BOSCH Logixx 9 (Helemaal niets meer)

IC/ spanningsregelaars
Soms een LNK304 / LNK364 / TNY-serie chip (Switch-mode controller).
Bekend zwak punt.
Als die stuk is: zekering eruit, print dood.

Begin hier maar mee..

Hartelijk dank, en ga ik dan doen.

2 schroefjes achterzijde en je schuift het bovenblad zo los. Wel handig om ook te controleren of er wel spanning naar de print gaat, dus ook dit maar stapsgewijs controleren.

Veilig meten bij stekkerkant & netfilter

Voorbereiding:
Stekker uit machine volledig spanningsloos.
Zet je multimeter alvast op AC 600V bereik.
Werk met droge handen, stabiele ondergrond, geen metalen sieraden.

Stap 1. Bereikbaarheid
Volg het zwarte netsnoer naar binnen: dat gaat meestal naar een zwart of grijs blokje → het netfilter.
Vanaf daar lopen 2 draden naar de printmodule.

Stap 2. Ingang checken
Stekker weer in stopcontact.
Meet met de probes op de ingang van het netfilter (de twee klemmen waar het snoer binnenkomt).
Je hoort ±230V te meten.
Geen spanning? Dan is het stopcontact, snoer of stekker kapot.

Stap 3. Uitgang checken
Zet de probes op de uitgang van het netfilter (de twee klemmen die naar de print gaan).
Je moet daar ook ±230V meten.
Wel in, geen uit netfilter defect.

Stap 4. Naar de printmodule
Volg de kabels naar de print.
Controleer of de spanning ook daar netjes aankomt.
Zo weet je zeker of het probleem vóór of op de print zit.

Stap 5. Stekker weer uit!
Zodra je deze metingen gedaan hebt, altijd direct de stekker eruit.
Pas daarna de printmodule losnemen en veilig verder meten (zekering, IC, elco).

Belangrijk: bij stap 2 en 3 meet je onder spanning. Dus rustig, stabiel, zonder losse bewegingen werken.

Gan geen GPT gebruiken voor diagnose ... en dat al helemaal niet verbatim hier neerplempen, daar heeft niemand wat aan.

Zoek de print op en kijk naar de voeding, beste kans dat je daar een een gat tegenkomt in het SMPS IC.

Aan de ene kant denk ik: oei. Gaat AI onze job afnemen?
Aan de andere kant: we zijn er nog ver van af denk ik.

Sja, AI implemetatie hebben we hier niets aan, dat kunnen we zelf wel opzoeken. Hier een eerlijke en niet robotische hulp van ervaren personen! Maar IDD print zit onderin en begin met meten of de voeding zijn werk wel doet.

Voeding tot aan de eerste print van de powermodule is in orde, daar zit ook nog een printplaat die ik eruit moet gaan halen en testen, wie weet dat daar wat stuk is.

De eerste visuele impressie van de basis print, ik kan hier echt niets aan zien dat er schade is op welke manier dan ook. Ik zal mijn best doen om te gaan meten wat ik kan en edit mijn bericht dan wel gaande weg voor wat ik heb gemeten.

Edit 9:30
Cementweerstand heeft 1.14 Ω (moet ergens tussen 47-100 en 2/3 W) Wattage kan zowel 2 als 3 voor wat ik hier heb gelezen in diverse onderwerpen, maar daar kom ik nog op terug. Nu zoeken hoe ik de TNY ga meten en zag dat ook al in meerdere onderwerpen voorbij komen.

Edit 09:40
Shema TNY267GN Deze moet dus ook vervangen worden en heeft sluiting.
5 naar 8 = 4.2 Ω
5 naar 7 = 29 Ω

Edit:
- Varistor (S10K275) geeft 132 Ω < Stuk.
- Bruine elco ziet er goed uit, en wil ik testen moet ik hem loshalen.... wellicht gewoon doen en direct vervangen... Zal even goed kijken naar wat het exact is.
- DF10 .... kijken hoe ik die moet meten. Geeft tussen + en - 0,8V tussen ~ / ~ 1.04 Dus dit moet goed zijn.

______

Geen idee wat ik nu verder zou moeten meten, volgens mij is dit het en kan ik de spullen bestellen. IK zou ook moeten kijken hoe ik dit zelf kan doen, want heb maar een simpel soldeerboutje en wat aanverwanten.... Dus of naar een plaatselijk bedrijfje of zelf spullen kopen.

Oww en iets met een lamp voor testen maar weet niet meer waar dat stond.

Ik hoop zo dat dit lukt! Heb nog nooit dingen gemeten en gedaan en alleen maar een paar draden op sensoren gesoldeerd. Dan bespaar ik mij een reperateur met nieuwe printplaat wat een 450 euro koste of een nieuwe wasmachine van ruim 800 euro.... Als dit lukt dan gun ik mijzelf een goede multimeter! (gebruik nu een oude parkside ding).

Op woensdag 20 augustus 2025 09:21:17 schreef Truffel.:

Edit 9:30
Cementweerstand heeft 1.14 Ω

Je meet ergens parasitair doorheen. Daar zit zo te zien een brandscheurtje in. Eruit solderen (aan een kant is genoeg) en doormeten.
Zou 39 Ohm moeten zijn.
Grote kans dat die weerstand zelf onderbroken en en ergens sluiting zit, waarschijnlijk de TNY. Maar dan moet je het schema hebben of wat gaan reverse engineeren. (aka sporen volgen en kijken hoe alles aan elkaar hangt).

PS Die bruine elco zit in het primaire circuit achter de brug gaan niet snel stuk, dus mooi laten zitten.

Dan mag ik wel mijn bril gaan opzetten (weet dat het ook moet), want dacht dat het een vlekje was.

Ik zal even opzoeken hoe ik het los moet halen, ik heb een soort fluxdraad, tin pompje en vet, en de soldeerbout kan op temperatuur. Ik heb dit nog niet eerder gedaan dus kijk even op YouTube hoe dat gaat, voordat ik de printplaat stuk maak. Mocht dit goed lukken dan haal ik steeds meer los tot ik bij de TNY ben, want dat is volgens mij heel moeilijk om zelf te doen... Maar wie weet loodsen jullie mij er zo doorgeen dat het goed gaat.

Ik zie dat je het bericht hebt aangepast. Ik zal een schema zoeken en verder puzzelen.

Zorgen dat de pootjes recht zijn aan de onderkant, dan wat verse tin (60/40) erop en eventueel het soldeer wegzuigen zodat de oude (loodvrije) tin weg is.
Dan weer verse tin erop en het component VOORZICHTIG uit de print trekken terwijl de tin vloeibaar is.
LET OP: dat je de print niet te lang heet stookt want dan kun je de boel zeker wegmikken.
Dat noemen we hier "Kapot repareren".

Die bruine elco zou iets van 400V werkspanning moeten hebben klopt dat?

Zo ja: wat meet je op die elco voor spanning als de 230V op de print staat?
Voorzichting: is iets van 330V DC als het goed is en hangt direct aan het lichtnet!!

Het kan ook zijn dat de bruggelijkrichter (DF10) sluiting maakt, de 39 Ohm er zo uitgefikt is. Dan is de reparatie simpel.

Een TNY sluiting is meestal een ontploft IC, grote kans dat die nog heel is.

Vraag howtorepair.com eens of hij een service manual heeft. Hij hamert in zijn youtube filmpjes er vaak op dat hij zoveel service manuals heeft, en dat hij zo voor the right to repair is.

SMD TNY laten vervangen kost 25 euro (zelf de IC meegeven), ik heb mij dus een HOT air besteld zojuist (858D) voor 43 euro en wat ander spul. Lukraak maar extra vervangen en wat reserve spul kost 35 euro (inclusief verzending), dus ik ga niet moeilijk doen. Komt morgen of iets later wel binnen. Ik oefen even op een oude print en als dat goed lukt dan ga ik ervoor.

Nergens een schema kunnen vinden, How To geeft aan niet op alles te reageren. Ik gebruik een lamp methode als alles er weer opzit, maar zoek dat nog even beter uit. Elco niet gecontroleerd, dan moet ik de boel omslachtig er weer inzetten en voor die paar euro ga ik geen risico nemen, dat ding heeft vast en zeker ook een klap gehad en is ook al 12 jaar oud.

Ik heb er zin in en geloof dat het goed komt dankzij jullie hulp. Wil ook een keer zelf echt iets repareren en dat geeft heel veel ervaring voor de toekomst. Ik ga ook proberen zoveel mogelijk te meten nog. Reverse enginering ga ik proberen, maar dat is voor mij verschrikkelijk moeilijk zonder kennis en heb het nog maar 1 keer geprobeerd op een sensor wat al lastig was. Gelukkig totaal geen haast en kan bij de buren wassen.

[Bericht gewijzigd door Truffel. op woensdag 20 augustus 2025 18:12:02 (13%)]

Zomaar lukraak dingen vervangen is een vrij kansloze actie.
De voeding is meestal een directe copie uit de application note van het IC in dit geval de TNY chip en vaak voor 90% accuraat. Begin daar dus mee.

Excuses, "lukraak vervangen" was meer bedoelt op de Elco's, omdat ik die niet onhandig wil gaan meten op spanning en ik ook geen ESR meter heb. Voor minder dan 5 euro is dat een soort no brainer om toch preventief te vervangen i.v.m. slijtage (12 jaar oud) en of klap van de sluiting. Maar..... Een MESR-100 zou heel mooi zijn, omdat ik wel meer wil gaan doen en leren in de toekomst. Ik kan wel de multi er op zetten en goede waarde meten, maar ESR is dan een onbekende factor die onstabiele spanning kan gaan geven.

Wil ik serieus de print uitzoeken en de onderdelen testen, dan is de MESR ook nodig.

Ik heb mij dus de MESR besteld nu, dan duurt het maar langer allemaal en moet ik meer vragen voor hulp; Dit is wel de uitgelezen kans om dingen goed te leren.

PS: MK 3282 mee besteld als snuffelspeelgoed voor andere projecten, of bij loshalen van ander spul op de print wat onbekend is.

Spullen klaargezet, bril op , schema erbij.

Werkplek netjes ingericht met soldeerbout, hot-air, microscoop en meetspul (morgen de rest).
Ik oefen eerst op een los onderdeel om het desolderen en de hot-air beter onder de knie te krijgen.
Juiste flux en soldeertin dus ook aangeschaft.

Daarnaast ben ik de TNY schema aan het doorspitten en ga stap voor stap vergelijken met mijn print. Doel is om niet lukraak onderdelen te vervangen, maar echt te begrijpen hoe dit schakelingetje is opgebouwd.

Resultaten en metingen deel ik hier zodra ik verder kom.

Eerste poging de-solderen (oefen ding), kan veel slechter denk ik dan maar. Gaat nog niet helemaal lekker, moet met wick het nog iets beter doen, maar voor mijn eerste keer vind ik het prima, immers heb ik niets van de print direct vernielt. Dat wick geleid wel Verdammte goed merkte ik zojuist aan mijn vinger

Flux, tin, beetje wiggen van de elco, weer wat tin en toen de afzuiger, daarna met wick.

Lekker verder oefenen en dan durf ik de print van de wasmachine ook wel te doen.

PS: Vertinnen van de bout wist ik niet, dus nu goed schoonmaken en dan vertinnen, is nu zwart geoxideerd. Ik lees zojuist dat dit de warmte geleiding drastisch verbeterd.

Eventueel met de HOT-Air nu de DB1 er afhalen. Ik las dat ik eerst een beetje rondjes moest draaien i.v.m. shock op de print. Dus hier gewoon flux, globaal warmen en dan gericht, pincet om er af te pakken en hopen dat het lukt. Kan ik daarna weer met wick oefenen. Als ik dit leer kan ik de TNY er afhalen als die stuk is.

350, medium flow, 4-6mm met flux en absoluut niets.
400, hard flow, 6-10 mm met veel flux en absoluut niets.
Straks bout tinnen en dan aanvullen met 60/40 om smelt te verlagen.

PS: Vanavond kan ik ergens inbreken als ik de juiste vingers nu gebruik..... (Fingerprints) Zo'n nozzle koelt dus niet snel af.

Edit: Uiteindelijk naar 480 graden (ook tin er op) en te heet, andere onderdelen vielen er eerder uit. Ik zeg meer solderen met tin en dan afzuigen (pomp), daarna pas weer verhitten met air als er minder/ander tin is.

Ik zou dus per pootje tinnen, afzuigen en pas op het laats met hot air doen.... ? Op dit moment zijn alle tips welkom en volg jullie instructie. Ik zal wel even wat oude troep ophalen met printplaten om meer te kunnen oefenen, dit mag ik niet doen op de print van de wasmachine!

Ik zeg testen op D3 of dat beter werkt.

Ik moest mij er even 3 keer voor branden, maar dan heb je ook wat

D3 en U1 zonder problemen los. Meer flux was het antwoord, de eerste keer had ik veel te veel dacht ik, maar dat was dus niet zo.

Kan ik nu oefenen om de tin resten er af te krijgen zonder de print te vernielen. D3 dus redelijk en U1 ging echt lekker!

Ook even extra handjes opzoeken om de boel mooi te klemmen, zo los op een matje is drie keer niets. O en: Kapton Tape

Je hebt nu de print bijna verstookt!

Dat is precies wat ik bedoel: lukraak vervangen, dat geld ook voor lukraak uitsolderen. Dat doe je alleen als je in het board de componenten niet door kunt meten of totaal onzinnige waarden meet.

Die (common mode) spoel is helemaal niet stuk, dat kan ik met 99,9% zekerheid vertellen, zinloze actie om die eraf te halen. Kun je zo in het board doormeten. Zoiets heb ik in mijn carriere maar 1 keer gehad dat er 1 stuk was.
(En dat was af fabriek al fout/kortsluiting)

Hetzelfde geld voor die NTC kun je in situ doormeten want zit waarschijnlijk aan 1 kant aan de 230V ingang dus hangt los.

Als je het board op 230V gezet had kun je gewoon de DC spanning op de elco meten (ca 320V oid) dan weet je meteen of alles wat ervoor zit goed is.

Nu zit met de gebakken peren .. eh vingers . Als je wilt oefenen doe dat dan op een sloop print.