AEG vaatwasser FSE63700p / GHE613CB4 inlaatventiel blijft open staan

Beste forrumleden,
Ik heb het volgende probleem met de vaatwasser.

De vaatwasser blijft water inspuiten via de wand. Ik vermoed daarom een probleem met het inlaatventiel of de aansturing daarvan. Er is geen foutcode te zien. Die heb ik in het verleden wel gehad, maar dat was voor een verstopte afvoer oid.

Zodra de stekker in het stopcontact gaat, spuit de vaatwasser water. Het probleem begon tijdens een programma, dat vervolgens niet eindigde omdat de vaatwasser water bleef afpompen.

kraan dicht --> waterstraal stopt
stekker eruit --> waterstraal stopt
stekker erin, kraan open, maar vaatwasser uitgeschakeld --> water spuit.

Als de stekker erin zit, hoor ik een continue zachte brom (dit is niet de afvoerpomp).

Heeft iemand enig idee? Ik heb aan de achterkant van de vaatwasser de achterkant van de printplaat bekeken, ziet er prima uit, maar nog niet helemaal eruit gehaald.
De vaatwasser is een jaar of zes oud denk ik.

Heeft iemand een idee wat ik zou kunnen doen/proberen? Misschien iets met een relais?

Dank en groet, Roland

De triac stuk of soms zit er een mini condensatortje over de uitgang dewelke in sluiting ligt.

EricN geeft het passende antwoord.

Dank, die ga ik testen!

Ik ben weer wat stapjes verder. Ik heb de print gedemonteerd en twee relais gevonden die beiden in orde lijken (NC/NO getest met multimeter). Of zie ik een triac over het hoofd?

Welke zou de mini-condensator kunnen zijn? die kleine blauwe naast het witte vierkante relais? Die gaf rond de 40k ohm en liep toen op naar oneindig (als ik dat goed gemeten heb). Ik een foto bijgevoegd.

Heeft iemand een idee wat ik verder nog kan proberen?

Chatgpt gaf mij het advies om de vaatwasser in te pluggen en dan wat te meten, dat gaan we maar niet doen..

Dank, Roland

Meet ohms over deze 3 , vergelijk de waarden onderling

Hoi Eric,
Dank voor je reactie.
De linker condensator C3065 zit rond de 63 ohm, de andere twee op oneindige weerstand.
En daarnaast dus de triacs...
De triac (TY3001) naast de C3065 meet MT1-MT2: 110 ohm, Gate-MT1: 600 ohm, Gate-MT2: 800 ohm.
Dit alles overigens gemeten met een multimeter van de bouwmarkt.

Kan ik concluderen dat C3065 niet in orde is?

Dank en groet, Roland

Yep. Soldeer die er af. Ik dacht 10nf? Kun je over de andere meten met een capaciteitsmeter? Multimeter op C stand(nF-uF)
Sommige printen hebben geen C over de triac en dat werkt perfect. Vroegere printen hadden dikwijls een blauwe varistor over de triac ipv RC.
Je zit toch met een inductieve last dus ik plaats altijd terug een C. Wel geen smd brol maar een huis, keuken en tuin variant. Mkp 304v of zo. 630v?

Dank voor je snelle reactie. Ik heb geen capaciteitmeter helaas. Moet ik die zien te regelen of aanschaffen?
Ik kan de capaciteit nergens aflezen, dus ik ga maar uit van 10nF dan?
Ik ga weer door!
Groet, Roland

[Bericht gewijzigd door Roland19xx op (20%)]

Je kan een kleine VDR nemen van 275V, en best alle drie door standaard Trough hole component te nemen, zijn ook ongeveer 10 nF. Bij Miele klappen ze ook geregeld.

[Bericht gewijzigd door smd op (23%)]

Ik hecht veel waarde aan de praktijkervaring van onze witgoedmannen, maar ik kom even met vragen omdat Roland19xx mijn buurman blijkt ;)

Een RC snubber dempt je ΔV/Δt. Als je in plaats daarvan een VDR plaatst, krijg je dan geen last met valse triggers (of juist half-cycle skipping, beetje afhankelijk van het type triac)?

Ik zou geneigd zijn gewoon weer een C terug te plaatsen. Eventueel de designfout/onderdimensionering wat proberen te compenseren met een hogere spanning/groter package.

Ander ding is dat ik de snubber over MT1/MT2 verwacht. Dan zou een meting van 63Ω ook nog kunnen betekenen dat de condensator heel is, maar de triac in sluiting ligt (weerstand op de foto lijkt 47Ω, ietwat tolerantie er bij en een paar ohm voor die kapotte triac) maar dat weet je snel genoeg als je die C van de print wipt.

Dat is allemaal mooi die theorie maar de praktijk leert ons dat de fabrikanten mijn 3 opgesomde methodes (RC, VDR, niets) hanteren met nauwelijks problemen, buiten het feit dat de C ondergedimentioneerd is en dus overlijdt. Het kan zeker dat het de triac is die overleden is. Dat is ook reeds hieboven gemeld (lees: Triac of C...). Dat wordt dus de C loshalen en in de praktijk terug de triac nameten. Het vervangen door een uit de kluiten gewassener C model geniet dus ook onze (ik zie dat @smd dit ook prefereert) voorkeur.

Ik ben niet overtuigd dat de RC een snubber functie heeft maar gewoon een piek suppressor. Iets wat de varistor ook doet.

[Bericht gewijzigd door EricN op (11%)]

Op zondag 22 februari 2026 18:08:01 schreef EricN:
Het vervangen door een uit de kluiten gewassener C model geniet dus ook onze (ik zie dat @smd dit ook prefereert) voorkeur.

Ik meende uit de reactie van smd te begrijpen dat hij een VDR prefereert, vandaar ook mijn vraag naar jullie praktijkervaring hiermee. Als jullie tig machines met vergelijkbare problemen hebben gezien weegt theorie al snel niet meer op tegen praktijk.

Maar fijn dat jouw voorkeur in elk geval ook het terugplaatsen van een C is, dat zou mijn eerste ingeving ook zijn, al was het maar omdat het apparaat zo is ontworpen (en vast ook een tijd zo heeft gewerkt, ondanks het onderdimensioneren).

He Jochem, leef jij ook nog :-)

Hey Fred, jazeker!
Wel al een tijd een stuk minder op het forum maar soms vindt het universum kennelijk toch een weg, in dit geval via een buur die een capaciteitsmeter wilde lenen nav antwoorden die hij hier kreeg.
Naast het online contact beviel afgelopen editie van Rosmalen me na lange tijd ook weer erg goed. Het is een beetje een balans van waar de tijd in gaat. Hopelijk tref ik jou ook nog weer eens ergens!

Ja, je kan een grotere C plaatsen maar een voltage suppressor zat in de voorgaande modellen ook over de Tryac of AC switch en werkte altijd, dit is een el cheapo oplossing wat er vanuit de fabriek op gebakken zit. Ja, ik zei VDR maar bedoelde voltage suppressor.

Hallo allen,
Even een terugkoppeling hier.
Ik heb twee condensatoren vervangen nadat de buurman met zijn capaciteitsmeter vaststelde dat er een inderdaad kapot was. Zie bijlage voor het resultaat, niet lachen aub;)

Ik heb de boel weer in elkaar gezet en jawel! De vaatwasser werkt weer naar behoren. Geweldig! Dank EricN voor je geduldige reacties en smd en anderen en natuurlijk buurman Jochem.

Bij testdraaien vond ik de vaatwasser erg stinken naar de bitumen isolatie die op de voor- en achterkant zit. Ik had het apparaat daarom nog niet weer ingebouwd. De voorkant wordt ongeveer 50 graden bij een watertemperatuur van 60 graden. Onlangs scheen de zon erop en toen begon het ook weer te ruiken, dus ik concludeer maar dat het zo normaal is en altijd zo is geweest.

Nogmaals super bedankt voor alle hulp!

Gelukkig maar weer! Scheelt een dure print.. Sja, condensator zit er iDD niet fraai op gesoldeerd. Bitumen lucht is normaal, ingekast ruik je niets meer.