Bepalen welke batterij in een set de slechtste is

Als één cel duidelijke slechter is dan de andere, zal hij - in elk geval onder belasting - inderdaad een lagere klemspanning laten zien.

Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat gewoon álle cellen minder zijn geworden. Enfin, dat meet je dan vanzelf.

Dus heel eenvoudig: de set goed laden. Dan de versterker er aan en voor het verwachte tijdstip dat ze leegraken per cel de spanning meten. In plaats van de versterker kan je ook een andere geschikte belasting nemen om makkelijker aan de cellen te kunnen meten. Ik go er op dat er één of twee slecht zijn.

Dat is wel een vrij ingewikkelde methode met een spelende versterker

Eerst normaal vol laden is wel nodig als uitgangs/start punt.
Het beste is een voor een alle 8 accu's individueel laden.
Dan voorkom je dat er per accu ladingsverschillen zijn.

Daarna zou ik het accupack (8x1,2=9,6v) belasten met een 5 watt weerstand van 22Ω (de ontlaadstroom is dan 418mA) een 2 watt weerstand van 47Ω is de ontlaadstroom 200mA, of een 5 watt/12 volt autolamp en tijdens die belasting/ontlading de accu's met de laagste klemspanning opzoeken.

De slechtste accu's hebben dan de hoogste R_i en zullen het eerste te diep ontladen raken.

Op woensdag 29 oktober 2025 11:44:07 schreef Gerard*:
Dus heel eenvoudig: de set goed laden. Dan de versterker er aan en voor het verwachte tijdstip dat ze leegraken per cel de spanning meten. In plaats van de versterker kan je ook een andere geschikte belasting nemen om makkelijker aan de cellen te kunnen meten. Ik go er op dat er één of twee slecht zijn.

Je kunt ze ook gewoon meten zonder verdere poespas als ze (net) leeg zijn. Lege cellen zijn <1,15V, zijn ze dat niet dan blijven ze vaak rond of boven de 1,2V. Ik denk dat er een paar tot een negatieve spanning zijn ontladen en dat je daar (onder) nul zal meten. Ik gebruik mijn cellen in sets van 3 in LED kerstlampjes en ik meet ze als ze er (elke 5 dagen) uit komen. Daar zie ik meestal spanningen tussen 0,6 en 1,1V (de lampjes trekken onder de 2,5V praktisch geen stroom meer). In ontladen toestand zie je altijd de grootste verschillen.

Op woensdag 29 oktober 2025 10:59:24 schreef FastFolkert:
Situatie: gitaarversterkertje loopt op 8 stuks AA Ni-MH accu’s. van 2 jaar oud. (IKEA/eneloop)
Met 1 volgeladen set kon ik tot nu toe ruim twee bandrepetities doen. Sinds kort valt na 1 repetitie de versterker al uit wegens te lage accuspanning.

Vraag: hoe kan ik zonder intelligente lader bepalen welke van de 8 accu’s slecht is/zijn? Degene met de laagste klemspanning?

Of ze echt slecht zijn is relatief lastig te bepalen. Dit komt omdat de celspanning bij Ni-MH heel constant is over de (ont-)laadcyclus en je er weinig van kan afleiden. Als ze leeg raken dondert de spanning erg snel in elkaar, maar laat je ze even rusten dan herstelt de spanning zich vaak tot dicht bij de nominale spanning.

Als de set leeg is, is het verschil in spanning tussen ongelijke cellen het grootst en dan zou je het meeste informatie moeten kunnen opdoen.

Waarmee laadt je de cellen nu? Als het apparaat dat je nu gebruikt de cellen in serie laadt dan zal de cel die initieel het zwakst was elke cyclus het diepst ontladen worden en vervolgens mogelijk overladen, en dan versterk je het probleem van slechte cellen.

Uiteraard kan ik het best weer 8 nieuwe kopen, maar wil de goede oude accu’s wellicht weer voor iets anders gebruiken.

Mijn ervaring met IKEA Ladda batterijen is bijzonder goed, en ik heb in 8 jaar maar één cel (van meer dan 30) stuk gehad. De lader die ze er verkopen (Stenkol) is niet heel mooi of sexy, maar verrassend functioneel. Hij laadt de cellen per stuk en op een zinvol tempo en kan defecte cellen herkennen zodat je ze er uit kan filteren.

Ik raad aan voor de volgende keer 8 stuks van de 1900mAh cellen te kopen zonder ze te mengen met andere merken en twee van die laders. De cellen met de kleinere capaciteit hebben volgens mij iets meer marge voor mishandeling en zullen daardoor langer mee gaan. In de praktijk is het verschil in veel omstandigheden niet heel duidelijk merkbaar. Bovendien laat het toe dat je de batterijen elke repetitie oplaadt zonder dat ze leeg zijn omdat de detectie van de laadtoestand het laden altijd zal stoppen.

Ik zou ook even kijken naar die versterker. Als die de cellen kan ontladen tot onder een volt of 8 dan is de kans dat je cellen ompoolt aanwezig, en dan zal je het probleem van snelle slijtage houden.

Ik heb de accu’s (Ladda 1900) leeg laten lopen in de versterker (Yamaha THR10) en daarna in-circuit gemeten.
Opvallend resultaat: geen van de accu’s was omgepoold, en de meetresultaten verdelen de accu’s in twee groepen.
4 stuks 1,160-1,165 V en 4 stuks 1,129-1,134 V.

Alle accu’s zijn gewoon in mijn Voltcraft BC300 lader weer op te laden.
Lijkt erop dat er niet 1 “slechte” tussen zit, maar dat ze per 4 gewoon “slechter” geworden zijn…..

Overigens is mijn lader een “beetje intelligente” lader die de celstatus en celspanning weergeeft.

[Bericht gewijzigd door FastFolkert op donderdag 30 oktober 2025 21:33:55 (10%)]

mn eneloop set van 1 eerste uur had dit ook, paar cellen hadden na 14 jaar een enorm hoge Ri gekregen dat na een week de cel al 1V was. andere cellen hielden het een jaar langer uit maar inmiddels zijn ze allemaal weg. vooral weinig gebruiken of lange stilstand verslechtert ze. bij dagelijks gebruik en langzaam laden worden ze oud.

Ik dacht eerst aan een gitaarvoorversterker maar het is er blijkbaar een met luidsprekers in. Als jij dan wat harder loopt te jammen of de bas iets harder zet dan voorheen, dan gaat het verbruik flink de hoogte in en is je set accu's een stuk sneller leeg. Ligt het daar niet aan?

Dat zou niet echt goed verklaren waarom het eerst wel werkte. Als ze echt zo belast worden dat ze heet worden zou het misschien kunnen, maar ik zou denken dat je dat wel merkt.

Op donderdag 30 oktober 2025 21:30:45 schreef FastFolkert:
Ik heb de accu’s (Ladda 1900) leeg laten lopen in de versterker (Yamaha THR10) en daarna in-circuit gemeten.
Opvallend resultaat: geen van de accu’s was omgepoold, en de meetresultaten verdelen de accu’s in twee groepen.
4 stuks 1,160-1,165 V en 4 stuks 1,129-1,134 V.

Alle accu’s zijn gewoon in mijn Voltcraft BC300 lader weer op te laden.
Lijkt erop dat er niet 1 “slechte” tussen zit, maar dat ze per 4 gewoon “slechter” geworden zijn…..

Overigens is mijn lader een “beetje intelligente” lader die de celstatus en celspanning weergeeft.

Interessant, daar heb ik niet echt een verklaring voor eigenlijk...

De spanningen die je noemt zijn typisch voor ontladen Ni-MH en veel dichter bij elkaar dan ik zou verwachten van cellen die al een tijdje mee gaan.

Het lijkt me niet dat de lader hier een probleem is, deze laadt per cel en is zo ver ik kan zien goed gebouwd. Het druppellaadniveau van 25mA is wel vrij hoog voor moderne Ni-MH, dus als de batterijen er langer in blijven zitten verwacht ik verlies van capaciteit, maar dat zal echt wel een tijdje duren voor het merkbaar is (ze moeten er dan echt minstens weken in zitten).

Deze cellen zijn niet heel duur, dus ik zou gewoon nieuwe kopen en er niet teveel mee zitten. Ik heb helaas geen apparaat om Ni-MH mee te testen, anders had ik dat wel even voor je gedaan. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dit komt. Ik weet wel dat de IKEA lader die ik hier heb wel redelijk kritisch is op cellen met een hoge Ri, want hij weigert ze wel als ze eenmaal niet helemaal lekker meer zijn. Ik zou denken dat die Voltcraft dat ook doet. Je kunt eens kijken wat er gebeurt als je er (kort!) een alkaline in doet.

PS Misschien is er nog steeds één cel met een hoge RI, dat zou je het makkelijkst kunnen detecteren door de hele set op te laden en de spanning onder last te meten. Ze moeten meer dan een ampère kunnen leveren zonder onder de 1V te raken. Je kunt dat testen als je een weerstand hebt van 0,68-1Ω.

Dank voor je uitgebreide antwoord!

Die Voltcraft lader weigert zeker accu’s die defect zijn. Ik heb met name IKEA AAA (bruine, maar ook een paar grijze) die in de Voltcraft niet meer willen laden.

Soms helpt het op die in een oudere (10 j?) Duracell lader te stoppen, die krijgt het soms nog wel voor elkaar.

Ik heb de 1900 laddas nu gemarkeerd en ga ze weer gewoon proberen. Als ze toch problemen geven haal ik 8 nieuwe.

Of ik probeer een keer 8x GP, van die groene van de Action. 2100 mAh.

Waar ik met NiMh goede ervaring mee heb (nog niet lange termijn) is omgepoold zappen. Ik had nog maar 4 werkende van de 30 ofzo waarvan veel nog geen 3 jaar oud, ik heb er nu weer een stuk of 20 die bij kortsluiting weer een paar Ampere kunnen leveren en mijn lader wil ze ook weer laden. Bij NiCad hielp gewoon zappen, ik heb er die het zo meer dan 25-30 jaar hebben volgehouden in een kruimeldief. Dat deed niks bij NiMh maar omgepoold wel (ik zap met zo'n 40V en max 5A) Dat ompolen hielp ook bij loodaccu's maar niet zo goed als bij NiMh. (de meest waardeloze accu ooit, de zelfontlading is bizar, gelukkig hebben we nu lithium)

Loodaccu's zijn inderdaad wel een beetje ouderwets nu, maar ja, maar na 150 jaar is dat helemaal zo gek niet. Als startaccu vind ik ze nog wel op hun plek: gewoon maandelijks gebruiken en elke 8-10 jaar vervangen voor een bescheiden bedrag. Ik zou het alleen wel handig vinden als auto's met al hun elektronica nu eindelijk zelf eens een accutest konden doen zodat het versleten zijn van de accu niet elke keer blijkt op de eerste koude dag.

Heb je die omgepoold zappen van Ni-MH ergens beschreven? Ik ben wel nieuwsgierig, want ik heb één cel die terziele lijkt te zijn apart liggen en kan dat misschien nog wel een keer testen.

Op zaterdag 1 november 2025 09:10:00 schreef FastFolkert:
[...]

Die bruine Ladda's zijn inmiddels ook al een paar jaar niet meer te krijgen, dus ik vind het niet vreemd dat daar een paar van zijn versleten. Toch vind ik wel dat je veel defecte batterijen hebt, zeker omdat ik van de contemporaine witte serie er maar één van de 28 stuk heb, en geen enkele van de latere grijze. Misschien is er toch wat met die lader? Die zal ook al wel een paar jaartjes mee gaan.

Het herstellen van moeilijke cellen in een oudere lader werkt alleen oppervlakkig. De interne weerstand is mede functie van de laadtoestand, en als je een lader vindt die geen eisen stelt aan de interne weerstand kan je een slimmere lader nog wel om de tuin leiden. De batterij wordt er alleen niet beter van, je haalt er alleen een paar extra cycli uit.

Met die GP batterijen heb ik geen ervaring, en ik neig daarom bij mijn "vertrouwde" IKEA batterijen te blijven, maar het is zeker een experiment waard. GP maakt al erg lang batterijen die ook best aardig scoren in tests en ik heb geen reden ze te wantrouwen. De IKEA lader ben ik wel fan van, want deze niet pretentieuze lader van €5 is verrassend functioneel (en heeft mijn cellen jarenlang probleemloos in leven gehouden). GP heeft in het verleden (net als Duracell trouwens) nog wel goedkope laders "gratis" geleverd, en die zijn soms wat matig.

De lader van IKEA lees ik ook goede verhalen over. Ik zie ze alleen in 4-voud, en voor mijn 8 laddas zou een 8-voudige handiger zijn. Of ik koop er twee natuurlijk.

Ik heb ook nog een slimme witte GP lader van de Action, maar die “start” soms wat lastig. Kan ook aan m’n USB-C voeding liggen natuurlijk

Van die GP lader weet ik niet hoe goed die is, maar misschien is het wat. Laders zijn wel lastiger te beoordelen/testen alleen, dus ik kan je alleen mijn ervaring met de Stenkol meedelen. IKEA heeft ook een 8-voudige lader, maar ik heb liever 2x zo een Stenkol omdat die sneller laadt (350mA met 4 cellen, 700mA met 2 stuks). Dat helpt ook met een betrouwbare detectie van het einde van het laden.

Heb je trouwens ooit een idee gehad van hoe lang je Voltcraft over het laden doet? In theorie zou die dat moeten doen met 300mA, en dan zou het iets meer dan 6 uur moeten duren voor je 1900mAh cellen vol zijn. Als je daar flink naast zit met één of meerdere van je huidige cellen weet je ook weer iets natuurlijk.

Die Voltcraft is traaaaaag. Doet zeker 8-12 uur over een set lege 1900

Dat ruikt naar overladen, ik raad op basis van deze waarneming een nieuwe lader aan. De handleiding zegt te laden met 300mA. Het zou een afname in capaciteit en een toename in interne weerstand verklaren, want door overladen kook je over tijd langzaam het elektrolyt weg. Het zou ook verklaren dat alle cellen even ver versleten zijn.

PS Misschien is het niet meer dan het opgedroogd zijn van een paar elcootjes waardoor hij telkens ongemerkt het laadproces herstart en er daarom zo lang over doet.

Op zaterdag 1 november 2025 10:32:18 schreef Kruimel:
Dat ruikt naar overladen, ik raad op basis van deze waarneming een nieuwe lader aan. De handleiding zegt te laden met 300mA. Het zou een afname in capaciteit en een toename in interne weerstand verklaren, want door overladen kook je over tijd langzaam het elektrolyt weg. Het zou ook verklaren dat alle cellen even ver versleten zijn.

Maar, de Voltcraft stopt het laadproces wel als de accu vol is. althans, dan staat er “full” op het betreffende schermpje. En dat blijft er ook staan tot ik de accu eruit haal. Vlgs. mij wordt er niet at random een nieuwe laadcyclus gestart waardoor overladen op de loer ligt. Hij is gewoon erg langzaam.

Je zou zelf even moeten kijken wat de laadstroom is voor deze lader. Ik had gisteren een handleiding gevonden die zei dat het 300mA was, en daar ga ik van uit. De efficiëntie van een laad-/ontlaadcyclus is voor een Ni-MH best hoog, en er zou weinig lading verloren moeten gaan. De handleiding meldde volgens mij 10-20% verlies, maar volgens mij is dat best pessimistisch voor moderne batterijen (zeker als je in lading meet en niet in energie). Als je lader 8 uur doet over nieuwe 1900mAh cellen kan ik daar nog in komen, maar op 300mA is meer echt teveel.

Ik wil niet vooruit lopen op wat het exacte probleem zou zijn, droge elco's was pure speculatie mijnerzijds, maar op dit punt verdenk ik de lader wel. Het zou natuurlijk kunnen dat ik de verkeerde handleiding voor ogen had, ik heb hem niet opgeslagen, maar dit is niet de nieuwste lader en dingen kunnen wel stuk gaan of slechter gaan werken met de tijd. Niet elk defect is acuut.

Hier een paar screenshots uit de handleiding. Laadstroom idd 300 mA. Auto uitschakelen na 18 uur.

Foto van de lader, ik twijfel of die “300 mA laadstroom” verward wordt met 300 mA stroomopname van de hele lader uit de 12 V adapter….

Als de lader als geheel (tot) 300mA zou opnemen zou de laadtijd van een 1900mAh cel nog korter moeten zijn, want dan laadt je de cellen met iets van 500mA (uitgaande van 100% efficiëntie en 1,5V laadspanning). Misschien is gewoon dezelfde stroom als voor de BC500 op de behuizing gedrukt omdat ze wellicht met dezelfde adapter kwamen? Het gaat hier om maar 3,6W.

In elk geval is een lader die langer doet over slechtere cellen onafhankelijk van het exacte mechanisme dat het veroorzaakt in mijn optiek verdacht. Het opschrift impliceert een productiedatum van 2017 wat het ding relatief jong maakt, maar jonge dingen kunnen toch slecht zijn/worden. Ze zijn intussen ook niet meer in de verkoop, wat ook geen goed teken is.

Dit is niet een moreel oordeel, ik kijk alleen naar de informatie die ik hier heb en ik zie een lader die de cellen sneller zou moeten laden. Ik denk gewoon dat de detectie van het einde van de laadtoestand misschien niet zo goed is als dat hij zou kunnen zijn en dat hij daardoor cellen structureel overlaadt. Misschien was dit zelfs vanaf het begin al zo. De laadstroom van 300mA is laag genoeg om een cel niet meteen defect te laten gaan. Er zit in Ni-MH cellen een katalysator die de ontstane gassen recombineert naar water, maar die heeft een beperkte capaciteit. Meestal is een laadregime gegeven van C/10 of 200mA voor langdurig laden. Ga je daar over dan zal de cel bij het overladen langzaam een beetje gassen door een ventiel dat onder de positieve pool zit en verlies je capaciteit. Ni-Cd cellen konden beter tegen overladen om redenen die ik niet ken.

Edit: Beter gelezen. Die 500mA op het ding is toch een hint dat er een schakelend ding in de laadunit zit.

Het feit dat ie perse wil dat je de meegeleverde adapter gebruikt is een hint dat het ding gewoon de aangeleverde 300mA zonder te switchen aan de accu doorgeeft en de "300mA stroombron" in de voeding vertrouwt om niet meer te doen.

Als je een netadapter maakt is het niet moeilijk om naast de normale CV mode ook de CC mode te implementeren. Ofwel je stuurt bij "te groot wordenden stroom" ook de optocoupler aan die de spanningsregeling doet: Gewoon met een diode de uitgang van een opampje ook op de ingang van de opto zetten.

Wat ik in de praktijk wel eens gezien heb is dat ze ipv die diode een extra opto hadden genomen en hun uitgangen (aan de 230V kant) parallel hadden gezet. Dan zijn er een paar mogelijkheden: Ofwel de truuk met de diode hebben ze over het hoofd gezien, ofwel er zaten toch wat haken en ogen aan.

In ieder geval kost dat boven het meetweerstandje en een opampje hooguit een optocoupler.

Kruimel en rew, super dat jullie zo diep in de materie duiken!
Als de laadstroom een nette dc is, dan kan ik natuurlijk even een DMM met een lege accu in serie zetten om te kijken wat de max. laadstroom is.

Als je het wil weten moet je inderdaad gewoon meten. Wij weten natuurlijk ook niet of het pulsen zijn of een stabiele DC, want dan hadden we in ons kristallen bol ook wel de stroom zelf kunnen opzoeken. Filosoferen over wat het allemaal zou kunnen zijn kost mij meer tijd dan het jou kost het gewoon te proberen. In het ergste geval krijgt je geen goed resultaat en dan kijken we wel wat we doen toch?

Oplaadbare batterijen van de action zou ik niet vertrouwen tenzij evt van een bekend merk als varta.
Ze hebben ook een onbekend/eigen merk gehad, zilverkleurige oplaadbare batterijen. Die wogen helemaal niets en konden zeker niet 2000mah zijn met dat gewicht.
Ik heb ergens gelezen (misschien hier) dat ze ontploffende.
En ook eens in de rij gestaan bij de action waarbij voor mij iemand stond met een setje met een lader die je erbij kon kopen om terug te brengen. De batterijen waren na 1x laden ontploft

Ik zat wat met een keuken weegschaaltje te spelen en omdat er NiMh batterijen op tafel lagen deze eens gewogen. Er zijn aardige verschillen.
Powerbase (made in China) 2000mAh 15gr alle 5. Zijn nagenoeg onbruikbaar al vanaf nieuw. Ook redelijk hoge ESR.
Energizer 2450mAh made in Japan 29gr (maar zijn nieuwere ook 2450 mAh zusjes 25gr made in China)
Varta accu+ultra 1900mAh 26gr made in ???
Ikea Ladda 1900mAh 26gr made in japan
Unitech NiCd 600mAh 16 en 17gr made in China
Merkloze 600mAh NiCd 15 gr made in ???
Konnoc 2200mAh 29gr made in ???
Konnoc 2300mAh 29 en 30gr made in ????

Die NiCd's zijn erg oud maar doen het nog steeds goed.
De situatie is dus gelijk aan wat er met 18650's speelt.