentenprijs EUR 634).

De relais Eberle zijn vaak de oorzaak,beide vervangen. Tevens zullen de elco's ook wel slecht zijn lijken de originele nog. Ik heb evt nog van deze printplaten..

Bedankt voor je reactie.
Je bedoelt dat de relais echt deze klacht kunnen veroorzaken? Of in het algemeen dat ze slecht worden?
Ik heb de relais eruit gehaald en getest, lijkt allemaal goed. Anyway, toch maar 2 nieuwe van Schrack erin gezet.
En wat zie ik bij het terugplaatsen van de print? Dat ik de NTC stekker van de pit rechtsachter had vergeten terug te steken... NTC stekker er alsnog in, en nu geen "F2" :-)
Tsja, was niet zo slim van mij natuurlijk LOL

Maar... in uitstand (met alleen stekker in het stopcontact, zonder foutmelding) trekt het ding 30W en al snel begin ik de loeihete R11 en R12 te ruiken. Dus het (oorspronkelijke) probleem is nog niet opgelost, om de een of andere manier gaat er iets mis. De oorzaak van het doorbranden van de twee weerstanden en transistoren is nog niet aangepakt...

bij deze printen ( die de 30 jaar halen inmiddels ) zijn vaak de elco's slecht. die 2 weerstanden van 47ohm heb ik ook al vaker gehad, doorgaans incl 2 torren aan onderzijde welke gaar zijn. solderingen zijn er doorgaans ook wel een aantal slecht van. de 1000uf, 10uf en 330uf zijn vaak slecht. de 10uf 250V staan in serie, dus 2 dezelfde nemen. ook de kleine grijze elco tegen de trafo kan rare problemen geven.

Dit ziet er minimaal verdacht uit:

Op dinsdag 8 juli 2025 22:52:19 schreef testman:
bij deze printen ( die de 30 jaar halen inmiddels ) zijn vaak de elco's slecht. die 2 weerstanden van 47ohm heb ik ook al vaker gehad, doorgaans incl 2 torren aan onderzijde welke gaar zijn. solderingen zijn er doorgaans ook wel een aantal slecht van. de 1000uf, 10uf en 330uf zijn vaak slecht. de 10uf 250V staan in serie, dus 2 dezelfde nemen. ook de kleine grijze elco tegen de trafo kan rare problemen geven.

Bedankt voor je reactie. Dus die 2 weerstanden R11 en R12 + 2 torren Q3 en Q4 komt je wel bekend voor, zeg je.
Bedoel je verder dat het heet worden van R11 en R12 ook te maken kan hebben met slechte elco's?
Ik ga elco's testen/vervangen en verder checken op slechte solderingen.
Je zegt kleine grijze elco bij de transformator, je bedoelt toch die kleine elco onderaan op de foto (C21, 47uF/25V)? Die is eigenlijk blauw maar grijs van het stof :D
Bedankt!

[Bericht gewijzigd door Roland11 op (11%)]

Ik ben gelijk met de elco's aan de slag gegaan:
- C19/C20 (10uF/350V): meten goed, toch maar vervangen want was er nu toch al uit ;-)
- C21 (47uF/25V): heeft nog maar 17uF en zeer hoge ESR ! --> vervangen door 105 gr.C. exemplaar (was 85 gr.C)
- C58 (100uF/25V): meet goed, toch maar vervangen
- C22 (330uF/25V), C33/C34 (470uF/16V), C36/C37 (1000uF/16V): meten goed, toch maar vervangen (vervangen door 105 gr.C. exemplaren, was 85 gr.C)
- C10/C11 (330uF/63V): meet goed, niet vervangen want had ik niet meer liggen nieuw.

De stekker erin... Hij verbruikt nu maar 7 - 8 W (was eerder 30W) en de weerstanden blijven koud :-)
Testen: alle pitten doen het weer! Blijkbaar is die 7 of 8 W wat hij in rust afneemt normaal (?).
Mijn conclusie is dat C21 de 'culprit' was, dus de kleine elco die vlak onder de trafo zit en die @testman ook al aanwees al mogelijk boosdoener.

Voor de zekerheid ook de C21 van de goede powerprint maar gemeten: die had nog maar 33uF van de 47uF over en een hoge ESR van 10 Ohm... Dus die zat ook al in de gevarenzone! Natuurlijk gelijk ook vervangen :-)

Iedereen bedankt voor de input!

de 2x 1000uf langs de trafo zijn ook vaak nog maar de helft van de capaciteit, vrij zeldzaam dat deze nog goed zijn. de 330uf zijn meestal nog wel goed. de elco boven het stickertje is vaak ook vrij slecht.

[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]

Klopt wat Testman zegt, de 1000 uF ook, eigenlijk vervang ik ze allemaal gewoon en is ook goed dat je dat gedaan heb Roland11. De relais zorgen voor vermogen verdeling over de pitten en als dat mis schakelt dampen de weerstanden ook direct op dus goed dat je de relais vervangen heb. Nu was het de C21 de grootste boosdoener in dit geval. Ik vind 7 a 8W nog best behoorlijk, nooit geweten dat ze zoveel consumeerde in standby, ik weet ook niet wat een modern exemplaar doet. Maarja, 7500W als alle pitten aanstaan, dus niet mopperen..

Op woensdag 9 juli 2025 18:39:22 schreef smd:
. Ik vind 7 a 8W nog best behoorlijk, nooit geweten dat ze zoveel consumeerde in standby, ik weet ook niet wat een modern exemplaar doet. Maarja, 7500W als alle pitten aanstaan, dus niet mopperen..

heb een dergelijk toestel jaren gehad, maar het viel me op dat boven de voeding de glasplaat altijd warm was. 7W stby is voor huidige maatstaven erg veel, 61kWh per jaar, x 25cent/kWh kom je op 15€ aan stroom.

dank voor al deze informatie! ik heb hetzelfde probleem en zal dus de componenten zoals hier genoemd vervangen. Ik heb nog diverse condensatoren liggen met allerlei waarden. Zit hier nog verschil in welke kwaliteit bijvoorbeeld? Dit zijn zwarte, maar zie ook wel in andere kleuren. Zit daar nog verschil in? (als de waarde gelijk is?) Bij voorbaat dank!

Er zijn volgens de mensen hier "goede merken" als "rubycon". En slechte zoals "XengX". Globaal gezien valt de rest er tussenin. :-)

Op zondag 25 januari 2026 20:07:06 schreef rew:
Er zijn volgens de mensen hier "goede merken" als "rubycon". En slechte zoals "XengX". Globaal gezien valt de rest er tussenin. :-)

okay, maar zit niet in de kleur dan. prima dank!

Op woensdag 9 juli 2025 18:39:22 schreef smd:
Klopt wat Testman zegt, de 1000 uF ook, eigenlijk vervang ik ze allemaal gewoon en is ook goed dat je dat gedaan heb Roland11. De relais zorgen voor vermogen verdeling over de pitten en als dat mis schakelt dampen de weerstanden ook direct op dus goed dat je de relais vervangen heb.

Ik lees geïnteresseerd mee.

Er is dus een fout waardoor de relais niet correct schakelen. Doordat de relais niet correct schakelen, warmen de weerstanden op. Doordat de weerstanden opwarmen, worden de transistors op de onderkant van de print te warm en gaan die transistors stuk. Ik denk dat ik dat stuk begrijp.

Maar wat worden die relais geacht te doen en waarom gaat het mis?

Is die weerstand een soort inschakelstroombegrenzing die overbrugt wordt, en als dat niet gebeurt wordt 'ie te warm? Of hoe werkt dat? Wat doet dat relais in de inductieplaat? (Ik hoor ze in mijn inductieplaat schakelen als een pit op heel laag vermogen staat, maar ik weet niet in voldoende detail hoe een inductieplaat werkt om te weten waarom die relais schakelen).

Kan het dat 1 voedingslijn niet opkomt, en daardoor de relais niet schakelen? Dat op die manier slechte elco's -> uitval voeding -> uitval relais -> warme weerstanden -> kapotte transistors veroorzaken?

Op zondag 25 januari 2026 20:07:06 schreef rew:
Er zijn volgens de mensen hier "goede merken" als "rubycon". En slechte zoals "XengX". Globaal gezien valt de rest er tussenin. :-)

Andere goede merken: Panasonic, Yageo, en alles met een fatsoenlijke datasheet.

Let er ook op dat je het juiste type hebt, dat zal vermoedelijk iets zijn met een lage verlieshoek / lage ESR dat tegen vrij hoge rimpelstromen kan. Panasonic heeft een paar series (FM, FC en FR, en mogelijk weer opvolgers daarvan), Rubycon en Yageo ook. Maar je kunt van die merken ook gewone huis-tuin-en-keuken general purpose elco's kopen. Die prima kunnen zijn in andere toepassingen, maar in een schakelende voeding wil je iets dat hoge rimpelstromen aankan en een lage verlieshoek heeft.

Vaak hebben die low-ESR-dingen een gouden of zilveren streep als min, ipv gewoon wit, maarrrr: de CapXcon's en XengX-en en dergelijke zetten die gouden streep er ook op.

Dus aan de kleur kun je het niet zien, je hebt de datasheet nodig. (mensen beoordeel je toch hopelijk ook niet op hun kleur, maar op hun aardigheden en vaardigheden, of iets als een CV of een goed gesprek? >:) )

Het is een combinatie van. Dus elco’s worden slecht relais komt trager op vermogen gaan naar weerstanden en dan einde kookplaat

hmmm denk dat ikm niet de juiste heb besteld. is er een bepaalde benaming die ik moet kiezen om de kleine variant te krijgen :-)

De variant die jij heb besteld is een 3 W versie en origineel geinstalleerd is een 1/2 Watt versie.. Zou niet zo'n groot verschil plaatsen.

5% van 47Ohm is 2.35 Ohm. Dus die van 48 Ohm is nog binnen spec. En die van 50 Ohm in theorie niet, maar... als er 0.7 Ohm in je meetsnoeren zit of in de afwijking van je meter, dan weer wel.

Ik denk dat je de originele weerstanden gewoon kunt laten zitten, eigenlijk.

Denk dat ik het maar opgeef. Alle componenten vervangen zoals genoemd door Roland11 in de post van 9 juli '25 en ook Q3 of Q4, weet niet meer precies welke maar die hele koperbaan was weg. Meet nu dezelfde waarde als degene die er naast zat en er een stuk beter uit zag. Boel weer aangesloten, er lijkt wel iets veranderd. Pan wordt nog steeds niet gedetecteerd op de rechter pitten, maar ik hoor wel een relais klikken. dat hoorde ik voorheen niet. links werkt wel. Weet niet welk risico ik loop hem in deze staat te blijven gebruiken. Gebruik de pitten niet veel ivm de een airfryer.

Meestal werkt blind vervangen niet, soms maak je het zelfs erger. In jou geval waarschijnlijk doordat je geen flauw idee hebt wat je door wat vervangt en waarom je wat vervangt. Het werkt alleen als het om een apparaat gaat waarbij altijd bepaalde componenten sneuvelen door een "ontwerp fout".

Is bij jou een hele koperbaan weg? Plaats eens een foto en schrijf en laat zien op de foto wat je precies hebt vervangen door wat en waar je die onderdelen vandaan hebt.

Op zondag 1 februari 2026 16:49:11 schreef fred101:
Meestal werkt blind vervangen niet, soms maak je het zelfs erger. In jou geval waarschijnlijk doordat je geen flauw idee hebt wat je door wat vervangt en waarom je wat vervangt. Het werkt alleen als het om een apparaat gaat waarbij altijd bepaalde componenten sneuvelen door een "ontwerp fout".

Is bij jou een hele koperbaan weg? Plaats eens een foto en schrijf en laat zien op de foto wat je precies hebt vervangen door wat en waar je die onderdelen vandaan hebt.

Je hebt gelijk, maar spullen maarzo afschrijven gaat mij ook te ver. Ter reparatie ergens aanbieden heeft vaak ook geen zin. Soms zit het mee soms zit het tegen. Ik ben idd geen electromonteur. Geen probleem, ik ga hem afvoeren en een nieuwe bestellen. volgende keer beter. iig dank voor alle hulp!

of vervangingsprint plaatsen...

Op zondag 1 februari 2026 19:17:05 schreef smd:
of vervangingsprint plaatsen...

dat loopt gelijk aardig op qua kosten, blijft het een kook plaat van 20 jaar. ik steek dan liever het geld in nieuw. dan weet ik iig weer wat ik heb.

Ja kwaliteit die minder is want er is niks mis met de trough hole componenten.

Ik heb een gelijke plaat alleen van Atag maar met dezelfde printen erin.

Die gebruik ik als reserve ik heb dan een nieuwe maar weet zeker dat ie niet zo oud wordt als de plaat die jij daar ook hebt..

Maar inderdaad je hebt het geprobeerd kapot was ie toch al..

Op zondag 1 februari 2026 22:21:01 schreef daandc:
Ja kwaliteit die minder is

Ja, dat was ook mijn eerste gedachte toen ik las "dan weet ik iig weer wat ik heb.".
Het is wel lastig tegenwoordig als je iets nieuws koopt, op voorhand moeilijk in te schatten of het 20 jaar of 2 jaar mee zal gaan... :-(