Bas kast voor 15" Woofer

soundlab biedt zelf kasten aan, maar de data staat er ook bij. Ik weet niet of dit de goede soundlab is, want ik kom er meerdere tegen, maar je KAN ff kijken.

http://www.electrovision.co.uk/soundlab/pages/loudpages/loudaccess.htm…

Maar met wat meer data over de speaker is er vaak wel tot een leuk kistje te komen.

Weet je toevallig ook of ik aan constructie tekeningen kan komen.????

Hmm, ik bouw zelf ook, maar de afmeteingen heb je al. Mijn advies: Bouw het ding zo stevig als mogelijk. 300 W dikke MDF plaat nemen voor behuizing
Balken eromheen als frame om alles op vast te schroeven en dan spaanplaat aan de buitenkant.
Ruimte opvullen met schelpen zand en binnekant box laten bitumen.
Houd overigens wel de maat van soundlab (ietsies kleiner want dat is buitenmaat en jij moet binnenmaat hebben dus 18 mm zal het wel ongeveer zijn dat er dus 2x af aan alle kanten) Want dit is het volume wat je kist moet zijn voor een optimaal rendement

Op do 26-09-2002 20:19:20 schreef High met henk:
Bouw het ding zo stevig als mogelijk. 300 W dikke MDF plaat nemen voor behuizing
Balken eromheen als frame om alles op vast te schroeven en dan spaanplaat aan de buitenkant.
Ruimte opvullen met schelpen zand en binnekant box laten bitumen.

Hallo, waar zijn wij helemaal mee bezig ???
IK BOUW VOOR VERKOOP, en ik weet uit ervaring dat ik NOOIT geen MDF gebruik. het is misschien wel stevig, dus resoneerd het minder maaaaaarrrrr: het kan slecht tegen vocht, is absoluut niet stootvast en LOEIZWAAR. Ik zou gewoon MINIMAAL merantie multieplex gebruiken, maar liever berken multiplex. 15mm is dik genoeg, wil je pas dikker naar bij 18mm heeft dit maar heeeel weinig nut. die 3mm doet eigenlijk 0.0 af. het begint pas nut te hebben bij een verdubbeling van het hout (dus 2x15mm verlijmd) (het beste is 13 laags, 15mm berken, maarja dat is wel ongeveer 100,- per vierkante meter). maar ook gewoon 7 laags voldoet goed. Voor de kast te verstevingen moet je wall-to-wall bridging toepassen (2 overstaande wanden doormiddel van een balk met elkaar verbinden. LIEFST GEEN NORMAAL VUURHOUTEN BALKJE, maar bijv 2 stukken (aan elkaar verlijmd) multiplex, of hiervoor wel MDF, of liever HDF. (minimaal 5cm hoog, en 2x15mm dik)
In de hoeken kun je ook balken doen maar heeft bijna geen nut. ook balken dwars over een plaat lijmen/schroeven heeft niet zo'n goed effect als wall-to-wall bridging.

Ook zou ik geen schelpenzand gebruiken, leuk voor hifi dat noooooit verplaatst word maar verder is het nix waard, gewoon noppenschuim op de wanden (of liever stroken spannen dwars door de kast, kris kras, dan zit het waar het hoort, maar gewoon wat op de wanden is afdoende. liefst ongeveer 3 tot 5 cm dik noppenschuim (of nog beter BAF). wel zacht noppenschuim, zacht dempt hoge tonen, en hard lage tonen.

mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel, en wil je nog wat meer weten kijk eens op http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_technologie.asp?Id=6

Mijn weergevers zijn van marmer, 2,5 cm dik (Avalance S17's).
Wegen dan ook 90kg per stuk en zijn echt absoluut resonantievrij.

Helaas is mijn Sub wel van MDF maar met wall-to-wall bridging en gevuld met BAF.

Op vr 27-09-2002 21:17:48 schreef Hugo Welther
en gevuld met BAF.[/quote]
Toch niet helemaal vol he, dan werkt het relex principe niet meer.

Ikzelf heb trouwens deze subs (2x, moeten er uiteindelijk 2 per kant worden, dan 3 per kant en dan over een jaartje of 2 6 per kant)
http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=21

Is een beetje afgeleid van de RFC event1018

Op vr 27-09-2002 22:31:08 schreef roy_hoeks:

[...]

Toch niet helemaal vol he, dan werkt het relex principe niet meer.

Is een beetje afgeleid van de RFC event1018

Nee zéééééér losjes. Zit ook nog een 8cm vent in, anders werkt die ook niet meer.

Ziet er niet onaardig uit, heb dat in een lang verleden (toen ik nog drive-in deed) ook eens ergens gezien.

Heb helaas geen ruimte voor twee subs, (vechtgenote heeft ook een stem), dus er zit een twin-coil in. Op een buizen amp klinkt het niet slecht.

Op vr 27-09-2002 20:41:21 schreef roy_hoeks:

[...]

Hallo, waar zijn wij helemaal mee bezig ???
IK BOUW VOOR VERKOOP, en ik weet uit ervaring dat ik NOOIT geen MDF gebruik. het is misschien wel stevig, dus resoneerd het minder maaaaaarrrrr: het kan slecht tegen vocht, is absoluut niet stootvast en LOEIZWAAR. Ik zou gewoon MINIMAAL merantie multieplex gebruiken, maar liever berken multiplex. 15mm is dik genoeg, wil je pas dikker naar bij 18mm heeft dit maar heeeel weinig nut. die 3mm doet eigenlijk 0.0 af. het begint pas nut te hebben bij een verdubbeling van het hout (dus 2x15mm verlijmd) (het beste is 13 laags, 15mm berken, maarja dat is wel ongeveer 100,- per vierkante meter). maar ook gewoon 7 laags voldoet goed. Voor de kast te verstevingen moet je wall-to-wall bridging toepassen (2 overstaande wanden doormiddel van een balk met elkaar verbinden. LIEFST GEEN NORMAAL VUURHOUTEN BALKJE, maar bijv 2 stukken (aan elkaar verlijmd) multiplex, of hiervoor wel MDF, of liever HDF. (minimaal 5cm hoog, en 2x15mm dik)
In de hoeken kun je ook balken doen maar heeft bijna geen nut. ook balken dwars over een plaat lijmen/schroeven heeft niet zo'n goed effect als wall-to-wall bridging.

Ook zou ik geen schelpenzand gebruiken, leuk voor hifi dat noooooit verplaatst word maar verder is het nix waard, gewoon noppenschuim op de wanden (of liever stroken spannen dwars door de kast, kris kras, dan zit het waar het hoort, maar gewoon wat op de wanden is afdoende. liefst ongeveer 3 tot 5 cm dik noppenschuim (of nog beter BAF). wel zacht noppenschuim, zacht dempt hoge tonen, en hard lage tonen.

Sorry, maar multiplex RESONEERT dus wel, wat het betreft vocht geen last van, want het is de binnenbox, en tja schelpen zand. sorry ben high end freak, dus heb er ff niet bij stil gestaan dat het verplaatst moest worden. Maar vandaar dus mijn keuze voor MDF en spaanplaat. Dat zijn de enige houtsoorten die niet resoneren. Maar idd met dempingsschuim kun je wel multiplex gebruiken hoewel ik dan liever de wat brakkere spaanplaat zou preferen. Maar niet zo praktisch als het vaak verplaatst moet worden. En IDD ben met je eens dat jouw oplossing beter is voor dez waarschijnlijk drive-in speaker. Ff niet bij stil gestaan Sorry Roy. begrenzende factor is hier meteen al de speaker

Heren bedankt voor alle info.
Voor high end zijn dit inderdaad prachtige methoden.
Maar mijn vraag was uit eindelijk of iemand een leuk ontwerp heeft waar ik mee uit de voeten kan.
Een makkelijk ontwerp.

Hoi Erik,

Ik heb zelf ook al verschillende luidsprekers gemaakt.

Ik heb met een van mijn vorige boxen MDF gebruikt, deze klonken perfect, weinig resonantie. De houtdikte was dan ook 20 mm. Ik heb deze boxen aan de binnenkant met noppenschuim bekleed. (De volledige wanden!) Ik heb wall-to-wall verbindingen gebruikt om het geheel bij elkaar te houden. Ik heb er geen bassreflex-poort in gemaakt (kon ook niet ivm luidspreker). Ribbon tweeter erin, een hoge kwaliteit sqoaker erin, en een zelfontworpen scheidingsfilter van 12 db/octaaf. Het resultaat: heel erg helder geluid, met een natuurlijke bass (geen rollende bass, maar een echte volle en natuurlijke bass). De speaker begint echt heel erg laag, rond de 15 herz. Je voelt de bassen echt bij explosies op films enzo.

Een andere set zelfbouw-speakers had ik hard eiken-hout gebruikt van 15 mm dik. Ook hier weer met wall-to-wall verbindingen, en de binnenkant nu met een dun laagje glaswol behangen. Ook hier weer geen bass-reflex. Deze speaker was niet zo heel zwaar, 60 watt, maar leverde een nog betere lagetonen-weergave als de vorige speaker. Als je deze set in geluidskwaliteit zou vergelijken kom je zeer zeker beter uit als een middeklasse JBL. Ik had voor deze speaker geen ribbon-tweeter gebruikt maar gewoon een dome-speaker. Ook een squaker, deze keer ook van hoge kwaliteit.

Een half jaartje geleden heb ik nog een setje speakers gemaakt, deze waren wat zwaarder. Ik heb bij deze speakers een bass-poort erin gebouwd, wat wel even wat rekenwerk was. Ik heb bij deze speakers ook twee losse kasten met de woofers, en dan twee andere kastjes met tweeter en sqoaker erin. Deze klinken ook uitstekend, maar deze boxen zijn wel erg 'hoek-afhankelijk' vanwege de bass-poort. Ik heb gekozen om de poort aan de achterkant te maken, ivm de looptijden van het geluid. Je kunt met een basspoort als het ware de beperkingen van de speaker opvullen, als je het goed doet. Afhankelijk van welke speaker je gebruikt, kun je een diameter bass-poort kiezen. Ik heb een basspoort met een diameter van 7 cm, wat bij ongeveer 60 Hz een 'piek'geeft in de frequentiekarakterestiek. Als je dan de poort afzaagt op een bepaalde lengte, kun je de spreiding bepalen (dus de 'breedte' van de dreun), ik heb een lengte van 5 cm gebruikt. De basskasten heb ik met geen enkel dempend materiaal bekleed, zodat je een andere klankkleur krijgt. Dit klinkt écht heel erg mooi bij films, maar bij muziek klinken ze ook perfect. Helaas speelt de opstelling van deze speakers een grote rol. Ik ben soms wel een uur bezig met het bepalen van de goede positie, als ik ze verplaatst heb.

----
Dat waren zo'n beetje mijn bouw-projecten. Maar er komen nogsteeds nieuwe ontwerpen aan! Ik kan als advies geven, dat als je geen bass-poort gebruikt, je afhankelijk van de grootte van de speaker een goede kastinhoud kiest (meestal is groter beter). Het beste is om een kast van rond de 60 à 70 liter te gebruiken, en deze te dempen. Denk er wel aan, dat dempen ook de klankkleur veranderd, dus wat experimenteren hiermee kan geen kwaad!
De speaker zelf bepaalt ook voor een groot gedeelte hoe de boxen klinken, ik heb bij mijn eerste twee setjes Philips-speakers gebruikt. De laatste set had ik JBL-autospeakers gebruikt, dit omdat mijn versterker een veel hoger vermogen kan leveren bij 4 ohm. En ik weet wat de experts op dit forum zullen zeggen: die boxen kunnen nooit mooi klinken. Maarja, wie niet wil geloven dat ze goed klinken moet maar eens langs komen

Een kast bouwen is een vrij nauwkeurig karwij als je het netjes wilt doen. Alle hoeken moeten netjes haaks zijn en je mag (uiteraard) niet scheef zagen. De kast zelf is bij mijn speakers heel eenvoudig - van de eerste twee weet ik de maten helaas niet meer uit mijn hoofd. De basskasten van mijn laatste setje hadden de afmetingen: 59x38x30 cm(hxbxd). Ik heb hier 2 CM dik multiplex gebruikt. Errug stevig mag ik wel zeggen. Voor de hogetonenkastjes maakt het niet zo veel uit wat de afmetingen zijn, gewoon een handig formaat kiezen.

Ik hoop dat u er wat aan heeft.

Ik maak soms boxen met een groot vermogen.
Deze zijn dan gemaakt in multiplex van 18 mm dikte.

Het hout laat ik gewoon op maat zagen in de doe-het-zelf handel, zo zijn alle panelen juist en mooi haaks gezaagd.

vervolgens worden alle panelen gelijmd en in elkaar geschroeft.

Dan worden ze gespoten met een rubberverf uit de spuitbus,
dit zorgt ervoor dat ze tegen een spatje water kunnen.

Vervolgens worden de woofer, tweeter en basreflex ingeboud.
Je kan op de hoeken kunststof verstevegingshoeken monteren.
Dit is echt wel nodig als ze voor discobar gebruik moeten dienen.
Voor de berekening van de kast gebruik ik software van elektuur, en staat op de cd-rom free - schareware van 2000
(de naam ben ik even kwijt)

De woofer en tweeter zijn gewoonlijk van JB Systems.
Neem eens een kijkje op hun site
www.beglec.com
Je kunt een prijslijst in PDF bestand bekijken op
www.ampli.be

kijk eens op de site MTX daar staan bij de woofers van hunzelf gebruiksaanwijzingen en ook tekeningen
http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/TechData_T5515-44.pdf

Beste Eric,

De bovenstaande reacties zijn belangrijk, maar het belangrijkste is dat je de inhoud van de kast goed berekend.
Dat wil zeggen dat je de gegevens van de luidspreker nodig hebt zoals de zogenaamde Q factor etc.
de volgende site kan je wat meer info geven:
http://members.home.nl/ghg/abox.htm

Verder is het belangrijk om de kast niet met gelijke maten te bouwen, dus geen vierkante kast, dit om gelijke resonaties in de kast te voorkomen.
de wanden niet parallel maken is het beste, maar dat maakt het bouwen niet simpeler.

Over het algemeen is een uiteindelijke Q factor van een kant en klare kast van 0,7 het best. dat geeft een goede, strakke weergave, en als ik me het goed herinner (het is alweer 15 jaar geleden dat ik actief was met het bouwen) geeft een lagere Q een minder strak geluid maar met een lagere resonantie wat de box lager in frequentie afstemt, Een hogere Q, geeft een strakker geluid maar de frequentie weergave gaat omhoog...
Dit wordt meestal gebruikt in de muziek industrie, (bas)gitaar kasten etc. dit omdat de box minder gevoelig wordt voor akoestisch overbelasten......

Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt...

Groetjes uit Jakarta waar ik nu woon...

klein foutje: lagere en hogere Q moeten omgedraaid worden,

groet.....

Topic van 2002?

Ik denk inderdaad dat de TS toe is aan nieuwe speakers: het rubberen rand materiaal is denk ik ondertussen vergaan