EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
@smd: TS heeft geen megger. Een multimeter vind ik niet een betrouwbaar meetmiddel voor dat soort euvels.
@Brt Of Boz: Er staat 440kohm in serie met de binnenkomende voeldraden (op de print 2x220k in serie). Dat voorkomt normaal voldoende verdere schade.
is indicatief, geen 100% uitslag zonder megger... maar hier moet het al gaan om een slordige 100K Ohm, dus met normale meter meetbaar
Ik had gisteren geen tijd om verder te gaan maar vandaag wel. Ik denk dat de print nog in orde is want hij werkt nog gewoon en reageert nog hetzelfde.
Ik denk dat ik de voorgaande berichten verkeerd heb begrepen maar daar kom ik zo meteen op. Ik ben verder gaan meten en heb spanning gemeten tot aan de pressostaat. Nu mijn vraag en ik denk dat ik dat verkeerd begrepen heb: moet er op de dunne draadjes naar de print 230 volt worden gezet om te testen? Ik had ze namelijk "doorverbonden" dat wil zeggen met elkaar verbonden maar dan krijg ik foutmelding F51.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Op de 2 dunne draadjes moet 230v toekomen op het moment dat de relais bekrachtigd wordt. Pool je om dan krijg je f51. Komt er maar 1 vd 2 toe dan krijg je f24 op het moment dat de relais bekrachtigd wordt. Dus op st33-1 moet de N toekomen en op st33-2 moet de L toekomen...op de moment dat het relais sluit.
Als de vaatwas water heeft en de pressostaat door de waterdruk ompoolt mag er geen spanning meer naar de dunne draadjes gaan. Maar zover in het programma geraak je niet dus dat is voorlopig irrelevant.
Wat je kan doen is eerst de zweefspanning meten van st33-1 en st33-2. De 2 440k weerstanden gaan deze 2 ingangen op een bepaald niveau brengen.
Methode:
1.Steek 1 meetpen van je meter in de neuter van de snetsnoeraansluiting. Blauwe draad. Laat deze hier gedurende alle metingen in steken. Zie dat het zeker goed kontakt maakt. Meter op acv stand en meet ook eens op dcv.
2. Verwijder de brug vd dunne draden. Laat ze met niets verbonden zijn.
3. Meet tijdens de programma start (direct na starten tot aan f24 melding) de spanning op st33-1 en st33-2. Opgelet. Het gaatje op de print is klein. Mogelijk is je meetpen te dik of niet lang genoeg. Je zou 2 verschillende metingen moeten hebben. Ik vermoed dat wanneer je de deur opent de spanningen dan gelijk worden op st33-1 en st33-2.
4. Maak terug de 2 bruggen
5. Herhaal de meting en noteer de waarde op st33-1 en st33-2 tijdens het aantrekken vh relais. Dat moet voor st33-1 nul volt zijn en voor st33-2 230vac zijn of beter gezegd de volle netspanning.
Ook zeer belangrijk is st42-5. Dat is Ns. De neuter na de deurschakelaar. Deze spanning wordt intern gebruikt om de 2 440k weerstanden te refereren. Zie vorige foto's. Is deze spanning er niet dan gaat de meting ook mis gaan. Gezien het toestel start vermoed ik dat deze wel moet in orde zijn maar niets mag uitgesloten worden.
Een 2de referentie voor de meting is de verbinding vd massa vd voeding met het primaire 230vac deel. Dat gaat een moeilijkere meting worden.
Dank je voor je uitgebreide antwoord. Ik ga er morgen mee verder en ik meld mij of het allemaal gelukt is.
Op woensdag 22 oktober 2025 20:07:02 schreef EricN:
Op de 2 dunne draadjes moet 230v toekomen op het moment dat de relais bekrachtigd wordt. Pool je om dan krijg je f51. Komt er maar 1 vd 2 toe dan krijg je f24 op het moment dat de relais bekrachtigd wordt. Dus op st33-1 moet de N toekomen en op st33-2 moet de L toekomen...op de moment dat het relais sluit.
4. Maak terug de 2 bruggen
5. Herhaal de meting en noteer de waarde op st33-1 en st33-2 tijdens het aantrekken vh relais. Dat moet voor st33-1 nul volt zijn en voor st33-2 230vac zijn of beter gezegd de volle netspanning.
Ik heb deze 2 vragen van je gecombineerd in 1 meting. Ik heb een draad gemaakt met stekkers eraan voor goed contact met de neuter. Ik heb hierop de min van mijn multimeter aangesloten. Ik meet een netspanning van 233 volt. Alle bedrading is verder aangesloten.
- Als ik de vaatwasser onder spanning zet meet ik op st33-1 (blauw) en st33-2 (bruin) beide 233 volt.
- Als ik de vaatwasser aanzet zonder het programma te starten meet ik op st33-1 (blauw) en st33-2 (bruin) beide 216 volt maar deze spanning zakt in een paar minuten tijd naar ongeveer 200 volt. Volgens mij klopt dit niet. Ik heb het nog even opnieuw getest en de spanning is nu 206 volt maar zakt weer langzaam.
- Als ik het programma start en het relais wordt bekrachtigd gaat st33-1 (blauw) omlaag en st33-2 (bruin) omhoog. Mijn meter is te langzaam om de exacte spanning te kunnen meten.
Wat je kan doen is eerst de zweefspanning meten van st33-1 en st33-2. De 2 440k weerstanden gaan deze 2 ingangen op een bepaald niveau brengen.
Methode:
1.Steek 1 meetpen van je meter in de neuter van de snetsnoeraansluiting. Blauwe draad. Laat deze hier gedurende alle metingen in steken. Zie dat het zeker goed kontakt maakt. Meter op acv stand en meet ook eens op dcv.
2. Verwijder de brug vd dunne draden. Laat ze met niets verbonden zijn.
3. Meet tijdens de programma start (direct na starten tot aan f24 melding) de spanning op st33-1 en st33-2. Opgelet. Het gaatje op de print is klein. Mogelijk is je meetpen te dik of niet lang genoeg. Je zou 2 verschillende metingen moeten hebben.
Ik heb de dunne draden uit de pressostaat gehaald (ik hoop dat ik het goed begrijp). Als het programma start krijg ik direct foutmelding F51, het relais wordt niet bekrachtigd. De min van mijn multimeter is weer aangesloten op de neuter van de netspanning
- Als ik de vaatwasser onder spanning zet meet ik over st33-1 en st33-2 225 volt. De netspanning is 233 volt.
- Als ik de vaatwasser aanzet zonder het programma te starten meet ik over st33-1 223 volt en over st33-2 114 volt. Deze spanning blijft constant en zakt niet.
- Als ik het programma start veranderd er niets aan de spanning ook niet als het relais wordt bekrachtigd. De spanning over st33-1 is 223 volt en over st33-2 is 114 volt.
Ik vermoed dat wanneer je de deur opent de spanningen dan gelijk worden op st33-1 en st33-2.
- Als de deur open is dan meet ik over st33-1 223 volt en ook over st33-2 223 volt. Ze zijn dus inderdaad gelijk.
Ook zeer belangrijk is st42-5. Dat is Ns. De neuter na de deurschakelaar. Deze spanning wordt intern gebruikt om de 2 440k weerstanden te refereren. Zie vorige foto's. Is deze spanning er niet dan gaat de meting ook mis gaan. Gezien het toestel start vermoed ik dat deze wel moet in orde zijn maar niets mag uitgesloten worden.
Ik heb de stekker van het deurcontact losgetrokken en de spanning gemeten ten opzichte van de neuter. Ik hoop dat je dat bedoeld anders hoor ik het wel.
- Als ik spanning op de vaatwasser zet staat op 1 kant 223 volt en de andere 100 volt.
- Als ik de vaatwasser aanzet meet ik aan 1 kant 223 volt en de andere 0 volt.
Klopt het dat als de vaatwasser op netspanning wordt aangesloten er een relais op de printplaat wordt bekrachtigd zonder dat de vaatwasser aanstaat? Ik vraag mij af waarom dat is. De vaatwasser is 1 keer wel voorbij F24 gekomen maar ik kon dit niet herhalen, hij stopte toen met foutmelding F11. Ik hoop datje hier wat mee kunt. Mocht je nog vragen, opmerkingen of metingen willen hebben dan hoor ik het wel.
Anoniem
Die heb ik gecontroleerd
Op zaterdag 18 oktober 2025 12:37:38 schreef Brt of Boz:
- De pressostaat lekt geen water en ik kan hem ook vacuüm trekken. Ik heb aan de hand van een Youtube filmpje gecontroleerd of er overgangsweerstand tussen de contacten zitten. Verder heb ik de contacten 11-12 en 21-22 overbrugt maar ook dan krijg ik foutmelding F24. Alle contacten maken geen verbinding de aarding.
Het is wel met een multimeter gemeten, ik heb geen megger, dus helemaal uitsluiten dat hij toch niet goed werkt kan ik niet.
Anoniem
- de vloeistofniveauschakelaar (H541498)
Dat is toch de pressostaat?
- (is al aangehaald, maar plaats het nog een keertje) Controleer het verwarmingsrelais en de bedradingsbundel van de verwarming.
Ik heb spanning op de pressostaat en de print als het relais schakelt. Volgens mij kan ik de pressostaat er tussenuit halen en de contacten vanaf het relais doorverbinden naar de print en dan zou het moeten werken. Of klopt dit niet?
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Allereerst: Ik neem aan dat de vaatwas op de rug ligt?
Ten 2de: Waar @2N3553 op doelt is mijn inziens niet logisch maar ik ben ook wel eens mis. Mijn argument is dat de bruggen de pressostaat simuleren en zo het mogelijke verlies omzeilen. Een defecte pressostaat behoort na het aanbrengen van simulatie bruggen geen f24 meer te geven na 20sec in het programma. Een f24 is in 9/10 een pressostaat probleem zoals ik eerder schreef maar het ding kost over de 100€. Dus eerst zekerheid. Een tussenoplossing om toch op deels tegemoet te komen aan @2N3553 zijn argument is het volgende:
Verwijder de pressostaat (met de vaatwas op de rug is dit vrij risicoloos) maar wees voorzichtig met de weerhaken. Gebruik de draaibeweging van een platte schroevendraaier om de spanning op de weerhaak niet te hoog te laten worden. Deze breken snel af. Eens de pressostaat er uit kun je nog eens de isolatieweerstand meten maar vooral, kun je galvanisch gaan scheiden. Ten eerste is de pressostaat los van het watercircuit dus daar kunnen geen kruipstromen meer ontstaan en ten 2de kun je nu ook de aardingsdraad ervan los trekken. Nu kun je met alle bekabeling terug aan de pressostaat (behalve de aarding) en de pressostaat losbengelend om nergens kontakt te laten maken, wederom een opstarttest doen. Dit is veel text voor iets wat in realiteit 2 minuten werk is...
Wat de isolatie weerstand testen betreft: zet je meter op de hoogste stand (Mega ohm). Zet 1 meetpen op de pressostaat metalen ring(waar de aarding op zit) en ga met de andere pen over de 6 aansluitingen. Geen enkele mag iets van beweging op de megaohm meter geven. Meet ook over de 2 NO contacten. 12-14 en 22-24.
Op donderdag 23 oktober 2025 17:54:57 schreef Brt of Boz:
Ik heb deze 2 vragen van je gecombineerd in 1 meting. Ik heb een draad gemaakt met stekkers eraan voor goed contact met de neuter. Ik heb hierop de min van mijn multimeter aangesloten. Ik meet een netspanning van 233 volt. Alle bedrading is verder aangesloten.
- Als ik de vaatwasser onder spanning zet meet ik op st33-1 (blauw) en st33-2 (bruin) beide 233 volt.
- Als ik de vaatwasser aanzet zonder het programma te starten meet ik op st33-1 (blauw) en st33-2 (bruin) beide 216 volt maar deze spanning zakt in een paar minuten tijd naar ongeveer 200 volt. Volgens mij klopt dit niet. Ik heb het nog even opnieuw getest en de spanning is nu 206 volt maar zakt weer langzaam.
- Als ik het programma start en het relais wordt bekrachtigd gaat st33-1 (blauw) omlaag en st33-2 (bruin) omhoog. Mijn meter is te langzaam om de exacte spanning te kunnen meten.
Alle bedrading is verder aangesloten? Bedoel je de 6 draden in de pressostaat ook? (ik ga daarvan uit in mijn verdere analyse)
Hoe heb je st33 gemeten? Met de stekkertjes er nog in? Dus via de gaatjes in de print?
De bedoeling van deze test is te kijken welk potentiaal de 400k weerstand teweeg brengen. Met de deur dicht moet de 3de 400k het potentiaal ergens halveren.Gezien ik niet zeker ben van hoe de meting juist verlopen is kan ik daar niet een juiste conclusie over maken maar het lijkt op het eerste zicht normaal.
Het omlaag gaan van N en het omhoog gaan van L geven dan weer aan dat de pressostaat verbinding met het relais en netspanning ok zou moeten zijn.
Ik heb de dunne draden uit de pressostaat gehaald (ik hoop dat ik het goed begrijp). Als het programma start krijg ik direct foutmelding F51, het relais wordt niet bekrachtigd. De min van mijn multimeter is weer aangesloten op de neuter van de netspanning
- Als ik de vaatwasser onder spanning zet meet ik over st33-1 en st33-2 225 volt. De netspanning is 233 volt.
- Als ik de vaatwasser aanzet zonder het programma te starten meet ik over st33-1 223 volt en over st33-2 114 volt. Deze spanning blijft constant en zakt niet.
- Als ik het programma start veranderd er niets aan de spanning ook niet als het relais wordt bekrachtigd. De spanning over st33-1 is 223 volt en over st33-2 is 114 volt.
F51, spelbreker.
Dit wijst er op dat Ns wel geschakeld wordt.
- Als de deur open is dan meet ik over st33-1 223 volt en ook over st33-2 223 volt. Ze zijn dus inderdaad gelijk.
Wederom ok. De min vd primaire 400v elco hangt immers aan de L vd netspanning. Tot dusver geen defecten
Ik heb de stekker van het deurcontact losgetrokken en de spanning gemeten ten opzichte van de neuter. Ik hoop dat je dat bedoeld anders hoor ik het wel.
- Als ik spanning op de vaatwasser zet staat op 1 kant 223 volt en de andere 100 volt.
- Als ik de vaatwasser aanzet meet ik aan 1 kant 223 volt en de andere 0 volt.
Het was eigenlijk de bedoeling dat de gekleurde aanduidingen op een eerdere foto gedebugd werden. DE neuter(N)(rood) gaat naar B8-3. Dan via het NC van B8-3(geel) naar st33-7. Dan intern de print naar het stand-by relais(blauwe cirkel). Via dit relais naar het deurcontact(groen). En dan naar st32-5, Ns genaamd. Deze Ns zorgt (mete de 3de 400k) voor de 114v op st33-2. Gezien die er is met de deur dicht en niet met de deur open zal Ns wel ok zijn.
Klopt het dat als de vaatwasser op netspanning wordt aangesloten er een relais op de printplaat wordt bekrachtigd zonder dat de vaatwasser aanstaat? Ik vraag mij af waarom dat is. De vaatwasser is 1 keer wel voorbij F24 gekomen maar ik kon dit niet herhalen, hij stopte toen met foutmelding F11. Ik hoop datje hier wat mee kunt. Mocht je nog vragen, opmerkingen of metingen willen hebben dan hoor ik het wel.
F11 is iets met het afvoeren en wordt ook geregistreerd met de hogedruk pressostaat.
Het bekrachtigen van het relais kan ik zo niet beoordelen. IS dat even en valt die onmiddelijk uit? Een dubbele klik die lijkt op 1 klik? Het stand by relais behoort niet dag en nacht aangetrokken te zijn maar voor de werking denk ik niet dat het een rol speelt (speculatie dus in het achterhoofd houden.
De bekabeling testen met een megger was geen optie had ik vernomen maar mss moeten we zoals @smd het voorstelt nog eens op tafel gooien. De 2 dunne draden langs beide uiteinden (pressostaat en st33) los leggen. Ohms doormeten (2x nul ohm, of 0.2....ohm...) en dan op de mega ohm stand 1 voor 1 een meetpen op de dunne draad en dan overal rond gaan met de andere meetpen. Dat moet oneindig blijven. Niets van uitslag op de meter.
Op donderdag 23 oktober 2025 20:31:03 schreef EricN:
Allereerst: Ik neem aan dat de vaatwas op de rug ligt?Ten 2de: Waar @2N3553 op doelt is mijn inziens niet logisch maar ik ben ook wel eens mis. Mijn argument is dat de bruggen de pressostaat simuleren en zo het mogelijke verlies omzeilen. Een defecte pressostaat behoort na het aanbrengen van simulatie bruggen geen f24 meer te geven na 20sec in het programma. Een f24 is in 9/10 een pressostaat probleem zoals ik eerder schreef maar het ding kost over de 100€. Dus eerst zekerheid. Een tussenoplossing om toch op deels tegemoet te komen aan @2N3553 zijn argument is het volgende:
Verwijder de pressostaat (met de vaatwas op de rug is dit vrij risicoloos) maar wees voorzichtig met de weerhaken. Gebruik de draaibeweging van een platte schroevendraaier om de spanning op de weerhaak niet te hoog te laten worden. Deze breken snel af. Eens de pressostaat er uit kun je nog eens de isolatieweerstand meten maar vooral, kun je galvanisch gaan scheiden. Ten eerste is de pressostaat los van het watercircuit dus daar kunnen geen kruipstromen meer ontstaan en ten 2de kun je nu ook de aardingsdraad ervan los trekken. Nu kun je met alle bekabeling terug aan de pressostaat (behalve de aarding) en de pressostaat losbengelend om nergens kontakt te laten maken, wederom een opstarttest doen. Dit is veel text voor iets wat in realiteit 2 minuten werk is...
Wat de isolatie weerstand testen betreft: zet je meter op de hoogste stand (Mega ohm). Zet 1 meetpen op de pressostaat metalen ring(waar de aarding op zit) en ga met de andere pen over de 6 aansluitingen. Geen enkele mag iets van beweging op de megaohm meter geven. Meet ook over de 2 NO contacten. 12-14 en 22-24.
Ik begin even met je eerste opmerking. De vaatwasser ligt op zijn rug. Kan ik ook de draden uit de pressostaat halen en de draden vanaf het relais rechtstreeks doorverbinden naar de print? Alle fouten die eventueel in de pressostaat zitten sluit je zo uit.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Welk verschil bereik je daarmee tov de bruggen? Dit kan belangrijk zijn mss stel ik me je constructie daar verkeerd voor. De bedoeling vd bruggen is toch om de pressostaat volledig te elimineren?
Of bedoel je de volledige bekabeling tussen relais en st33 uitschakelen zodat eventuele bekabelingsfouten uit te sluiten zodat al die bekabelingsmetingen niet hoeven?
Dan zou ik groen licht geven voor die operatie, indachtig gehouden dan N en L niet omgepoold worden. En de overige metingen niet vergeten.
Klopt ongeveer met wat ik bedoelde maar wat je nu zegt is zelfs nog beter. Ik ga vanaf het relais 2 draden maken naar de print. Ik kan dat jammer genoeg pas maandag doen dus heb even geduld. In de tussentijd ga ik de rest van je opmerkingen doornemen.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Voor mij hoef je je niet te haasten.
Ook zeker zijn dat je relais daadwerkelijk zowel N als L doorschakelt.
Met een 9v batterij moet het relais normaal al aantrekken. 230 er in... een zware lamp op de uitgang en je hebt een losse test.
Wederom een luidop denken en dus nog meer mogelijke spelbrekers:
(De f24 komt er door een onbalans in de dunne draden voeling naar de pressostaat. Bv verlies naar de aarde door vocht in de pressostaat of miserie in de relais contacten...)
Wat als de solderingen (door knutseling door niet originele passende relais) ergens kruipstromen geven?
Mogelijke test:
Deze test is verre van doorslaggevend omdat het eigenlijk met de megger dient te gebeuren:
De 4 uitgangen waar de 4 dikke draden op zitten mogen geenszins doorverbinding geven op de mega ohm stand vd multimeter. Dus elke mogelijke combinatie met de megaohmmeter afgaan. 1-2.1-3.1-4.2-3.2-4.3-4
Anoniem
Vandaag weer aan het testen geweest en ik denk dat ik het gevonden heb. Ik heb als eerste rechtstreeks spanning op de print gezet en met de hand het relais nagebootst. Het programma ging voorbij de F24 fout tot uiteindelijk F11 verscheen wat logisch is want het water is niet aangesloten. Daarna heb ik hetzelfde gedaan maar dan met alleen de pressostaat er tussen. Ook nu liep het programma gewoon door tot F11. Daarna alles nog eens herhaalt met alleen het relais er tussen en toen kreeg ik foutmelding F24 dus het relais veroorzaakt de F24 fout. Ik heb het relais daarna getest met een lamp en de lamp gaat branden als het relais wordt bekrachtigd, de lamptest is dus geen 100% test. Omdat ik het relais zelf heb "gerepareerd" met relais die ik nog had liggen zal daar de fout inzitten en ik denk dat het komt omdat de relais te snel schakelen en een onvoldoende signaal naar de print sturen. Ik heb 2 losse relais besteld bij Euromaxx, als ze binnen zijn laat ik het even weten.
Als 1 relais net iets trager opkomt dan heb je dit euvel. Ze moeten beide identiek schakelen, wat met de oude blokrelais met 6 contacten niet voorkwam.. Dus zou best kunnen dat het het euvel is.
Gisteren zijn eindelijk de 2 relais binnengekomen. Ik heb ze gelijk op de print gesoldeerd en de print daarna schoongemaakt. En jawel, weer F24. Daarna alles nog een keer zeer grondig schoongemaakt en het werkt! eindelijk geen F24 meer. Ik heb de vaatwasser een heel programma laten draaien ter controle en dat verliep prima. Vanmorgen de vaatwasser weer helemaal in elkaar gezet en op z'n plek gezet en aangesloten. Ter afsluiting heb ik nog gecontroleerd of hij werkte maar nee dus. Het lampje van de watertoevoer en -afvoer gaat branden. Hij pakt water en hij pompt het ook weg. Wat kan dit zijn?
Anoniem
Dank je, er zal iets fout zijn gegaan met het in elkaar zetten. Ik ga het maandag proberen.
EricN
Instruction manual? You mean the manufacturers opinion?
Als het een kraan is vh merk schell dan kan daar ook het probleem zitten. Als hij water neemt, is dat dan met genoeg debiet of hoor je maar een pisstraaltje?
De uitlezing vd error gaat je verder op weg zetten. De error nr is belangrijk.
Vreemd dat je alles eerst moet voor de 2de keer schoonmaken vooraleer het werkt. Is er oxidatieschade op stekkers? Toch iets wat meer aandacht vraagt om in te kijken. Al eens voor gehad dat iemand aan het zoutvat gewerkt had terwijl hij op de zijkant lag. Complete ravage. Dan is relais en flowmeter aangetast.
Het is opgelost, het was de flowmeter. Ik had tijdens mijn zoektocht deze even losgemaakt en de stekker niet goed teruggeplaatst. Hij werkt nu weer gelukkig.
Ik heb hier veel van geleerd en zonder de hulp van dit forum was ik er nooit uitgekomen. Wat nu de precieze oorzaak is weet ik niet zeker maar volgens mij was het een slechte verbinding in een stekker. Omdat ik in eerste instantie dacht dat het verwarmingsrelais defect was zijn hiervan de 2 relais vervangen door 2 nieuwe relais van Euromaxx (https://www.euromaxx.nu/product/miele-relais-schrack-pb900002-4-pin-12…) dat is een stuk goedkoper dan een compleet nieuw verwarmingsrelais kopen. Wel opletten dat je na het solderen alles zeer grondig schoonmaakt, een kleine lekstroom veroorzaakt al gauw een F24 fout.
Mooi dat het opgelost is!! ja, klopt, het relais printje is niet de meest beste topper geweest van Miele, de oude Schrack relais model blok dubbelpolig waren veel beter! Nu krijg je de 2 relais op printje als vervanger...
Anoniem