Op 7 juni 2011 01:40:32 schreef maartenbakker:
Weet je zeker dat C234 stiekum een weerstandje is? Er zijn ook condensatortjes met gekleurde strepen erop... Als je zulke exemplaren gaat vervangen door weerstanden, introduceer je leuke nieuwe fouten.
Ja, eigenlijk weet ik dat zeker 
. Zo waren er 3 of 4 gevallen.
Maar ik zal voor de zekerheid eerdaags een foto posten waarin ik deze aangeef, dan kunnen jullie even meekijken.
Op 7 juni 2011 07:50:24 schreef testman:
omdat , de ts vraagt of er verschil is tussen de 548 en de 548c en dat is er wel degelijk . als er in het schema idd een 548 staat dan maakt het niet uit , maar van een print een 548c wisselen met een 548 kan wel degelijk problemen geven .in m'n vorige post laat zeg ik dat de gewone 548 versie alles kan zijn , de modellen met een nummer erachter vallen kwa hfe in die range van dat nummer , dit weet je niet met een gewone 548 .
Okee, ik vroeg het omdat ik even bij c*nr@d had gekeken voor de onderdelen. Daar zag ik zo snel maar één type.
In het stukje schema dat ik op de vorige pagina postte kun je zien dat beide varianten afgedrukt staan.
Dus een 5448C moet echt een 548C worden en de 548 maakt niet heel veel uit? In principe kan ik dus voor beide varianten de BC548C pakken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Klopt.
En ik ben benieuwd naar de foto's. Opzich bracht Philips wel eens wijzigingen aan; als het revisienummer (staat in je serienummer) hoger is dan 00, heb je die kans.
Dat de kwaliteit van de gebruikte soldeer app. is bedroevend slecht,veel te veel warmte gebruikt,daardoor is het print spoor losgelaten.Het is knoeiwerk,want zo klein is het nou ook weer niet.30watt is meer als zat.en een tinzuiger gebruiken.En gewoon de onderdelen vervangen die er in horen,of vervangers.Het is een hele eenvoudige schakeling,gewoon 2 IC's vervangen en klaar is kees.
[Bericht gewijzigd door columbo op (12%)]
Hier de beloofde foto. De rood-omcirkelde componenten staan als condensatoren in het schema en op de layout... Zijn volgens mij weerstanden...
Gewoon dus maar de componenten aanhouden die er nu op zitten.
En ja, de vorige reparatie is idd echt gepruts.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Ik hou het maar op condensatoren, maar een meting kan uitkomst bieden.
Vergeet niet om bij de elco's nadat je ze verwijderd hebt, ook de print grondig schoon te maken!
Zijn het geen safety resistors? (Philips had daar een handje na die te gebruiken)
Het zijn condensators, bekende Philipsjes, en herkenbaar aan de iets andere vorm en afwijkende codering.
Edit: Op de laatste pagina van deze pdf vind je de codering in pF's terug.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Safety resistors zoals Philips die gebruikte waren doorgaans grijs met een paarse laatste ring. De link van Henry bevestigt dat dit condensatoren zijn (die Schucodozen zijn oorspronkelijk ook van Philips).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
Echt??
Wow, ben ik even blij dat ik toch maar even die foto getoond heb!
Hartelijk dank mensen!
Nu is het zaak om onderdelen te bestellen en dan aan de slag.
Wanneer dat precies is kan ik nog niet zeggen, maar ik hou jullie op de hoogte.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Let wel, je kunt het altijd even nameten. Succes, en we horen het wel!
Nou, de onderdelen zijn binnen en ik ben begonnen met het vervangen.
Het fatsoeneren van de printbaantje zal nog de grootste uitdaging zijn.
Is het gebruikelijk met een transistor versterker om, zoals ik dat altijd bij buizenamps doe: zonder buizen, eerst zonder torren de boel aan te zetten en alle spanningen eerst te controleren?
Ben een beetje bang dat als er iets mis is, in één tik de TDA's weer om zeep zijn. En aangezien die niet meer te krijgen zijn (nieuw)...
Of is mijn 'angst' ongegrond?
Ik denk niet dat dat veel toevoegd maar het is wel belangrijk om heel goed op te letten dat je alles goed plaatst en geen sluitng maakt tussen de printsporen.
Wat je kunt doen is eerst een kanaal en als dat werkt het tweede.
En zorg dat alle zuurresten goed verwijdet zijn.
Nee, okee.
Ik heb inmiddels alle passieve coomponenten en de bc548(c) transistoren vervangen.
Ook één van de twee TDA1011's inmiddels heel secuur en geduldig gemonteerd en alle printbaantjes uitgeplozen en gerepareerd. Was echt een heel precies en geconcentreerd klusje, maar ziet er goed uit! Heb er wel vertrouwen in.
Vanavond heb ik geen tijd, maar van de week de andere TDA erin en de boel inbouwen.
Op hoop van zegen!
Uhh, okee
Ik heb alles keurig vervangen, daarna alles wat ik gesoldeerd heb nagemeten op juiste en onjuiste verbindingen. Lijkt allemaal prima.
Alle draden (speakers, voeding etc) weer gemonteerd en daar was het grote moment....
Goed en slecht nieuws: het goede nieuws is dat beide speakers, welke eerst morsdood waren, nu weer signaal produceren.
Echter het slechte nieuws: het enige dat eruit komt is het motorboaten van mijn allereerste post. Nu op beide kanalen.
Mijn redenatie is nu: de eindtrappen waren beiden dood, maar er zat ook nog een probleem vóór (het motorboaten dus).
Wat nu te doen. Alle elco's bij de TDA's in de buurt zijn nieuw. Iets in de voeding? Kan ik iets gaan meten? Ik heb intussen de beschikking over schema's en layouts.
Even een fotootje van alles wat ik ongeveer vervangen heb, zodat jullie een idee hebben welke componenten eventueel verdacht zouden kunnen zijn:
en helemaal (voor de 'reparatie'):
Wie oh wie helpt me verder?
Van pagina 1 van dit topic, het complete schema zou ook handig zijn.
Bij motorboaten zijn alle condensators rond pen 3 en 4 verdacht, maar aan pin 5 hangt ook nog een voeding met bijbehorende elco.
Nog even vergeten te melden en wellicht handig als toevoeging:
het motorboaten is op beide kanalen EN tegelijktijdig. Dus niet om beurten ofzo. Het gaat van ....plop-plop....plop-plop....plop-plop....etc Het is ook behoorlijk luid.
Zou het ook aan de voeding kunnen liggen? Kan ik in dat geval mijn regelbare voeding gebruiken als PSU of gaat dit mis? Dit even om dingen uit te sluiten.
Ik heb ook een scope indien handig, maar dan heb ik wel precieze info nodig waar en wat te meten.
Hieronder het volledige schema van de versterker en daaronder de voeding:
Oh, ik geloof dat de schema's niet echt te lezen zijn. Ze zijn een beetje groot...
Ook nog vergeten te melden trouwens:
C236 en C286 (220n caps op pen 3) heb ik op beide kanalen NIET vervangen, omdat ik zo dom was om deze twee te weinig te bestellen.
Ik had dus maar twee 220n caps en heb gekozen om deze caps tussen pen 3 en 4 te vervangen.
Maar dan zouden deze beiden toevallig kapot zijn....??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
De schema's zijn te klein, en die 220nF condensators gaan normaal niet kapot.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Levert je voeding wel voldoende stroom om het toestel te voeden? Blijft de spanning stabiel?
Groeten, Ron.
De voeding is gewoon origineel en zou dus zwaar genoeg moeten zijn. Maar misschien een regelbare labvoeding erop?
Ik wil wel wat meten aan het apparaat (met DMM of scope), maar het ploppen is zo hard dat ik bang ben dat er schade optreed (bijv aan de speakers) als ik m langer dan een paar seconden aan laat.
Het motorboating moet ik toch in de vorm van pulsen kunnen zien op de scope?
Ik ben nu op het werk, maar zal als ik thuis ben proberen de schema's wat duidelijker te uploaden. Maar ik weet niet of ik er veel tijd heb vanavond.
Om te voor komen dat de speakers stuk gaan kun je een weerstand van 100 ohm in serie zetten met iedere luidspreker.
Je kunt de radio voeden op de batterij aansluiting en de stroom zo aflezen op je voeding, die zou heel laag moeten zijn immers de batterijen moeten lang mee gaan.( minder dan 100ma zonder geluid).
Als je c220 verwijdert blijft het ploppen links dan?
Weet je zeker dat er geen zuurresten achter gebleven zijn, is de foto van na de reparatie of van voor de reparatie maar met aanduidingen welke onderdelen anders kan er nog zuur in het pertinax zitten.
maartenbakker
Golden Member
www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Tegelijk ploppen duidt in elk geval op iets dat via een gemeenschappelijke factor -zoals de voedingsspanning- ontstaat.
Wat betreft de schema's zou je kunnen overwegen deze te uploaden bij eserviceinfo.com, dat werkt vaak handiger en dan zijn ze in de toekomst voor andere liefhebbers ook makkelijk te bekomen.
Zo, ik ben thuis en heb meteen nieuwe images gemaakt van het schema. Hopelijk zijn ze nu beter te bekijken. Anders idd misschien het idee van maartenbakker opvolgen.
@snameroc: ik zal heb idd via de batterij aansluitingen voeden middels mijn regelbare voeding en de speakers beschermen.
c220: je bedoelt de 10uF elco? Uiteraard zit alles nu keurig vast maar ik wil dat graag proberen. Dat komt er dus op neer dat ik het laatste deel van de TDA loskoppel van de rest van de schakeling.
Nog meer suggesties?
Hier de schema's:
amp, eerste deel:
amp, tweede deel:
voeding in twee delen:
Het moet iets simpels zijn, ik heb diverse keren een versterker met deze TDA's gebouwd en het is niet echt kritisch.