Schema van een leek

Bedankt voor de feedback, ik was nog niet zolang bewust dat een arduino beter met tijden omgaat en als je eenmaal een piste bent ingeslagen dan wil je die blijven volgen vooral omdat je nog dingen er rond hebt gebouwd vb. 7 inch touch screen van adafruit, hierop worden de keuze van discilpline gekozen, de resetbutton staat er op en ook de tijden. Via ODCB gaat dit naar exel om de tijden aan een renners te linken. Maar ik kan de arduino ook de tijden laten opmeten die kan gekoppeld worden aan de rpi. Ik moet daar eens over nadenken want de arduino werkt op 5V, tenzij iemand nog een idee heeft hoe ik de tijd kan laten opmeten door iets ander en wat in de rpi database kan geplaatst worden.
De bedrading naar de fotocel gaat via M12 8pin connector met een 0.75². In het verleden werkte ik aan elke start met een batterij van 12V 7.2Ah, maar na het plaatsen van de keramische luidsprekers voor het startsignaal was dit niet meer nodig, nu is er 1 cenrale voeding van 24V.

Bij deze de opstelling

Bij deze de opstelling

De rpi werkt toch op een 5V volgens mij, net als een arduino. Communicatie kan serieel via USB. Een Arduino Nano is het gemakkelijkste om op een PCB te zetten.

De PCB zou dan het volgende moeten hebben:
- Arduino
- 2 x interface naar startbutton/led?
- 2 x interface naar fotocel?
- 2 x interface naar speaker?
- Connector voor voeding 24V

De arduino krijgt dan voeding van de RPI via een kort USB kabeltje.

En misschien een tweede PCB voor de Button/led.

Die M12 ziet er wel erg degelijk uit. Je kun de connectors direct op de PCB solderen.

Maar 8 aders is wel wat overkill, maar als je die al hebt kun je ze beter ook blijven gebruiken.

Ik zie nu ook je opstelling. De start buttons staan er nog niet op zo te zien.
En hoe lopen de kabels? Heb je een aparte kabel vanaf de centrale naar elke sensor? En elke speaker? Of lopen er meerdere signalen over een kabel?

Zowel de Arduino als de Raspberry zijn er in verschillende versies.
Bv. Arduino Nano doet 5V op zijn in-uitgangen, maar de Raspberry 3 en 4 die ik gebruik doen 3,3V - ook al worden ze gevoed uit 5V.

ik heb nog een UNO liggen. Uiteindelijk gaat dat aan mijn schema niets wijzigen denk ik zo direct.

Een foto is bijgevoegd van de tripot. De grijze kabel die in de boite gaat komt van de RPI, op de boite is de luidspreker gemonteerd. Er is steeds maar 1 drukknop die doet een gemeenschappelijke start zowel in tijd als startsignaal. de fotocel bovenaan is met een relais omdat die niet zo snel moet reageren, de discipline waarbij die gebruikt wordt is vervangen door een andere discipline. De onderste fotocel is sprl2601TJ met een reactietijd van 2ms. De kleur van de tripot zijn de clubkleuren. De fotocellen zijn in een alu-buis gemoneerd om alle fotocellen tegelijkertijd uit te lijnen.
Via de 8 aderige kabel zit een +24v en GND. Ik heb gekozen voor een 0.75² sectie voor de stevigheid, de kabels liggen op de grond en de renners rijden er over.

Ja, dat is omdat ze fundamenteel geen stroom hebben als de machine uit staat.

Machine staat niet uit, maar moet nog gestart worden. Aleen de startknop is actief de rest nog niet.

Uiteraard komt dat doordat er de rest van de knoppen nog geen spanning staat maar dat is ook wat TS zegt te willen.

Ja, dat wordt in 100% van de gevallen gedaan door in de software niet naar de knop te kijken, of de knopdruk events te negeren.

Nee, de knoppen hebben op dat moment nog geen spanning.
Even ter verduidelijking. Ze en lengte tel module of aantal platen telmodule heeft zelf geen start of stop knoppen, alleen instel knoppen. Als ik het aantal groter als nul instel gaat er een relais aan in de module. In de lengte telmodule zit ook maar 1 relais wat ik dan via een extern signaal kan resetten.

Rondom die 2 modules moet je met relais en drukknopen dan de rest maken.
Gelukkig zitten er wel een instelbare timer in die modules of je moet zelf set en reset signalen aanleveren.
Maar omdat de module zelf geen weet heeft van externe drukknopen en je niet wilt dat de machine bij verkeerde instelling maar wat gaat doen, heb i de knoppen pas op actief staan als ze ook echt nodig zijn.

Stopknop werkt ook zo, pas nadat je op start gedrukt hebt krijgt de stopknop spanning.

Opmerking 2.
Ik kom ook meer uit een tijd dat ik alles met relais deed en helemaal niets met software. Er was wat aan programmeerbare modules, maar die waren behoorlijk beperkt en geen complete aansturing voor een machine.

Met een PLC heb ik nooit gewerkt.

Maar op zich vind ik het aan en uitzetten van de foto cellen niet eens zo raar, dan heb je al geen valse signalen.

Is het nodig. Nee blijkbaar niet want er word een Rpi of een Arduino UNo gebruikt. En dan kan je valste trigger negeren zoals je wilt.

[Bericht gewijzigd door benleentje op (17%)]

Hallo forumleden,
Mijn systeem wordt gestuurd door een plc crouzet millenium, vrij makkelijk om te programmeren, maar omdat ik alle bedrading weg wil neem ik dat softwarematig over door die rpi en eventueel later door arduino. Die plc heb ik samen met de 24Vdc voeding ooit gekregen van een vriend.

De plc zelf maakt geen signalen hij zorgt er enkel voor dat het signaal al dan niet mag passeren.

ik heb nog een UNO liggen. Uiteindelijk gaat dat aan mijn schema niets wijzigen denk ik zo direct.

Dat klopt dat maakt voor het schema niets uit.

EEn Rpi zou ik hier niet gebruiken. Een Rpi is een mini PC en kan eigenlijk alles wat een PC ook kan. Als die functionaliteit heb je hier niet nodig.

Een Rpi heeft dan ook io pinnen die je aan en uit kan zitten, maar dat werk trager als bij een Arduino uno. Bij een Arduino Uno werkt de IO net zo snel als de rest en je zit niet mer een besturingssysteem.

Maar ik kan de arduino ook de tijden laten opmeten die kan gekoppeld worden aan de rpi. Ik moet daar eens over nadenken want de arduino werkt op 5V, tenzij iemand nog een idee heeft hoe ik de tijd kan laten opmeten door iets ander en wat in de rpi database kan geplaatst worden.

De arduino uno werkt op 5V, maar er zijn er zoveel meer. Je hebt bv ook de RP2040 of een samd21. Die werken wel op 3,3V

Maar je bent al enigzins gevorderd met een opstellen en dan snap ik dat daar een Rpi voor nodig is.

Als je besluit voor een aparte microcontroller op 3,3V dan zou je via de seriele verbinding met de Rpi kunnen koppelen.
Dan kan je bv serieel Tijd1 20234, tijd2 20345 enz doorsturen. de tijd zou ik dan in milliseconde zonder komma versturen. Dat scheelt een hoop gedoe met die komma er weer uit halen. Pas in de Rpi ga je die tijden omzetten naar je display naar uren, minuten en seconde.

Maar misschien is die Rpi al snel genoeg en is dat niet eens nodig.

ik hoop dat jullie me verder willen helpen ondanks ik in jullie wereld een leek ben en domme dingen doe

Als ik je verhaal zo lees dan doe je juist heel erg slimme dingen. En we hebben allemaal wel iets waar we niet of helemaal niet goed in zijn.

Jouw idee om een sensor of schakelaar in en uit te schakelen is niet dom.
Alleen de manier van tekenen daarin moet je nog veel leren.
Echter als je met een arduino werkt is het niet nodig om sensoren in en uit te schakelen en sensoren vinden het ook niet heel fijn dat als je ze uitschakelt maar er nog wel iets aan elektronica achter de uitgang actief is. In de software bepaal je zelf wanneer je de sensoren en schakelaars uitleest of dat je er niets mee doet.

Ander nadeel van in en uit schakelen is dat je die draden ook weer apart moet beveiligen tegen kortsluiten want de fet of tor die de sensor schakelt kan maar een beperkte stroom aan.

Waarom 24V? Waar komt die 24V vandaan?

24V lijkt mij juist heel gebruikelijk zeker met sensoren. Op zo een oefenbaan wil je wel industriële kwaliteit sensoren.

zou kunnen denken om die fotocellen automatisch te kunnen inschakelen na doortocht aan de overzijde maar door een eventuele valpartij kan dat beïnvloed worden en houden we het manueel.

Dat kan ook prima in software.

Er zijn meerdere wegen naar Rome en je globale idee is prima en je hebt er ook goed over na gedacht en een heel stuk meer ervaring dan ik.
Laat vooral je nieuwe schema's en ontwerpen zien en we halen samen wel de fouten eruit.

Even een totaalplaatje van wat het ooit zou moeten worden, ik gebruik het al enkele jaren en het werkt. Ik durf er geen foto van te posten, tenzij ik jullie de tranen in de ogen wil hebben, is het niet van te lachen dan wel van triestesse.

De eerste PC muis was ook maar een hout blokje. De opbouw zal ongetwijfeld beter kunnen en het zal rommelig in elkaar zitten maar dat is bij een product wat nog niet uit ontwikkeld is helemaal niet raar. Zeker niet als je dat allemaal zelf gedaan hebt.

Dat zoiets 70.000 kost is ook niet raar. Het moet buiten in de regen kunnen werken. Zeer robuust en sterk zijn en in makkelijk te transporteren blokken zijn opgebouwd. En de aantallen die verkocht zijn zullen niet heel oog zijn en dan maakt dat het geen massa productie is. En dan zijn er nog de ontwikkelkosten die je ook wil terug verdienen.

Maar ergens als je er heel nuchter naar kijkt zijn het maar simpele onderdelen en kan je dat best ook voor een heel stuk minder maken. Maar dan reken je niet je eigen uren die je ermee bezig bent.

Op donderdag 23 oktober 2025 16:38:44 schreef marc theophiel:
Bij deze de opstelling

Dat maakt het wel wat meer duidelijk. Maar schematisch is het raar.

Een blokschema laat de opbouw in blokken zien, maar is op zich geen schema en heeft zo min mogelijk draden. Meestal heeft een blokschema enkel wat pijlen die de richting van de signalen uit geeft.

Een opstelling is ook weer anders die laat alleen de plaatsing zien en waar de kabels liggen maar niet hoe dat elektrisch aangesloten zit.

Heel erg bedankt voor de toffe reactie!
Het idee van 24v is gekomen door de plc die 24Vdc nodig heeft, ook de bovenste fotocellen werken daar op de onderste fotocellen gaan van 10 tot 30V
De fotocellen worden niet uitgeschakeld, het signaal dat van de fotocel komt wordt onderbroken zodat het niet binnenkomt, de voeding krijgen ze van de hoofdkabel in de boite.

Mijn schema, ik heb goed geluisterd en mijn best gedaan.

  • Grotere sheet genomen en geen hiërarchische bladen
  • in links uit rechts
  • +24V boven en GND beneden
  • geen zenerdiode
  • pull-up weerstand aan GPIO
  • minder lijnen

Als er nog opmerkingen zijn laat maar horen.

Hehe, dit is heel wat leesbaarder, bedankt en gefeliciteerd!

Ik mis nog de (nochtans aangekondigde) pull-upweerstand aan de rpi-ingang. Een serieweerstand is er wel, en die kan zeker geen kwaad. Maar een pull-up is om omhoog te trekken: hij trekt het signaal omhoog als de optocoupler het niet naar nul trekt. En dus staat die pull-upweerstand tussen de "hete" kant van de optocoupler en de 3V3 van de Raspi.

Enkel estetisch: spijtig dat voor de weerstanden het us-symbool werd gebruikt (zigzag) ipv het Europese (rechthoekje) maar veel kwaad kan het niet.

En ik mis het enable-circuit helemaal links.

[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (18%)]

IK zie links actief/ niet actief staan terwijl er een +24V label aanhangt.
Voor kicad hangen alle labels met dezelfde naam aan elkaar. Dat moet dan een ander label worden.
En datzelfde label komt dan ook achter de schakelaar.

De fotocellen worden niet uitgeschakeld, het signaal dat van de fotocel komt wordt onderbroken zodat het niet binnenkomt, de voeding krijgen ze van de hoofdkabel in de boite.

Wat jij eerder tekende schakelt de 24V aan of uit en daarmee kan je geen signaal uit of aanschakelen.

Een signaal kan je schakelen met bv een 4066 digitale schakelaar of met bv een and or exor poort.

Het is dan wel altijd nodig om het signaal uit de sensor aan te passen aan de spanningsniveau van wat je als schakelaar gaat gebruiken. De 4066 kan enkel maximaal 15V schakelen maar dan moet het zelf ook op 15V zijn aangesloten.

Maar met 2 weerstanden als spanningsdeler kan je zo makkelijke de schakel niveau's aanpassen op elkaar.

minder lijnen

Volgens mij zei ik minder hoekige lijnen. ;) Dit is veel beter.

Toch teken ik in zo klein schema alle GND's wel liever wel aan elkaar met een lijn. Maar dat is denk ik meer een persoonlijk iets. Tekenen is ook iets wat door oefen steeds beter word.

Op donderdag 23 oktober 2025 20:02:21 schreef marc theophiel:
Mijn schema, ik heb goed geluisterd en mijn best gedaan.
...
Als er nog opmerkingen zijn laat maar horen.

Dat is idd veel beter en laat mij nog een verbetering aanpraten.
Ik heb de opto uitgang anders getekend zodat je de IO ingang niet hoeft te inverteren in de software.
Zoals hier getekend leest de RPI een "1" als de knop gedrukt wordt wat volgens mijn ervaring beter te volgen is bij het programmeren.
R3 is nu een pull-down ipv een pull-up.

Op donderdag 23 oktober 2025 20:02:21 schreef marc theophiel:
Als er nog opmerkingen zijn laat maar horen.

Prima! Dit gaat de goede kant op!

Als je nu nog de LED in de schakelaar wil laten oplichten op het moment dat de actie achter de knop beschikbaar is, dan neem je nog een optocoupler, om met een output van de RPI de lamp te besturen.

Zoals het getekend is, dan is het een LAMP en niet een LED. Dan heb je naast de optocoupler nog een transistor nodig om de uitgang van de optocoupler te versterken. Om onderdelen te sparen kan je de transistor als emittervolger schakelen. Dan heb je geen extra weerstandjes nodig. (maar houd je slechts 23.2V over over de lamp, terwijl er maarliefst 23.8V mogelijk is als je een extra weerstandje durft te solderen. )

De led weerstand kan ook vervallen als je de led zo schakelt:
(controleert zo tevens of de optocouplerled nog heel is en minder stroomverbruik)

hallo, hier ben ik weer(al),
RPI gaat weg en Arduino UNO komt in de plaats, de beslissing is gevallen nadat ik gelzen heb dat ik de arduino kan bedienen via buttons op je scherm, voor de RPI had ik daarvoor een 7 inch touch screen voorzien. Geen miskoop, krijgt nog wel een andere bestemming.
In het bijgevoegd schema toch een pushbutton gevonden met led, ook de weerstanden even Europees gemaakt. Ook netlabels toegevoegd.
Hopelijk is dit genoeg bruikbaar en kan ik een volgend schema eraanbreien.
Ik ben bij de keuze gebleven van pull up omdat Arduino dat ingebouwd klaar heeft.
C2 heb ik verkleind naar 10nF, 100nF geeft blijkbaar een vertraging van 5ms, dat is toch vrij veel bij tijden van SS,000. Ik kan deze later verhogen als de ruis nog problemen geeft.

Uitgang van opto (3-4) zit verkeerd-om.
C2 is overbodig voor debounce, C1 doet dat al... (je kunt 't ook helemaal weglaten en in software doen)
Zie mijn schema boven.

Hey ARCO, ik heb je advies gevolgd, je hebt ook de statusled verplaatst, heeft dat niet teveel invloed op de led van pc817?

Staan in serie, geen merkbare invloed...

Na stap1 kom ik op stap2 en dat is het actief/niet actief maken van de drukknop.

SW2 is nu fout of verkeerd aangesloten.

Graag de GND onder.
De led staat voor naar de GND verkeerd om.
Er is geen weerstand.

Die ked en weerstand ziten waarschijnlijk wel in de schakelaar zelf. Maar als je de led tekent teken dan ook de weerstand. DEchter zal je de waarde van die weerstand niet weten en geef hem dan geen waarde. bij benadering zal die weerstand voor 10mA 2k2 zijn.

Teken technisch.
U2 staat voor een IC. Technisch is een opto een IC dus dat mag. Maar je mag ook opto2 gebruiken.
Teken als het kan zo veel mogelijk in een logisch lijn.
Als het kan teken U2 in lijn en voor de rest.
Als het niet kan dat hoort U2 boven de rest te zitten.
Want we gaan van links naar recht maar ook van boven naar beneden.

Als het kan maak voor sw2 een ander symbool.
Dit is even snel een voorbeeld. Het maakt het symbool logischer en beter te begrijpen en het aansluiten op de rest van het schema is iets makkelijker.

Schema verloop is grofweg zo:

@benleentje:
Duidelijker vind ik het zo niet: je ziet zo niet meer dat de led in de schakelaar zit...

[Bericht gewijzigd door Arco op (52%)]

IK weet nu niet hoeveel afstand er tussen U2 en Sw2 zit.
Maar ik denk dat je bij U2 tussen de 24V en pin4 nog een weerstand moet toevoegen.
Die weerstand beperkt dan bij een mogelijke sluiting de kortlsluitstroom tot een waarde die U2 continu aankan.
Der PC817 kan maar max 50mA aan.
OP 24V word de weerstand dan.
R = 24V / 0.05A = 480Ω
560 ohm is een standaard waarde.

Deze weerstand zit dan echter wel voor de led in de schakelaar en voor de led van de opto1 en mogelijk moeten er daar nog wat worden aangepast aan weerstandswaarden.

@benleentje:
Duidelijker vind ik het zo niet: je ziet zo niet meer dat de led in de schakelaar zit...

IK dacht dat wel duidelijk was, maar daar moet dan nog wel een rechthoek omheen, maar ik was even te lui om dat te tekenen.