Gigapan fotografie

rontron, snap best wel de uitdaging ervan hoor, het plezier van het ontwerpen en de practische uitvoering
is inderdaad een uitdaging, dat is ook wel een overweging die ik begrijp; mij ontging even het practische ervan als amateurfotograaf.
Excusez moi! of zo.

geen probleem, maar als we te veel off topic gaan krijgen we de modjes op ons dak

eneu..ben zelf ook een amateur fotograaf, met de nadruk op amateur, als ik jullie fotos zo zie...maar 't moet plezant blijven, zullen we maar denken, hé

rontron, ik ben het geheel met u eens, fotografie en het spannende ervan kan idd goed samengaan met elektronica!
Sorry Mod's ben even uitgegleden vanwege mijn misser ivm de electronika en mijn liefde voor amateurfotografie.
Groeten,
Mac.

Op 27 december 2008 19:06:22 schreef rontron:
Ik zie op uw site dat u een prima fotograaf bent, en daar ben ik stiekem jaloers op

Dank voor het compliment, maar ik ben op dat punt ook alleen maar aangekomen door enorm veel te schieten. In mijn archief staan 17000 foto's. Voor een concert shoot maak ik zo'n 200-500 foto's per band. Da's soms meer dan 1000 op een avond, en een hele hoop gaat in de "recycle bin". Delete dus.

Op 27 december 2008 12:53:15 schreef Fuzzbass:
Autostitch doet alles helemaal zelf........ geen vaste hand nodig, en corrigeert zelfs de belichting. Snelle computer vereist voor meer dan enkele tientallen megapixels.

No kidding, zelfs op 50% van de grootte was ie er nog een ruim kwartier mee bezig.
Maar het eindresultaat is niet slecht voor een compact camera en een gratis programma. Kan ik geen Gigapan voor bouwen.

ik ben bezig met het ombouwen van een telescope mount voor videocamera. ( als ik weer eens tijd heb )
ik heb een telescoop inclusief robotmount op de kop weten tikken ( de controller was stuk en iemand smeet dat ding weg ) de motoren werken nog.
het zijn simpele dc motoren met een optische pulsencoder op en vertragingskast.

de bedoeling is om slow-pan shots te kunnen maken. als je dat met de hand doet is dat niet vloeiend.

die gigapan unit ziet er ook knap uit. iok vraag me af wat ze gebruiken voor motoren. ik denk niet dat dit simpele servotjes zijn.

jammer dat het alleen voor compact cameras is. ik zou wel eens een gigepan foto willen maken van de golden gate brug...
ik heb er nu een paar die gestitcht zijn van een 30 tal fotos. En das best impressionant.
op een heldere dag kan je zelfs de gebouwen in oakland herkennen.

http://www.panoramio.com/photo/6469559# das er ene van mij. die was nog maar 9 fotos met mijn oud toestel (oly 8080). ik heb nu een neiwue die uit een 30 tal fotos bestaat met een oly 510 getrokken.

ik gebruik panorama maker pro.

knappe panorama's

hoe komt het eigenlijk dat je bij de gigapan foto's veeeel verder kan inzoomen dan bij de gewone ?
ligt het aan de kleine overlapping, of aan het gigapan programma ?

volgens mij worden er stappenmotoren gebruikt bij de gigapan.
heb ik ergens op een site gelezen, maar vind het niet meer...

en hoeveel tijd de computer erover doet om een foto te stitchen maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, hij heeft vrije tijd genoeg

aan Free-electron:

er staat een foto van de golden gate op, er staat alleen nog wat meer op
http://www.gigapan.org/viewGigapan.php?id=6&window_height=598&…
je ziet bijna de gevangenen in Alcatras zitten, gesteld dat ze er nog zaten

toch een geweldig ding...

[Bericht gewijzigd door rontron op maandag 29 december 2008 11:03:30 (16%)]

Met de hand kan je redelijke panoramas schieten. Maar het uiterste is wel ongeveer twee rijen.

De truuk met de gigapan is dus dat ie zonder problemen veel rijen fotos boven mekaar kan maken, met precies de juiste overlap er tussen.....

Ik heb gisterenmiddag ook net wat los uit de hand genomen fotos aan mekaar zitten knopen. Gaat prima. Maar niet als je op 200mm lengte de fotos gaat nemen.

Ik heb een hele mooie 105mm lens. Die maakt dus fotos van ongeveer 20 graden breed en 14 graden hoog. Dan heb ik dus voor een 180x40 graden shot theoretisch 9x3 fotos nodig (en dat levert met mijn camera uiteindelijk ongeveer een kwart gigapixel). Maar om ze netjes te stitchen heb je wat overlap nodig, dus dat worden zo'n 11x4 fotos nodig. Als je dat met de hand doet, is er altijd wel ergens een plekje waar je te snel langs bent gegaan, en dus geen beeldmateriaal hebt geschoten. Ik schiet tegenwoordig (als ik de tijd heb enz enz) dan OOK maar een pano op 18mm, zodat ik dan tenminste een beetje beeldmateriaal heb (ook al is het lowres).

De gigapan kan je dus (neem ik aan) makkelijk instellen om XxY fotos te schieten op een pitch van 15x9 graden.... (in bovenstaand voorbeeld met 5 graden overlap in beide richtingen).

Uit de hand is die 40 fotos voor een kwart gigapixel ongeveer het uiterste. Ga je op 200mm (voor 1 gigapixel) naar de 160 fotos dan MOET je assistentie hebben.

Op 29 december 2008 09:34:42 schreef rontron:
hoe komt het eigenlijk dat je bij de gigapan foto's veeeel verder kan inzoomen dan bij de gewone ?
ligt het aan de kleine overlapping, of aan het gigapan programma ?

(!?!?) Als je dat moet vragen, dan heb je er mijns inziens niets, maar dan ook niets van begrepen...

ben meer geinteresseert in het machientje te maken, dan de rest (bloos) te lezen...

misschien moeten we maar eens overgaan naar een idee voor de bouw:

ronton, wil je zelf de hele mechanica doen of ga je vertrekken van een bestaand statief.

en wat is je kennis van de digitaaltechniek?

kan jouw toestelautomatisch een reeks foto's nemen, of heb je zelf een trigger nodig
zo ja, kan dit via IR ofzo?

De mijne (Nikon D80) kan het via IR. Ik heb een IR afstandsbedieningkje. Maar voor electronica is het VEEL makkelijker om het via het kabeltje te doen. Daar moeten twee contacten met mekaar verbonden worden, en dan maakt hij een foto. Het vervelende is echter dat ze dan altijd van die onmogelijke stekkertjes gebruiken. Dat probleem heb ik opgelost door een paar van die remote control dingen te kopen. Daar zit zo'n stekker aan, en een schakelaar die je met de hand kan bedienen. Des noods een relais, maar hoogst waarschijnlijk werkt een optocoupler of gewoon een tor ook.

De D80 heeft een contact dat op 5V ligt, en de andere twee moet je naar de 5V trekken om ze te activeren. Dat is andersom dan de meeste cameras. Wat ik gehoopt had is dat het vierde contact op de stekker de aarde zou zijn. Dan kan je een remote-foto-trigger apparaatje uit de grote batterij van de nikon voeden (en hoef je je maar zorgen te maken over 1 batterij die op kan raken). De goedkope remote control heeft echter maar 3 draadjes aan de connector vast.

Je kunt bij een aantal cameras ook via USB opdracht geven tot het maken van een foto. Maar het maken van een USB host is niet zo makkelijk. Dan zit je al snel een hele PC mee te sjouwen, en als het wat makkelijker te dragen kan, dan graag.

Ik zou de mechanica vanaf nul beginnen, met een bestaand ding zit je gewoonlijk met beperkingen qua inbouw van motoren enzo.
heb al testen gedaan met kleine stappenmotoren, met vertraging, met goede resultaten..

mijn kennis van digitale electronica is redelijk goed.programmeren gaat wel voor de simpele dingen, maar moet nog veel leren, daar zit dus het grootste struikelblok...
heb enkel met pic's gewerkt (heel vroeger nog de 8051-AH BASIC)

Mijn Canon SLR camera heeft een afstandsbediening stekkertje met twee kontakten, één voor scherp te stellen, en één voor de opname, dus simpel.

Rontron, ik wil wel helpen/samenwerken. Uiteindelijk maken we er samen twee, 1 voor je canon, 1 voor mijn nikon.

ben ik wel voor te vinden...

ben je goed in programmeren, en met welke processors werk je ?

Zoiets maken is eigenlijk niet zo moeilijk, wel heel wat werk. Ik heb in het verleden ook al dergelijke foto's genomen, nl op de top van de Edelweissspitze. Daar heb ik over 360 graden verschillende foto's genomen. Ik had een zwaar statief met daarop toen nog mijn D100 nikon. De camera was ingesteld manueel, belichting vast, focus vast, en de statief had een goede 3wegskop. Enkel de horizontale beweging na perfect waterpas zetten heb ik gebruikt om overlappende foto's te maken. Vertikaal heb ik geen nieuwe opnames gedaan. De overlapping heb ik toen visueel gedaan maar gezien de statief waren tenminste de horizon vrij goed aan elkaar te stitchten. Nadien heb ik daar een vrij behoorlijke 360 graden pan kunnen van maken.

Maar goed nu praktisch om zoiets te maken:

- voor het mechanische is belangrijk, niet te veel trillingen, goede draaiverdeling, voldoende groot draagvlak met een universele plateau voor de camera op te zetten, liefst met een kleine XY tafel regeling om de camera perfect centraal te kunnen opstellen. Tijdens de opnames geen speling, dus vastzetten (automatisch) is wenselijk. Verdraaien met bestaande motoren, mag steppenmotor zijn maar hoeft zelfs niet. Dit hangt een beetje af van de konstruktie, de meetregelkoppeling voor positie en de vergendeling. Ik zou gaan voor een vaste platau indeling, bereknd vooraf hoeveel de verdeling is en via vergendelgaten kan dit met een eenvoudige pen goed geblokeerd worden. Motortje diendt enkel voor de rotatie, meer niet.

Camera sturen is echt super eenvoudig, kan heel snel gaan. Je weet fotoopa heeft dit al jaren gedaan en of dit nu met een PIC, AVR,CPLD of FPGA is, maakt helemaal niets uit. De betere camera's hebben een directe aansluiting voor meter/shutter, de iets goedkopere hebben veelal een IR bediening en die kun je eenvoudig in je controller gaan implementeren.

Mechanisch heb je machines nodig om de volle vrijheid te kunnen genieten van de konstruktie. Ik heb zowel een draaibank als freesmachine en om zoiets te bouwen is echt niet moeilijk maar nogmaals het vergt veel tijd en dat is wat anders. Materiaalkost is dit ook heel laag. Mijn aluminium kost mij 2.5 euro per kg zowel in profielen als volle assen daar zit geen enkel probleem.

Het ontwerp gaat erom indien je de vertikale as ook via een motor wenst te verdraaien. Anders kan het ook door vastzetten, volgende klik, weer vast zetten en weer automatisch een serie foto's nemen. Die foto's nemen gaat razend snel, eigenlijk enkel de tijd voor de rotatie en vergrendeling.

Zoiets zet je op standaard statief met een goede snelkoppeling. Ik gebruik altijd de uitvoering van Manfroto met de zware hexplate en daar mag gerust wat gewicht op. Met de 3way, type: #229 heavy kop, stel je hem perfect horizontaal, de waterpassen zitten al in de kop verwerkt.
Ik kan met de D200 nu 240 foto's nemen in RAW met een 4Gb kaart dus dat stelt geen enkel probleem.

Maar de winterplanning is hier bijna vol geboekt en in de zomer ben ik liever buiten bij mijn vliegende beestjes. Maar tussendoor zou ik mij wel eens durven wagen aan het mechanisch ontwerp. Electronisch is een lachertje, daar ga ik niet van wakker liggen.

mag ik ook meespelen ?;-)))

jan

ps Nikon D80 met 18-55 lens, Proton+ om de pic te programmeren, Autocad ervaring en ZWCAD "licentie", A1 plotter en een paar oude "200 stappen per omwenteling" steppers in de kast.

Jan het is het moment een een andere lens te kopen Je weet je versie is te breed voor deze toepassing. Ik zou meer gaan voor een 105mm of een 200mm. Oei ik heb beiden hier liggen....

Ik moet dringend wat motoren hebben. Lagers monteren is geen probleem maar tandwielen maken gaat niet. Ik denk echter aan een standaard reductie motortje, dan heb je geen probleem meer van tandwielen en zoals reeds aangegeven een vergrendel systeem met konische pen. Die trek je er dan uit ( electro mechanisch) en het motortje mag beginnen draaien tot de volgende verdeling....

FotoOpa : de lens is niet echt een probleem, daar mijn broer een 200 mm heeft, die ik wel eens mag gebruiken.

Voor de mechaniek dacht ik eerder een aan stappenmotor. Dat heeft als voordeel dat er geen rem nodig is. De stappen motoren trillen wel serieus, maar enkel tijdens het draaien, niet in rem stand. Ik dacht ook dat de stappen motoren genoeg koppel hadden om zonder reductie (= mechanisch nogal complex) te werken.

jan
ps Vroeger hadden ze bij Geers Industrie ( in Kuurne) nylon tandwielen te koop.
ps Ik "maak" eind deze week eens iets in Autocad.
ps Eigenlijk moet de hele constructie ook snel zijn. Als je de eerder aangehaalde 4x11 foto's moet maken, moeten deze snel na elkaar gemaakt worden. De wereld blijft geen 44 foto's lang stil staan.
ps Ideaal zou de constructie 360°x90° moeten kunnen draaien.
ps de xy tafel zou misschien kunnen vervallen als de horizontale en vertikale as precies door de as van de lens gaan.

Snel moet het zeker gaan, een foto nemen is ongeveer 0.1 sec De rest is verdraaien.

Die XY tafel kan idd mogelijks vervallen. Trouwens ik vermoed dat het iets afwijken uit center helemaal niet zo kritisch is. Als het maar horizontaal staat en dat moet je via je statief uitwerken anders verloopt de horizont en moet je noodgedwongen een aantal pixles nutteloos opofferen.

Stappenmoteren heb ik nog niet zoveel gestuurd. Komt vooral omdat ik er nog nooit gehad heb. 15 jaar geleden heb ik er eens een sturing moeten voor maken maar ik heb er niets meer van. Het was een hydraulische klep die via een steppenmotor moest ingesteld worden. ( stuurde een 200 ton plooimachine met lengte van 6m).

Zolang de stukken niet groter zijn dan diameter 200mm moet ik ze kunnen draaien. Frezen gaat tot minstens 500 mm (mijn tafel heeft 700mm langsbeweging). Ik gebruik altijd aluminium.

Stappenmotoren zou dan weer het voordeel hebben dat je het aantal foto's gemakkelijker kunt instellen over 360 graden. Een hulpblokkage is dan zelfs ook nog te doen.

([edit] Ik dacht dat deze onder die van jan ging staan, dus

Re: precies door de as vallen.... : )

Maar, dat doen ze niet. Bij DealeXtreme hebben ze ene XY afstel ding bedoeld voor macro fotografie voor 45 dollar. Volgens mij begint en eindigt dat met zo'n aansluiting als ook onder op je camera. Ik zou graag zowel de draai richting als de verticale met de motor doen. Ik ben van mening dat we de boel kunnen laten uittrillen nadat we een stukje gedraaid zijn voordat we de foto nemen. Voor dit soort opnames moet je de camera toch in manual-alles staan, dus die neemt snel fotos. Zodra de foto genomen is, kan je gaan draaien naar de volgende positie. Als je daar een paar seconde over doet, prima, paar seconde wachten, en weer click. Als je totaal 5 seconden over 1 foto doet, best, als het lukt om 1 foto per seconde te maken, prachtig.

Het is WEL van belang dat je die fijnafstelling hebt om het draaipunt precies in het nodal point te zetten. Dat voorkomt parallax fouten, en maakt het stitchen veel makkelijker.

Ik vind het geen probleem om de unit te maken zodat ie de camera alleen verticaal (portrait fotos) kan hebben.

Het een beetje scheef staan heeft ook niet zo'n grote gevolgen. OK, je offert wat pixels op, maar vooral als je automatisch kan, ga je makkelijk gewoon wat verder door met fotos nemen, zodat je straks makkelijk een paar pixels er af kan knippen...

Nogmaals, je wilt het apparaat een paar minuten alleen kunnen laten, en niet voor iedere foto de boel moeten blokkeren. Als ie sterk genoeg is om hem te kunnen draaien, is ie ook sterk genoeg om hem te kunnen stilhouden.

[edit3:] Even rekenen... 200 stappen per omwenteling. 300 stappen per seconde. 100mm lens -> 13 graden stap per foto (foto staat portrait). Als je zo'n 1:40 vertraging tussen de stappenmotor en het draaiplateau maakt, kan je 300 stappen draaien met de stappenmotor, dus 300/200*360/40 = 13.5 graden per seconde draaien met het gebeuren. Als je nu de vertraging 1:20 maakt, kan je 27 graden per seconde draaien. De stappenmotor is dan zelfs onbekrachtigd denk ik wel sterk genoeg om de boel op z'n plek te houden. Dat scheelt batterijen. In software kunnen we overwegen om niet rijen te fotograferen maar spiraalvormig. Vooral als je verticale beweging langzamer maakt dan de horizontale kan dat uiteindelijk voordeel op leveren.

Die spiraalvormige regeling vind ik niet zo een goede oplossing, je verliest minstens 1 hoogteopname. Je kunt net zogoed ook de vertikale regeling automatisch laten doen maar dan steeds 1 maal van iedere omwenteling.

Blokeren hoef opzich niet zo moeilijk te zijn. Het kan gewoon door een soort remblokje tegen een as of plaat te laten duwen en die weg te trekken bij rotatie. Het probleem is niet zozeer dat de stappenmotor gaat gaan verdraaien maar er zit bijna altijd speling op een reductie. In vele gevallen sta je voor dergelijke opnames vrij open opgesteld en in de wind. Speling beinvloed heel sterk trillingen.

Dat je camera mooi centraal opgesteld staat is zeker aan te bevelen.

Ehh, waarom ben je trouwens bang voor trillingen? Ik zou toch denken dat ik zelden langzamer dan 1/100e ga fotograferen? Hmmm. Mischien heb je gelijk. Je wilt een hoge scherptediepte, dus klein diafragma, dus met niet "vol zon" mischien 1/60e of langer, terwijl je met de 5.6 lens op 200mm aan het fotograferen bent....

Opzetje....

platform, lager, WIEL 20cm diameter (max wat fotoopa kan maken. ) rand van het wiel is geschikt voor een snaar. Zelfde snaarwieltje, maar dan met diameter 1cm komt op de stappenmotor.

Op het wiel komt een U beugel. basis ongeveer 30cm, hoogte ongeveer 20. Daar komt dan een U in te hangen, met aan 1 kant weer een wiel, en weer een stappenmotor. Op de basis van deze U en op zijkant komt een aansluiting voor camera/macro-verstel-unit.

Ik ben wat gaan tekenen (met de hand), maar dat wordt zo snel een zooitje, dat het geen zin heeft.

Hé stabiel moet het in ieder geval hoor. Meer zelfs, je moet je camera best instellen met mirror lookup functie aan. Dan gaat de spiegel eerst rustig opklappen en een kleine delay inschakelen alvorens de foto te nemen. Deze tijd is nodig om de mechanische trillingen van het geheel wat te laten uitdimmen. Bij lange brandpuntlenzen is dit heel nuttig zeker als de tijden rond de 1/60 sec liggen. Mijn 200mm lens weegt al 2 kg alleen.

Maar daarom moet je konstruktie geen tank worden. Vandaar het princiep dat verdraaien heel licht en eenvoudig moet kunnen maar eens in positie klamp het geheel oervast. Zo werken ook de zware antenne motoren. De motor is net zwaar genoeg om de wind te overheersen maar nadien slaan ze een zware schuin mes in de omtrek en alles zit oervast.

De camerahouder met lens kan ook een eenvoudige rechthoekige plaat zijn die je op een kleinere ronde plaat vastschroeft. Zo hoef je geen extreeme grote diameter te hebben. Mijn 200mm lens vb heeft een statief beugel, het is in dat geval niet de camera die je vastzet maar de lens. De camera hangt dan gewoon aan de zware lens.

Ik denk bijgevolg meer aan een flens met gelagerde as waar onderaan de reductie motor komt. Die flens hoeft niet veel groter te zijn dan 100 tot 125 mm Ook die as mag aan de flens vast gemaakt worden anders moet je veel te veel materiaal wegdraaien. Op die flens kun je dan een specifieke vlakke rechthoekige plaat schroeven waar je camera opkomt. Vergrendeling komt dan op het level van de flens. Voor het vertikaal gedeelte moet je dat weer herhalen. Het is vooral belangrijk dat het niet te hoog wordt want dan wordt het weer onstabiel.

Op zo een konstruktie moet je minstens enkele weken kunnen van dromen, tekenen, wissen enz. Tekenen moet zeker op computer anders verlies je uw tijd met uitvagen....