Gigapan fotografie

Hmm. inderdaad. Ik ben de atmega168 gewend. Daar zijn het general purpose pennen. Bij de atmega32 zijn het dedicated pennen. Dan kan je "voor het geval dat" er net zo goed een cristal aan tekenen.

Eehhhh. Iemand anders was een atmega32 aan het gebruiken. Jij een pic. Ook jou PIC heeft hier dedicated pennen. Persoonlijk zou ik niet terugschrikken voor de 44 pins SMD variant. Anderzijds dat doet het op het breadboard natuurlijk minder handig.

Dat die fet "traag" dicht gaat, maakt toch niet zo veel uit? Ik zou om stroom te besparen, 100K - 1M naar de fet 'zn gate gebruiken en ook zoiets naar de basis van de transistor.

Hoe is de vertraging van de horizontale motor naar de as? Ik heb een video gezien waar genoemd werd: 1:50. Als dat zo is, kan het heel goed dat je prima de motor uit kunt zetten in bepaalde posities, en dat ie dan niet aan de haal gaat. Of je dat /tijdens/ het maken van een pano wilt doen, is nog maar de vraag, maar zeker als er daarna niet veel gebeurd, kan het gunstig zijn om batterij te sparen, en die ook uit te zetten.

De 16F876 is "oud": not recommended for new designs. Hij heeft geen interne clock. Vervanger 16F886 wel, en daarom 3 (*) extra IO pennen beschikbaar.....

(*) Nou ja. twee dan. Mclr kun je nog steeds beter niet gebruiken.

Overigens kun je je toetsen ook in een matrix vorm gieten.

Je hebt nu 6 toetsen, zou een 2x3 matrix worden, dat scheelt je 1 pin, nog niet interessant. Mocht je een 3x3 matrix gebruiken dan scheelt het ineens wel, maar 6 pinnen voor 9 toetsen.

Op/Neer/Links/Rechts/ok/Back blijven natuurlijk, maar wat te denken aan sneltoetsen om snel het aantal foto's in te kunnen stellen ofzo.

Onder tussen heb ik zondag de aandrijving van de vertikale beweging gebouwd en getest. Ik heb Fotoopa zijn idee overgenomen om deze met een spindel te maken. Het grootste voordeel hiervan is de het zelf remmend is zonder de "moeilijke" worm +wormwiel constructie.

Het bestaat uit stappen motor->korte flexibele verbinding->buis -> spindelmoetje (zelf getapt en gedraaid zonder draaibank!) die in de huis geklelmd zit -> een draadstang -> draadstanghouder die de draadstang verhinderd mee te draaien.

De flexibele verbinding is handig omdat hierdoor de zuiger kan bewegen zonder dat ik de motor flexibel moet ophangen.

Het geheel kan 2570 gram (= 25 N) drukken (getest met een keuken weegschaal) Een trek test heb ik niet gedaan, maar ik denk dat het ongeveer even sterk zal zijn

De test was nodig omdat ik geen specs heb van de stappen motor en ook niet van de wrijvings coeffiecient van de draadstang moer verbinding.

Wat wel tegenvalt is de snelheid: ik haal amper 3 mm per seconde, misschien moet ik toch eens een l297+l298 stepper sturing maken. Tevens jammer is dat mijn horizontale motor op 3 volt werkt en de vertikale op 12 volt wat niet echt handig is.

Daar ik het nogal druk heb met mijn job kan ik enkel zondag namiddag verder werken. Daardoor gaat het niet echt voorruit zoals ik zou willen. Hopelijk raak ik er tegen de lente.

jan

ps voor de robot bouwers + studenten op zoek naar een thesis idee: Er bestaan spin manipulatoren; Mijn vertikale aandrijving is heel eenvoudig te maken en zou hierin goed passen. Vervang de stepper door een servomotor en je hebt een mechanische eenvoudige te maken en snelle manipulator! Alleen de software om de spinmotoren aan te sturen wordt rocket sience. Als ik ooit op pensioen ga en zeeen van tijd heb....
edit meer info
http://www.youtube.com/watch?v=kdTVwHwTbJM&feature=related
ps natuurlijk eerste de gigapan afwerken

ps bedankt voor de fiche site, ik bestel er eentje !

Op 27 januari 2009 18:10:48 schreef RoelA:
maar wat te denken aan sneltoetsen om snel het aantal foto's in te kunnen stellen ofzo.

De commerciele gigapan doet het als volgt: Zet nu de bovenkant van het beeld op de horizon druk ok indien gereed. Zet nu de onderkant van het beeld op de horizon. Druk ok indien gereed. Nu weet hij de beeldhoek. Vervolgens wordt je gevraagd om "linksboven" aan te geven, en dan rechtsonder. Klaar! Nu rekent hij verder zelf uit hoeveel fotos hij moet nemen.

een goede site over het nodalpunt:
http://www.niekbroekhuis.nl/panorama/html/nodalpoint.html

Gevonden op bovenstaande link:

Een zoomlens heeft of kan meerdere nodal punten hebben. Deze moeten dan ook voor iedere zoomlengte gevonden worden.

Ik kon me eigenlijk ook al niet voorstellen dat een zoomlens maar één nodal point zou hebben. Er gebeurd namelijk zo veel intern.

Leuke site met handige tips, waaronder:

Gebruik geen polarisatiefilter tijdens het maken van de panorama foto's.

Re: meerdere nodal points bij een zoomlens:

Dat is minder erg dan je denkt. Als je moet "framen" door te zoomen, gebruik je de zoomlens. Anders valt een gedeelte er af, of moet je een crop van de foto maken waardoor je pixels (kwaliteit) verliest.

Als je een gigapan hebt, zal je de zoomlens ofwel op helemaal ingezoomd gebruiken (max pixels) of helemaal uitgezoomd (snel klaar). zelden daar tussenin. Dus max twee nodal points (die je inde praktijk moet weten). Framen doe je door de uiterste fotos aan te geven.

[Bericht gewijzigd door rew op zondag 1 februari 2009 13:21:49 (10%)]

Zo, vandaag eens rustig de tijd gehad om te kunnen prutsen.
Helaas hier geen werkbanken en materiaal zoals sommige andere hebben, slechts een dremel en wat afval materiaal.

Stappenmotor en tandwielen uit een oude Epson printer gehaald, dat werkte allemaal.

Motor in bankschroefje met wat hout erop, draait mooi rond.

Daarna motor in een plankje gemaakt, daartegen een iets groter tandwiel, asje uit een oude flopydrive gesloopt. Dit asje vastgemaakt aan het grote tandwiel en zo op het plankje. Vervolgens het grote tandwiel op een cd spindel gelijmd voor een stevige basis.

Helaas werkte dat maar voor een half rondje, toen viel alles uit elkaar.. ..

Tijd voor een nieuw plan dus..

Ik heb ontdekt, dat je om de camera te doen kantelen, een serieuze kracht nodig hebt, die je met een kleine stappenmotor (1.5 Amp), zelfs met vertraging, bijna niet kan behalen. De camera komt, door het nodalpunt, nogal ver uit het center. In het eerste ontwerp van mij, heb ik deze moeten vervangen door een gelijkstroommotor met vertraging, omdat anders de stappenmotor onhandelbaar groot moest worden.

@RoelA: welke stappenmotordriver gebruik je ?
en ik zou zeggen, volhouden

eneu...verzamelaar van Fluke instrumenten ? )

kunnen jullie mij vertellen waar ik een nieuw onderwerp / vraag kan beginnen. kan dit namelijk nergens vinden.

alvast bedankt

@bz2: Klink linksboven op Forum, kies dan de juiste categorie en klik onderaan op Nieuwe discussie

@rontron: Flike metertjes komen allemaal uit een erfenis via-via. 3 multimeters, scopemeter, een doos Velleman kitje en een krat kabeltjes

De stappenmotor is er een uit een Epson printer. EM-483, heb er weinig naar gezocht/gevonden. Samen met een 293 gaat dat prima.

Heb hier nog een oude laserprinter staan, die gaat nu gesloopt worden voor wat onderdelen.

Verticaal kantelen heb ik me nog niet mee bezig gehouden. Heb een vrij lichte camera (Canon s3 is), dus dat gaat (hopelijk) vrij goed komen.

.... en ik was van plan om de camera verticaal maar direct op de stappenmotor te zetten.. Ooops.

Ik was wel van plan om een contragewicht te gaan gebruiken.

misschien is een veer beter dan een contra gewicht???
Contragewichten zorgen voor meer traagheid, veren niet
jan

Veren varieren hun kracht afhankelijk van de uitrekking/positie, contragewichten niet.

Iedah voohdee hep ze nahdee!

en weer een paar mm vooruit : -)))
Met een alternatieve stappen motor sturing heb ik de laatste trilling uit de horizontale aandrijving testopstelling gekregen.
Het probleem was dat de trilling afkomstig was van de laatste stap. Wanneer ik deze laatste trager maakte had dit geen effect, de trilling bleef.
De oplossing is de laatste stap met een trapezium golf aan te sturen ipv met een blok golf. De trapzium golf wordt gemaakt met een software pwm signaal, waarwan de duty cycle snel afneemt.

jan
ps de laatste stap maakt een beetje lawaai, maar de trilling is weg.
ps alles is in picbasic op een 16f877a gemaakt

ps Iedere stap met een trapzium golf aaansturen veroorzaakt lawaai, misschien als ik de klokfrequentie opdrijf...
ps eigenlijk is dit micro stepping.
ps @rew bij mijn veer oplossing is de nuttige kracht afhankelijk van de hoek , ik post een dezer dagen een schetsje
ps gezien de economische situatie hebben mijn klanten nu wel prioriteit, hobby moet een beetje plaats maken. :-<(((

Zo, een gesloopte HP 2100 laserprinter voor de tandwielen en metalen plaat, Epson C66 voor de stappenmotor, een rolletje tin als balans en een doormidden gezaagd busje halfords ruitenspray als voet. En dan zit er ergens nog een stukje plastic van rol koeken in om wat tandwielen aan elkaar te lijmen..

Dat het werkt is een wonder, maar het lijkt erop.

Grootste probleem nu is dat de plaat nog erg zwaar is, tzt daar met een dremel wat vanaf halen. Wel zorgen dat hij nog mooi in balans blijft uiteraard. Stappenmotor maakt ook nog een hoop kabaal, dat kan aan de aansturing liggen of omdat het tandwiel dat hij aandrijft niet helemaal recht zit. Op het moment is dat geen prioriteit, eerst zorgen dat ie werkt, daarna kan de hardware in Poging 2 beter gemaakt worden.. "t is alpha laten we maar zeggen

Filmpje op yotube: http://www.youtube.com/watch?v=Bbsd2RTtkZw.

ps1: Herrie is er nu een beetje uit, snelheid van pulsen is iets verhoogt.

't wordt een rustig topic zo.

Afgelopen weekend druk bezig geweest, 2e stappenmotor werkt en lijkt snel genoeg te zijn met de juiste vertraging. Moet nog een goede ophanging bedenken, komt goed.

Tot die tijd, een spannend schema:
Klikbaar

Voeding moet nog gebeuren. De Keypad connector wordt een losse printplaat met de knopjes op, of ze komen gewoon los te hangen.

Mijn camera maakt een foto door eventjes 5 volt op de USB connector te zetten, daar is deze voor. Zit nu een 430 Ω weerstand tussen op breadboard, maar die kan wel iets groter. Heb IO over, dus waarschijnlijk nog een interface maken voor andere camera's, zoals

Display is een standaard HD44780 4x20 display, met backlight.

Bedenk met net dat ik nu de uart pinnen gebruik voor het display. Dat is jammer met debuggen....

je kan ook een stuk aluminium platstaf halen, hier heb je weinig gereedschap bij nodig en geeft een stevige look, (ook ik stevig )

tandwielen idd uit printers en floppy drives halen en als je dik genog platstaf koopt kan je daar gaten in boren voor de asjes met de tandwielen erop.

ik houd dit topic in de gaten, ziet er leuk uit

@ RoelA
welke type processor gebruik je ?

@Chrstiaan: Heb nu een metalen onderplaat uit een printer, erg solide. Horizontaal deel is een harddisk braken uit een oude computerkast, zitten al gaten in

@rontron: een PIC18F4620. Leuk ding, meer dan genoeg ruimte op 't moment.
(Zag dat dat ook nog niet in het schema stond, net zoals de ontkoppeling van de ic's)

Waarom veren te doen zijn om een camera te balanceren ( en beter zijn dan gewichten)

De veer wordt uitgetrokken, en veroorzaakt een grotere kracht. Het koppel daarentegen wordt kleiner, in de stand waar de camera 90 ° gedraaid is veroorzaakt de veer geen koppel meer.

http://www.uploadarchief.net/files/download/camerarotatie.jpg

Het voordeel van veren is wel dat ze het traagheidmoment niet groter maken.
jan
ps het enige + gigantische probleem van de westerse mens :TIJD

De "curve" van de veer en de gewenste curve kruisen elkaar op de twee punten die je getekend hebt (als je de veer op de juiste lengte afmeet en juist monteert).

Als je de camera een kleinbeetje kantelt vanaf de eerste tekening, neemt de gewenste kracht van de camera (nauwelijks) af. De kracht van de veer neemt echter toe.

Maar het kan zijn dat de kracht curves voldoende dicht bij mekaar blijven om "redelijk" te werken.....