Opamps opwaarderen, met welke?

Wat een goedkope meuk, die kube...
Dubbelzijdig, niet doorgemetaliseerde pertinax printplaat.
Typisch consumentenelectronica, je plakt wat ERO condensatoren en 1% weerstanden op een printje en je hebt een 'high end' filter
De gevoeligheid voor magnetische velden van 50Hz, mag gezocht worden in belabberd printontwerp, met aluminium folie kun je geen 50Hz afschermen, dan denk ik eerder aan enkele millimeters dik aluminium.

of nog beter blik,

Ik begrijp dat ik beter alle weerstanden kan vervangen voor bijvoorbeeld folieweerstanden?
En de condensatoren, voor welke moet ik deze vervangen?

(de Kube koste destijdes 800.- gulden, kan je je voorstellen!)

Weerstanden zijn metaalfilm, lekker zitten laten. Ctjes zijn ook niet slecht.

Het ding zit best netjes in elkaar, met 1% metaalfilmweerstanden en nette C'tjes, mogelijk styroflex ? [edit] te laat
De TL072 kom ik nog overal tegen.

Ik zou niet weten waarom het "beter" of anders moet, het is -tenzij het gewoon kapot is- nu origineel zoals het indertijd bedoeld, ontworpen en gemaakt werd. Natuurlijk zijn er tegenwoordig technisch betere 'kastjes' te maken, maar dit heeft zo ook zijn waarde.

Gevoeligheid voor interferentie houd je een beetje met asy verbindingen. Gebruik tweelingkabel voor L en R samen, of als het kastje in een tapeloop zit een vieraderig afgeschermde kabel. Hoe zit dat eigenlijk met die acht aansluitbussen en een DIN connector ? Wat voor voeding zit er bij ?

Als het onhandig gevoelig blijft is wat afscherming geen raar idee.

Ik heb wel eens begrepen dat het de folieweerstanden zijn die gevoelig zijn voor magnetisme, zou dit de oorzaak zijn?

De twee laagjes aluminiumfolie die ik nu gebruikt en aan de massa gelegd heb halen de brom al enorm weg, een metalen behuizing moet dan toch afdoende zijn?

Op 23 oktober 2006 22:18:43 schreef Peter van Kralingen:
Ik begrijp dat ik beter alle weerstanden kan vervangen voor bijvoorbeeld folieweerstanden?
En de condensatoren, voor welke moet ik deze vervangen?

(de Kube koste destijdes 800.- gulden, kan je je voorstellen!)

Nee, lekker laten zitten.
Wat ik bedoel is dat dure consumentenelectronica, gewoon consumentenelectronica is, de marketing is vaak het grote verschil.
Ze laten je gewoon veel betalen, maar eigenlijk koop je vrijwel dezelfde kwaliteit als het goedkope spul.
Een dun gouden laagje aan de buitenkant en de marketing, daar betaal je dan al dat extra geld voor, tis maar wat je een goed gevoel geeft

Op 23 oktober 2006 22:29:28 schreef Peter van Kralingen:
Ik heb wel eens begrepen dat het de folieweerstanden zijn die gevoelig zijn voor magnetisme, zou dit de oorzaak zijn?

De twee laagjes aluminiumfolie die ik nu gebruikt en aan de massa gelegd heb halen de brom al enorm weg, een metalen behuizing moet dan toch afdoende zijn?

Kweetnie wat folieweerstanden zijn.
Als een dun laagje aluminium folie al een flinke demping geeft, dan is de bron van interferentie niet magnetisch maar electrisch.
Ergens zit er dus een signaal ingang met hoge ingangsimpedantie en een behoorlijk oppervlakte, of er treedt ergens een behoorlijk conversie van common-mode naar differential-mode op.
Das meestal inderdaad een nadeel van asymetrische ingangen.

Van de 8 aansluitingen zijn 2 inputs en 2 outputs naar de versterker.
De andere 4 gaan naar een eventuele cassettedeck.

De DIN connector is om de voeding op aan te sluiten.
Ik heb al eens geprobeerd om de externe voeding open te maken maar dat ik onmogelijk zonder hem echt te slopen.

Je wordt inderdaad vaak genaaid maar als ik op een hifi show rondloop zijn daar ook heel veel mensen die geen genoegen nemen met minder dan genaaid te worden!
Denk dat het voor veel mensen is, als ik veel betaald heb dan moet het wel heel goed zijn…..

Als ik de folie aanraak met mijn vingers dan neemt de brom enorm toe, kan je daar wat mee?

Denk dat ik de Kube in een andere behuizing zet en dan maar lekker laat wat het is!

Op 23 oktober 2006 22:28:38 schreef Aart:
Het ding zit best netjes in elkaar, met 1% metaalfilmweerstanden en nette C'tjes, mogelijk styroflex ? [edit] te laat

Volgens mij zijn het MKP condensatoren van ERO/roederstein/vishay uit de KP 1830 serie.
Polypropyleen is een van de allerbeste folie dielectrics die er is.
Polystyreen en polycarbonaat, zijn exoten die eigenlijk geen grote voordelen kennen.
Polystyreen is slecht verkrijgbaar net als polycarbonaat, slechts enkele fabrikanten fabriceren deze nog.
Als vervanger van polystyreen in polypropyleen een goede keuze.
Als vervanger van polycarbonaat (heeft de beste temperatuurscoefficient van de folie condensatoren) komt PPS behoorlijk in de buurt.

Op 23 oktober 2006 22:33:35 schreef Xenobinol:

Een dun gouden laagje aan de buitenkant en de marketing, daar betaal je dan al dat extra geld voor, tis maar wat je een goed gevoel geeft

Kijk eens op ebay (of waar dan ook) wat furutech netstekkers doen. Zat mensen die probleemloos 180 euro neertellen voor een netkabeltje wat er inderdaad gelikt uitziet, maar qua functionaliteit niet verschilt van een netkabeltje van 50 cent.

Op 23 oktober 2006 22:43:04 schreef Peter van Kralingen:

Als ik de folie aanraak met mijn vingers dan neemt de brom enorm toe, kan je daar wat mee?

Zekers, dat duidt op common- naar differential mode omzetting.
Door het folie aan te raken neemt de capaciteit naar de 50Hz bron toe (bron is meestal de electrische bekabeling van de huisinstallatie)
Ergens wordt deze capacitieve stroom, die over de mantels van je signaal kabels loopt afgevoerd naar het net.
Hoe erg de conversie factor van de signaal kabels is, is afhangkelijk van de kwaliteit van de kabels.
Echter je kan ook gewoon uit zien te zoeken via welke weg de common-mode stromen lopen.
Dus, lopen deze naar je cassette deck, de versterker, de Kube, of een combinatie daarvan.
Leuk om uit te zoeken

Op 23 oktober 2006 22:43:04 schreef Peter van Kralingen:
[...]
Denk dat ik de Kube in een andere behuizing zet en dan maar lekker laat wat het is!

Dat lijkt me ook het beste, de nieuwe behuizing op 1 plaats bevestigen met de massa op de bassisprintplaat, zo dicht mogelijk bij de ingangen.

Op 23 oktober 2006 23:04:46 schreef Henry S.:

Dat lijkt me ook het beste, de nieuwe behuizing op 1 plaats bevestigen met de massa op de bassisprintplaat, zo dicht mogelijk bij de ingangen.

Dat helpt alleen om common-mode stromen uit de print te houden, in theorie.
Want het is erg moeilijk om dit voor lage frequenties goed elkaar te krijgen, je moet namelijk alle pinnen AC koppelen naar deze metalen behuizing/plaat.
Iets wat voor deze signaalfrequenties dus niet praktisch is, omdat het gewenste signaal en stoorsignaal in hetzelfde deel van het spectrum zitten (in band storing).
Daarnaast helpt deze methode niet tegen de common- naar differential mode opzetting via de kabels.

Misschien simpelweg zorgen dat de aanvullende afscherming niet van buitenaf aan te raken is.

Maar het gaat dan idd ws ook om een bekabelingsprobleem, dat lijkt me met dit soort opstellingen niet ondenkbaar.

_{Als iemand zich verveeld op een regenachtige maandagmidag: Ik schreef een tijdje terug een audioverbindingen verhaal}

Op 23 oktober 2006 23:09:21 schreef Xenobinol:
[...]

Dat helpt alleen om common-mode stromen uit de print te houden, in theorie.
Want het is erg moeilijk om dit voor lage frequenties goed elkaar te krijgen, je moet namelijk alle pinnen AC koppelen naar deze metalen behuizing/plaat.
Iets wat voor deze signaalfrequenties dus niet praktisch is, omdat het gewenste signaal en stoorsignaal in hetzelfde deel van het spectrum zitten (in band storing).
Daarnaast helpt deze methode niet tegen de common- naar differential mode opzetting via de kabels.

Dit is puur voor afscherming van direkte invloeden van buiten af, compenseert natuurlijk niet de invloeden via kabels.

Bekabeling is met de normale setjes altijd een probleem, alles hangt aan elkaar, aardlussen bij de vleet.

Op 23 oktober 2006 21:53:46 schreef Peter van Kralingen:
Luistermoeheid heb ik nooit last van gehad dus ik laat de kube er lekker tussen. Een laag doorlopende laagweergave vind ik echt een genot.
Zou trouwens niet weten waarom de Kube luistermoeheid zou kunnen veroorzaken.

Ik wel, maar ik ben dan ook van de soort die strak en helder laag prefereert boven de ietwat boemerige bas die dit soort boosters geven...

Het is gewoon een soort vaste toonregeling die met 6 dB per octaaf gaat versterken onder de 50 hz. In vrijwel alle subs zit het zelfde, kun je met een kleinere kast af.

Niet helemaal hetzelfde, een subwoofer wordt laagdoorlaat-afgefilterd tot een bepaalde kantelfrequentie, doorgaans is dat voor een normale huiskamer en een 12 'woofer 80 Hz.
Bij sommige merken is het instelbaar, zoals REL.

Tevens heeft de Kube wel wat last van brom. Hij is enorm gevoelig voor magnetische velde. Ik heb hem nu afgeschermd met aluminiumfolie maar dat is net niet voldoende. Zit er aan de denken om hem in een metalen behuizing te bouwen.

Is inderdaad het beste. Probeer dan de voeding ook extern en zover mogelijk weg te houden van de schakeling, en trafo's in de buurt zoals van de eindversterker.
Overigens verwacht ik niet dat betere opamps heel veel gaan doen in deze opzet.

Ik vind het wel heel veel electronica voor slechts een bass-boost van onder de 50 Hz, weet je zeker dat het niet nog wat meer doet?

Ik geloof niet dat je begrijpt wat de kube doet! Het is echt geen bas booster en zorgt absoluut niet voor een boemerige bas. Een boemerige bas is een teveel op een bepaalde frequentie.

Zoals je misschien weet vallen alle luidsprekers onder een bepaalde frequentie af. Bij geloten systeem, zoals deze, is dat dus 6 dB per octaaf. Als je op het moment, dat de luispreker af gaat vallen, met 6 dB gaat versterken blijft de basweergave dus stak lopen zonder af te vallen. Resultaat is dus dezelfde strakke weergave maar die ver doorloopt.
Als je echter maar blijft versterken heb je op ten duur wel heel veel vermogen nodig. De Kube versterkt dus met 6 dB per octaaf vanaf 50 Hz tot 20 Hz en daarna laat hij de speaker elektronisch afvallen.

Ook ik hou van een strakke weergave, en als je deze speakers qua constructie kent en begrijpt dan zie je dat ook terug. De speaker heeft ook vele awards binnengesleept met zijn unieke en echt slimme ontwerp. Wat veel mensen niet weten is dat het grotendeels van Elipson afkomt (1303) en dat Kef aan Elipson per speaker een x bedrag moest neerleggen vanwege de patenten die Elipson had.
Ik heb liever 4 snelle 20 cm luidsprekers met een papieren conus dan een 30 cm Rel. Een grote woofer heeft gewoonweg een te grote massa om een kleinere variant bij te kunnen houden.
Het mooist vind ik nog een Motional Feedback woofer, dat is pas echt strak qua weergaven. Een elektrostatisch subpaneel is trouwen ook ontzettend mooi maar heel erg moeilijk toepasbaar!

De 80 Hz die jij beschrijft is de kantelfrequentie naar boven, die staat hier los van!
Ook een Rel valt vrij vroeg naar beneden af omdat er simpelweg een te grote woofer in een kleine kast zit. Ook daar wordt op het punt van het afvallen naar beneden gewoon het vermogen omhoog geschroefd. Vermogen is vandaag de dag geen probleem en al helemaal niet met de digitale versterkers die heel veel subs zitten. Er is ook niets mis mee en tast in principe het geluid niet aan.

Ik heb een geintregeerde surroundversterker van Denon. De kube zit tussen het voor het eindversterker gedeelte. Er is dus geen cassettedeck op aangesloten, die gebruik ik al jaren niet meer.
Hoe kan ik een kabelprobleem meten?

Op 24 oktober 2006 19:48:39 schreef Peter van Kralingen:
Ik geloof niet dat je begrijpt wat de kube doet! Het is echt geen bas booster en zorgt absoluut niet voor een boemerige bas. Een boemerige bas is een teveel op een bepaalde frequentie.

Yep. Je zou in principe hetzelfde dus kunnen doen met een parametrische EQ die je een octaaf onder Fres zet

Zoals je misschien weet vallen alle luidsprekers onder een bepaalde frequentie af. Bij geloten systeem, zoals deze, is dat dus 6 dB per octaaf. Als je op het moment, dat de luispreker af gaat vallen, met 6 dB gaat versterken blijft de basweergave dus stak lopen zonder af te vallen. Resultaat is dus dezelfde strakke weergave maar die ver doorloopt.
Als je echter maar blijft versterken heb je op ten duur wel heel veel vermogen nodig. De Kube versterkt dus met 6 dB per octaaf vanaf 50 Hz tot 20 Hz en daarna laat hij de speaker elektronisch afvallen.

OK, begrepen. Maar je vergeet dat een (conus)speaker ook nog een resonantiefrequentie heeft
Wat er dan met die cube met je resonantiefrequentie gebeurt (immers, de impedantie loopt dan op) is accentuering, als je daar nog meer spanning op gaat zetten (de 6dB correctie die je beschrijft).
Uiteindelijk loop je dan toch vast op de X-max van de woofer.
Dat electronisch corrigeren is iets wat bijv. Bose ook doet.
Ik hoop dat het met de Q-cube van KEF beter gaat.

Overigens is die afval ook afhankelijk van de kastsoort en -vorm, en de curve kan gemakkelijk ook 12 dB aannemen.

Ook ik hou van een strakke weergave, en als je deze speakers qua constructie kent en begrijpt dan zie je dat ook terug. De speaker heeft ook vele awards binnengesleept met zijn unieke en echt slimme ontwerp. Wat veel mensen niet weten is dat het grotendeels van Elipson afkomt (1303) en dat Kef aan Elipson per speaker een x bedrag moest neerleggen vanwege de patenten die Elipson had.
Ik heb liever 4 snelle 20 cm luidsprekers met een papieren conus dan een 30 cm Rel. Een grote woofer heeft gewoonweg een te grote massa om een kleinere variant bij te kunnen houden.

Is de formule F= m*a inmiddels ongeldig geworden toen ik even niet keek?
Dit argument hoor ik wel vaker, en het kan in bepaalde gevallen best opgaan, maar het is appelen met peren vergelijken.
Met meer kleinere conussen (conii?) kun je weliswaar evenveel lucht verplaatsen, maar je zit alsnog met een resonantiefrequentieprobleem, zie oa. Bose.
Anders gebruikte iedereen (en zeker in de PA wereld) wel een groot aantal 10 of 12 inchertjes, toch?

Overigens zie ik nu pas dat je het over de 104/2 hebt, en niet de originele 104. Sorry, maakt nogal wat uit!

Het mooist vind ik nog een Motional Feedback woofer, dat is pas echt strak qua weergaven. Een elektrostatisch subpaneel is trouwen ook ontzettend mooi maar heel erg moeilijk toepasbaar!

MFB is nog wat anders, als je een conus gaat *dwingen* een bepaalde beweging te maken die die eenvoudigweg niet zou kunnen maken zonder die dwang, introduceer je vervorming.
Dat kan de indruk geven van meer laag, maar werkt op den duur vermoeiend.
Dat geldt voor mij, maar is ook aangetoond dmv. blinde testen in de jaren 70.

Niettemin kan een MFB best goed klinken, zolang je maar binnen de beperkingen van de woofer blijft (maw. het systeem niet *hoorbaar* hoeft in te grijpen).
Pak een CD met *echt laag* ( Tales- Marcus Miller) en oordeel zelf maar.

De 80 Hz die jij beschrijft is de kantelfrequentie naar boven, die staat hier los van!
Ook een Rel valt vrij vroeg naar beneden af omdat er simpelweg een te grote woofer in een kleine kast zit. Ook daar wordt op het punt van het afvallen naar beneden gewoon het vermogen omhoog geschroefd. Vermogen is vandaag de dag geen probleem en al helemaal niet met de digitale versterkers die heel veel subs zitten. Er is ook niets mis mee en tast in principe het geluid niet aan.

Ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar als het voor jou werkt, moet ik niet zeuren

Ik heb overigens Magnepans, die laag genoeg gaan naar mijn smaak.
-3dB ligt ergens op 40 Hz in mijn ruimte.

Om eerlijk te zijn weet ik niet eens precies hoe het met de resonantiefrequentie van de Kef zit.
Met de Kube komen er echter geen gekke bulten naar boven.

Ik denk bij PA dat het drie dingen zijn, de fors hogere kosten van meerdere units, twee het feit dat je wel heel veel units nodig hebt om een grotere woofer te compenseren en drie de grotere en zwaardere kasten.
Mijn schoonvader speelt in bas in een band en heeft nu een nieuwe speaker voor zijn bas. De vorige had een grote 15 ich woofer en deze 4 20 cm woofers. De druk die ze kunnen leveren is het zelfde maar de kast van de nieuwe is echt een stuk groter!

Ik ben van mening bij motial feedback dat de speaker eerst een heel goed ontwerp moet zijn waarbij motial feeback daarna zorgt voor een nog hogere kwaliteit. Motial feedback is op zichzelf inderdaad niet zaligmakend.
Ik heb echter ook nog speakers van Sony (ik weet het maar ook Sony kan best goede speakers bouwen als ze het willen) waarbij een 15 cm motional feedbach woofer samen met een elektrostaat voor het hoge midden en hoog een schitterend geluid neerzetten. Op bepaalde vlakken beter dan de Kef speakers. Het grootse voordeel van de kef is dat ze nergens super in uitblinken maar heel constant spelen op elke frequentie en daardoor niet gaan vervelen. De units passen werkelijk perfect bij elkaar en sluiten ook niet hoorbaar op elkaar aan.
Er zijn nu veel betere units beschikbaar maar je vind niet gauw een speakerontwerp waarbij de units zo goed op elkaar aansluiten.

De Magnepan was ik nog vergeten op het lijstje.
Ik heb een keer op de VAD show de grootste van Magnepan gehoord die er op dat moment te koop was. Ik vond deze speakers bijzonder imponant klinken.
40 Hz is trouwen naar mijn mening ook voldoende. Ik geloof niet dat er veel muziek is met een lagere frequentie van 40 Hz en mijn kamer gaat ook trouwens ook niet veel lager!

Op 24 oktober 2006 21:45:37 schreef Peter van Kralingen: Het grootse voordeel van de kef is dat ze nergens super in uitblinken maar heel constant spelen op elke frequentie en daardoor niet gaan vervelen. De units passen werkelijk perfect bij elkaar en sluiten ook niet hoorbaar op elkaar aan.

En dat is inderdaad het belangrijkste kenmerk van een goede speaker.
Als een bepaalde luidspreker ergens heel opvallend iets doet, dan klopt het ontwerp niet.

Ontwerpbalans is heel erg belangrijk, en als jij dat met gebruik van die cube bereikt, dan is dat waar het om gaat.

Opamps: OPA2134 of desnoods 2604 (hebben een wat groter spanningsbereik, kun je voeden met =-20V), en ontkoppel iedere voedingslijn van elke opamp met 10 ohm en 47 uF Panasonic FC.
Voorzover nog niet aanwezig: stabiliseer in de cube met LM317/337 of desnoods MC7815/7915, met de bijbehorende 100 nF ontkoppelC-tjes.

Zal de boel wel wat van opknappen

Op 24 oktober 2006 22:00:54 schreef KT88:
[...]
Opamps: OPA2134 of desnoods 2604 (hebben een wat groter spanningsbereik, kun je voeden met =-20V), en ontkoppel iedere voedingslijn van elke opamp met 10 ohm en 47 uF Panasonic FC.
Voorzover nog niet aanwezig: stabiliseer in de cube met LM317/337 of desnoods MC7815/7915, met de bijbehorende 100 nF ontkoppelC-tjes.

Zal de boel wel wat van opknappen

Wat ik op het internet lees vinden de meeste de OPA2134 een goede upgrade dus ik denk dat ik die ga uitvoeren. Voor zover ik het van het internet goed begrepen heb kan ik, als de oude er zo uitsolderen en de nieuwe er in zetten.

Nu ben ik goed in solderen maar geen held in electronica, hoe moet ik mij dat ontkoppelen van de opamp voorstellen:

Moet ik de weestand van 10 ohm en de foliecondensator van 47uF in serie zetten en dan verbinden met bijvoorbeeld pootje 3, de + en de massa?

http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa134.pdf

Uhm....nee, het gaat hier om ontkoppeling van slechts de voedingslijnen per opamp.
Die tweevoudige opamps hebben allemaal dezelfde pinout, dus pin 4 is min en pin 8 is plus.
De bedoeling is om de printsporen naar die aansluitingen te onderbreken, daar 10 ohm 1/4 watt in serie te zetten (over de onderbreking heen dus), en de 47 uF elco (geen folie, is veel te groot) van de voedingspin naar ground, maar let op dat je niet de audio ground pakt maar een voedingsretour, anders krijg je de rimpel van die elcostroom op je audio.

Lastig uit te leggen, ik zal even zoeken naar een voorbeeldje dat Aart recentelijk heeft gepost ivm. correcte routing en layout bij een opamp.

Dat voorbeeld was vast deze, maar dat ging om een IC eindversterkertje en is imo toch net weer wat anders.

Ik heb voor de gelegenheid even een schetsje gemaakt van wat KT volgens mij bedoeld:

Er zijn hier twee aparte gnd-verbindingen vanaf het printje met de audioschakeling (hier een flauw sy / asy convertertje, alleen even als voorbeeld), 1 voor het audio en 1 voor de voedingselco'tjes en een eventueel op de print aanwezig groundplane.

Deze komen (samen met alle andere gnd's van de deelschakelingen in het apparaat) bij elkaar op een centraal punt ergens bij/op de voeding, waar dan ook weer de afschermende behuizing mee verbonden is.
Bestudeer de opbouw van het ding goed alvorens er de schaar in te zetten, anders is de kans op verbetering klein.

Overigens blijf ik bij wat ik in mijn voorlaatste post opmerkte; modificatie lijkt mij niet zo zinvol.

[edit]
Om te testen of de bekabeling een probleem is kunt u simpelweg alleen wat kabels en koppelstukken aansluiten, bij een wat uitgebreidere test zou u een "dummykastje" met enkel doorverbindingen (L en R, alle GND's aan elkaar en aan de gnd van het echte kastje) kunnen maken.
Is het dan nog gevoelig voor em dan is er een of ander aansluitprobleem.

[Bericht gewijzigd door Aart op woensdag 25 oktober 2006 20:08:08 ]

Hoi,

Bedankt voor de uitleg.
Ik ga de Kube sowieso eerst in een andere behuizing zetten. Tot die tijd kan ik alles nog een bestuderen en overwegen en zal dan de beslissing maken of ik de Kube origineel laat of ga aanpassen.

KT88 (en de rest ook nauurlijk) bedankt voor de hulp!

Groetjes!

Peter