verlichtingsschakeling voor kunstwerk

thanks, zijn een beetje te veel factoren om op te letten voor mij (omdat ik de helft ook niet ken). ik ga alles solderen, maar daar is smd ook niet echt geschikt voor toch?

2. zou ik ook een van deze kunnen nemen met het programma van luckyluke? http://samenkopen.net/action_products/655301/389023 Zijn veel goedkoper.

4. die piezo film lijkt idd perfect maar is ook veel duurder. Is het het waard of krijg je een gelijk effect?

5. nog even een andere led zoeken.

smd is zeker geschikt voor te solderen, maar niet om een prototype te maken, je kan ze niet op een breadboard steken en dat maakt het moeilijk. Nadien kan je overschakelijken op smd om de oppervlakte van de print minimaal te maken, zeker omdat het over grote aantallen zal gaan maar dat is nu zeker nog niet nodig.

2. Dat gaat zonder probleem, bij niels heb je wel lange verzendtijden, ze kunnen oplopen tot enkele maanden.. Ik koop ook geregeld bij Niels als het niet dringend is.

4. Vermoedelijk niet hetzelfde effect. Trillingsensoren zullen geen constante kracht kunnen waarnemen, dus als je op de tegel blijft staan nemen die dat niet waar. Die piezo film wel aangezien het een krachtsensor is. [edit] Maar voor demonstratie is het niet nodig waarschijnlijk. That's up to you

Ik was zelf van plan om het prototype niet op breadboard te maken. Het gaat om 25 tegels. Ik wou van hout kleine prints voorbereiden (positie componenten) en dan de componenten onderling verbinden met draad. Is dat te doen met SMD?

2. Vond vooral de prijzen bij die andere site aantrekelijk. Heb er nu natuurlijk wel haast mee dus dan mischien toch maar bij farnell.

4. mischien is de buzzer dan zelfs wel intresanter aangezien ik zoek naar registratie van de klap.

Op 28 mei 2009 23:58:10 schreef Scotch:
Als ik het goed begrijp hebben we het over maar vijf onderdelen?

1. De piezo buzzer als sensor (uitwisselbaar met die van farnell)?
2. Een zenner diode
3. attiny26 linkje
4. De weerstand
5. En natuurlijk de LED

Nog een paar vragen:
1. Kan ik hier dan ook meerdere leds op zetten, wijzigen weerstand/of mischien met een programma wijziging? En hoeveel zouden dit er maximaal zijn.

2. wat voor apparaat kunnen jullie adviseren om de software op de controller te laden.

3. als ik het programma wil wijzigen moeten alle controllers weer losgesoldeerd worden of kan ik dan hiermee iets: [...]

die buzzer zal denk ik wel uitwisselbaar zijn, maar ik had die sensor niet, en al eens eerder zo'n buzzer "misbruikt" als schoksensor. Ik weet niet wat goedkoper is, sensor of buzzer. Denk 't laatste.

Zenerdiode: inderdaad. 5V1 type, streepje naar de adc ingang.

Verder inderdaad alleen attiny, weerstand en LED. Al zou je een transistortje kunnen gebruiken om meerdere LED's te gebruiken, dan komt er nog een weerstandje bij, en een transistor, en natuurlijk een aantal led's en hun serieweerstanden.

De vragen:
1) er kunnen meerdere LED's op, als je een extra transistortje gebruikt. (Is al gezegd door TheDuke)
2)Ik gebruik avrdude, maar als je gewoon windows hebt: pak ponyprog2000 (staat bij downloads). Dit dan icm de AVR programmer die bij "schakelingen" staat.
3) Gewoon een ICP header maken. Je zult ze wel 1 voor 1 moeten herprogrammeren, maar het is maar een klein programmatje. Progger aansluiten, klikken, 2 seconden wachten en 't zit erin, progger loshalen en op de volgende aansluiten, enz. Ondanks dat de LED op een ICP aansluiting zit (MOSI) kan je gewoon ICP doen, iig met de AVR programmer van bij "schakelingen". ICP is In Circuit Programming, dus zonder de controller uit het circuit te verwijderen programmeren door gewoon de programmeerpinnen naar een headertje te voeren en daar de programmer op aan te sluiten.
(dus wat sparkyGSX en plantrekker al zeggen).

Op 29 mei 2009 12:14:46 schreef Scotch:
Nu wordt het echt analoog vs digitaal

@Luckyluke, kan ik op deze schakeling meerdere LEDs aansturen? Je hebt alleen een 5volt voeding toch?

Zie boven. Je zou als je een transistortje gebruikt er nog voor kunnen kiezen de LED´s met meer dan 5V te voeden, en er een paar in serie te zetten. Anders heb je inderdaad alleen 5V voeding.

Ik heb de onderdelen bij farnell geselecteerd. Zou je voor mij willen controleren of het klopt?

1. programmer: http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1135517
2. controller: http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=9171649
3. diode: http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=9844619
4. sensor (een van de twee):
a. http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=5184
b. http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1192550
5. LED's (een van de twee):
a. http://nl.farnell.com/vishay/vlmw11r2s2-5k8l-08/led-0603-white/dp/1561…
b. http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getP…

Ik ga even zoeken of ik in de buurt (dordrecht) een zaak kan vinden waar ze het hebben, dan kan ik er vast een maken. De lokale elektroboer (radiobeurs) heeft de controller igg niet).

Die programmer zal wel werken, maar die die bij schakelingen staat is goedkoper. Als je technojunk ofzo even een printje laat etsen heb je 'm in een half uurtje opgebouwd. Anders verkoopt AAVRS een kitje: http://www.aavrs.nl/index.php?p=55 Ze verkopen ook de attiny26 in DIP: http://www.aavrs.nl/index.php?p=1015

De avr zelf: Ga voor een DIP versie. SMD kan wel, maar dan moet je even een printje laten maken, want op gaatjesprint gaat dat niet werken. Sowiso raad ik je aan een printje te (laten) maken, 25 dezelfde dingen op gaatjesprint zetten is niet leuk. 25 dezelfde dingen op een printje zetten ook niet, maar gaat wel sneller. Zelfs als je nog nooit gesoldeerd hebt ben je het a het 10de printje al ruim zat, denk ik.

Zener is prima.

http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1192550 is ongeveer wat ik als sensor "mis"bruikt heb, zal denk ik wel werken en is lekker goedkoop. Die piezofilmsensor is waarschijnlijk wel beter, al zal het effect misschien gewoon niet verschillen. De enige manier om erachter te komen is: proberen. Sowiso zou ik dat buzzerding even proberen voor je er 25 koopt... Al zijn ze niet zo duur, dus kijk ook even of dat wel handig is ivm verzendkosten.

http://nl.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=5184 geeft me een berg zoekresultaten, dus... Kan ik niks over zeggen.

Wat die LED's betreft: kijk eens naar de afmetingen... Dat is leuk voor KIF, maar normale mensen krijgen dat niet gesoldeerd.

Verder zou ik toch alle spullen gewoon op het web kopen. Makkelijker, en als je 25 van die dingen gaat maken ook stukken goedkoper.

wat betreft de keuze voor een andere controller: Prima. Ik heb alleen een attiny26 genomen omdat ik die nog had liggen, maar het is niet zo heel lastig het programmatje aan te passen naar een andere.

Je zou bij die samenkoopactie je LED's en de controller kunnen kopen. Ik denk dat Niels de attiny26 ook wel kan "regelen" trouwens. Als je witte LED's wilt, bedenk dan wel dat die nogal een koude kleur wit zijn. Mocht je een hightech sfeertje willen is dat misschien prima, anders is warm-wit toch mooier. En let op de stralingshoek. 15 graden is alleen een bundel vooruit, 120 graden is beter verspreid. Voorbeeldje van warm witte 120 graden led's: http://samenkopen.net/action_product/655301/974782

Verder is er een hoop bijgekomen in dit topic, dus als ik een vraag gemist heb, vraag maar opnieuw. Ook als er nog iets onduidelijk is oid.

En natuurlijk iedereen bedankt voor de leuke reacties op het schakelingetje!

Thanks voor de uitgebreide uitleg. Ik moet nu naar de academy dus ga vanacht weer verder met dit verhaal.

Nog 2 vragen:

1. Kan ik zo een voetje gebruiken: http://www.aavrs.nl/index.php?c=26

2. voor dit programma kan ik eigenlijk dus de meest simpele (goedkope) controller pakken? bv deze: http://www.aavrs.nl/index.php?p=30

zolang je voetje evenveel (of desnoods meer) pinnen heeft dan de controller gat het goed.

Met enige aanpassing moet dit programma ook op een attiny13 runnen. Dat kan ik dan alleen niet voor je testen, want ik heb geen attiny13.

Ga je dit nu ook gebruiken? Lijkt mij wel grappig als mijn code ergens (waar eigenlijk?) in een vloer terecht komt Lijkt me ook leuk in een hal van een kantoor met haastige mensen, dan kun je aan het lichtspoor zien waar ze heengelopen zijn.

EDIT:
Programma aangepast voor attiny13. Gewijzigd: regfile, osc. frequentie, I/O pinnen (nu adc2 als ingang, en OC0A als uitgang, PWM timer en werking (clear up ipv down, omdat nu de niet-geinverteerde uitgang gebruikt wordt), manier waarop PWM wordt ingesteld, en de fadetijd want deze chip is iets sneller.

$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
' standaard draait de attiny13 op 1.2Mhz
Dim Adc_meting As Integer
Dim Licht As Byte
Dim Hulp As Byte

Const Fadetijd = 100

Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
                                                ' top waarde

Ddrb.0 = 1
'output
Ddrb.4 = 0
'input
Portb.4 = 0
            'geen interne pullup
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
' AD-Wandler starten
Start Adc

Licht = 128                                                 'licht half aan in 't begin
Adc_meting = 0
Hulp = Fadetijd

Do
Adc_meting = Getadc(2)
Shift Adc_meting , Right , 2
   'deel adc_meting door 4  (max 1023 wordt nu max 255)
   If Adc_meting > Licht Then
   Licht = Adc_meting
   Else
   Hulp = Hulp - 1
   'nonblocking fade delay (het faden gaat trager, maar de lus / het lezen van de adc niet)
      If Hulp = 0 And Licht <> 0 Then
         'zolang het licht niet uit is het naar uit laten faden.
      Licht = Licht - 1
      Hulp = Fadetijd
      End If
   End If
Pwm0a = Licht
Loop

HEXfile voor attiny13:

:1000000009C018951895189518951895189518956C
:10001000189518958FE98DBFC0E9E8E94E2EDD27C8
:100020005D2EEEE3F0E0A0E6B0E088278D933197F7
:10003000E9F784B7082E877F84BF8FE181BD87E011
:1000400081BD662481E083BF81EF8FBDB89ABC98E3
:10005000C49883E886B980E087B9379A80E88093AE
:10006000620080E090E0A0E68D939C9384E680930C
:10007000630007B10C7F026007B942D0A0E68D9300
:100080009C9392E0A0E645D0A2E64D915527A0E6CC
:100090000D911C910417150714F009F001C005C05B
:1000A00080916000809362001DC0A3E68C91815016
:1000B0008C9300916300003081E009F080E08F9321
:1000C00000916200003081E009F480E09F91892373
:1000D000882309F407C0A2E68C9181508C9384E6B2
:1000E000809363008091620080935600C2CF319765
:1000F000F1F70895689462F80895E89462F8089515
:10010000369A3699FECF369A3699FECF84B195B19C
:100110000895903041F00D911C91169507959A9590
:08012000E1F71C930E93089512
:00000001FF

Weer fuses op fabrieksinstellingen laten.

ONGETEST! Ik heb geen attiny13. Misschien wil iemand anders het even testen?
Piezo aan adc ingang 2 (pin3), LED op OC0A (pin5), verder zelfde schema (zenerttje over piezo, weerstandje voor led, voeden met 5V).

O, en nog een edit:

Op 29 mei 2009 00:52:32 schreef SparkyGSX:
Wel ironisch trouwens, dat je BASCOM gebruikt, maar intussen wel een shift-right gebruikt omdat dat efficiënter is dan een normale integer deling. Overigens zou dat bij een fatsoenlijke compiler niet nodig mogen zijn, die moet doorhebben dat je altijd door 4 deelt, en daarvoor geoptimaliseerde code genereren.

Trucje van KIF geleerd. BASCOM doet dat blijkbaar niet standaard. Ach, er is sowiso nog ruimte zat over, of he nu de attiny26 of de attiny13 wordt.

Op 29 mei 2009 08:40:22 schreef plantrekker:
Lucky luke, die Getadc(), is daar geen variant van die enkel het ADCH register teruggeeft? De ADC unit van een AVR kan de 10 bits links of rechts uitlijnen. Als je maar 8 bit nauwkeurigheid wilt, dan laat je links uitlijnen en hoef je enkel het ADCH uitlezen, direct wat je wil en sneller (niet dat het nodig is maar toch eens vragen)
Voor de rest, tof!

Die instructie is er vast wel, maar dit is makkelijker, en er is toch ruimte zat .

Weer iets anders: mocht je willen dat 'ie niet helemaal tot 0 fade, dan pas je If Hulp = 0 And Licht <> 0 Then aan naar iets van If Hulp = 0 And Licht <> 10 Then. Dan blijft het licht nog een klein beetje aan.

Effectjes maken met de buren heb ik nog niks voor bedacht, maar er is nog codespace genoeg om een seriële verbinding op te zetten, en wat waardes naar de buren te sturen. In de attiny26 sowiso, in de attiny13 waarschijnlijk ook wel.

Nóg een edit:
over die 5 onderdelen: het zijn er toch minstens 7, er moeten nog 2 100nF condensatortjes bij over de voeding van het IC. (en waarschijnlijk nog een spanningsregelaartje en zijn condensatorjes). Anyhow, erg duur of ingewikkeld wordt het niet. (per tegel. 500 tegels bij elkaar wordt waarschijnlijk 500 keer zo duur, en wordt dus wel vrij prijzig. Vandaar de kostprijs per tegel laag houden, maar wel zorgen dat je alle noodzakelijke condensatortjes enzo niet vergeet, dat scheelt rare problemen en uitval)

en nog een edit, het houdt niet op:
Die attiny13 heeft 2 PWM kanalen... (en ook meer dan 1 ADC kanaal)... Dus als het echt on the cheap moet, kan 1 controllertje 2 tegels doen. Wel wat lastiger bedraden misschien. Of anders 2 onafhangkelijk te sturen LED's in 1 tegel, eventueel ook verschillende kleuren...

Ik ga het zeker gebruiken, helaas nog niet voor een echt project. Puur een demo op de academy. Als het mooi is geworden post ik een fimpje, en anders ook.

Kosten per tegel zijn idd zeer belangrijk, voordeel van grote aantallen is wel dat de onderdelen dan een stuk goedkoper worden.

Voorlopig is het helaas nog lang niet zo ver;(

Het lijkt me beter om de tegels autonoom te houden, geen controllers delen of iets dergelijks.

1. Ik ga vanavond proberen een schema te tekenen van de opbouw en de componenten bij elkaar te zoeken. Als je dat nog een keer wil checken kan ik daarna bestellen.
1.b kan ik de LED's trouwens niet paralel aansluiten op de controller (of trekt dit teveel amp?)

2. Zijn er ook adresjes waar je voordelig een print kan laten etsen?

3. Goed dat er nog ruimte is op de chip voor comunicatie met de buren. De golf effecten lijken me super mooi. Voor nu is het goed zoals het is.

Hierbij vast de schema's van de twee test schakelingen die ik gebouwd heb; de linker doet het best aardig, bij de rechter blijft de LED een hele tijd op volle sterkte branden, om vervolgens binnen een seconde of zo uit te gaan. Dat was natuurlijk wel een beetje te verwachten, maar het was het proberen waard.

De piezo elementen die ik gebruikt heb, zijn waarschijnlijk ongeveer hetzelfde als die van Lucky Luke. Ik heb ze uit de rommelbak gevist, en ik heb echt geen idee waar ze ooit in gezeten hebben.

EDIT: dit is voor het eerst dat ik een piezo element hebt gebruikt, en ik had er eerst een aan de scope gehangen om te kijken wat hij precies doet; als ik er op tikte, kreeg ik steeds een grote piek een kant op, en daarna wat oscillaties. De polariteit van het ding lijkt dus wel belangrijk te zijn.

[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op zaterdag 30 mei 2009 13:17:26 (20%)

Ik vind die analoge dingen ook wel mooi eigenlijk. Best stoer om een paar standaardonderdelen iets te laten doen wat anderen in een uC gooien . Maarja, in de uC is het wel makkelijker aan te passen.

Op 30 mei 2009 12:53:53 schreef Scotch:
Ik ga het zeker gebruiken, helaas nog niet voor een echt project. Puur een demo op de academy. Als het mooi is geworden post ik een fimpje, en anders ook.

Kosten per tegel zijn idd zeer belangrijk, voordeel van grote aantallen is wel dat de onderdelen dan een stuk goedkoper worden.

Voorlopig is het helaas nog lang niet zo ver;(

Het lijkt me beter om de tegels autonoom te houden, geen controllers delen of iets dergelijks.

1. Ik ga vanavond proberen een schema te tekenen van de opbouw en de componenten bij elkaar te zoeken. Als je dat nog een keer wil checken kan ik daarna bestellen.
1.b kan ik de LED's trouwens niet paralel aansluiten op de controller (of trekt dit teveel amp?)

2. Zijn er ook adresjes waar je voordelig een print kan laten etsen?

3. Goed dat er nog ruimte is op de chip voor comunicatie met de buren. De golf effecten lijken me super mooi. Voor nu is het goed zoals het is.

1) Is goed, ik check het als ik tijd heb.
1b)De controller mag dacht max. 20mA leveren per pin (+ nog een maximum per poort, dus op alle pinnen 20mA gaat niet lukken). Zolang je je weerstanden zo kiest dat je daaronder blijft gaat het goed. maar om goed licht uit een LED te krijgen heb je toch wel 15mA nodig. (daarboven worden ze niet echt veel helderder, 20mA wordt meestaal als max. gebruikt, sommige LED's mogen 30mA hebben). Maar met een extra transistortje kun je wel flink wat led's aansturen. Bijna dezelfde schakeling als de rechter van SparkyGSX, alleen dan een NPN tor ipv de fet (bv. bc337, die kan 800mA max. aan, mits gekoeld, en is goedkoop. Anders de bc547, die is max 100mA). Uitgang van de controller gaat dan via een weerstandje naar de basis v.d. tor, emitor v.d. tor gaat aan de -, en de LED die met een weerstandje aan de + zit gaat naar de collector.

2) technojunks printservice: http://www.technojunk.nl/index.php/pcb-service . Hij is jong, maar etst prima! En als je veel printen nodig hebt, of je wilt silkscreen & solderstopmask, dan ga je naar een van de chinese/bulgaarse/verwegistaanse printboeren. b.v. makepcb.com oid.

3) in de attiny26 zeker weten wel. Attiny13 wordt wat krapper, ligt er aan wat je wilt, weet niet hoeveel plaats het in gaat nemen anders. Ik denk trouwens dat de buren sowiso al meereageren, doordat hun sensors ook bediend worden als er iemand op hun buurtegel sta(m)pt

Ik moet zeggen dat ik vroeger ook snel naar een microcontroller of zo greep hoor, maar nu vind ik het een sport om dit soort dingen analoog te doen. Hoewel een microcontroller in deze toepassing wel de meeste mogelijkheden biedt, ben je toch weer een computer aan het gebruiken om een LEDje te laten knipperen.

Analoge techniek heeft vaak een bepaalde elegantie, vind ik. In plaats van een computer die je instructies uitvoert, laat je de natuurwetten voor je werken. Het is alsof je die natuurwetten kunt vangen binnen je schakeling, en ze moeten doen wat jij bedacht hebt, of ze dat nou willen of niet.

Als er dan iets in rook opgaat, werkt de schakeling natuurlijk niet meer, want de natuurwetten zijn ontsnapt.

Overigens hebben dergelijke filosofische benaderingen me al meer dan eens hele vreemde blikken opgeleverd.

Ok, nu weer even met beide voeten op de grond:

De linker optie is als je een voedingsspanning voor de LEDs wilt gebruiken die hoger is dan 5V. Per LED verlies je zo'n 1.8V (hoeveel exact is afhankelijk van het type LEDs), dus voor 4 LEDs heb je minimaal 4 * 1.8 = 7.2V nodig. Nu is het bij LEDs essentieel dat je de stroom begrenst. De eenvoudigste manier is om dit met een weerstand te doen, maar dan heb je wel een bepaalde marge nodig in de voedingsspanning. Een voeding van 10-12V is handig.

Die bovenste weerstand reken je als volgt uit: ( voedingsspanning - spanningsval ) / gewenste stroom.

Met een voedingsspanning van 12V, en een totale spanningsval van 7.2V over de LEDs, blijft er dus 4.8V over. Met een gewenste stroom van 20mA (=0.02A) heb je een weerstand van 4.8 / 0.02 = 240ohm nodig. Deze komt niet voor in de standaard E-12 reeks, dus kun je het beste de eerstvolgende grotere waarde nemen, 270ohm. Het vermogen in deze weerstand is 4.8 * 0.02 = 0.096W, oftwel 96mW, dus een standaard 250mW weerstandje is prima.
Voor de volledigheid moet ik er overigens bij zeggen dat er ook nog wel een beetje spanning zal vallen over de transistor, maar dat is dusdanig weinig dat je dat kunt negeren.

De rechter schakeling is voor als je alleen een 5V voeding wilt gebruiken; de LEDs staan parallel met elk een eigen weerstand. Let op de kleinere basisweerstand; deze is nodig omdat de transistor anders mogelijk niet meer in verzadiging gaat. De versterkingsfactor is minimaal 60, dus voor 80mA collectorstroom heb je 1.33mA basisstroom nodig.

"analoge techniek... zijn ontsnapt"

prachtig!

Ik heb even een printje getekend trouwens.

Redelijk universeel. Er zit 1 led op, en een tor mocht je meerdere LED's willen doen. Zelfs een weerstand voor als je slechts een paar led's in serie wilt doen, anders geef je de LED's een eigen weerstand en zet je ipv. de weerstand op de print gewoon een draadbrugje. Spanningsregelaartje zit ook onboard, mocht je al 5V hebben dan kun je ook daar gewoon een draadbrugje plaatsen en de 2 condensatortjes van 100nF die er vlak bijstaan weglaten. (de AVR heeft een eigen Ctje).

eagle files:
http://www.uploadarchief.net/files/download/stamptegel.zip

bijbehorend schema:

Goh, als mijn CKV docente dit eens wist (CKV: Culturele Kunstzinnige Vorming. Hele jaar bijna niks aan gedaan, aan het eind alles ingehaald, vrij minimaal dus, wel voldoende afgesloten. Maar dit tegelverlichting-idee is natuurlijk ook een kunstproject, wat ik voor de verandering eens niet bezoek en bekijk en een verslagje over schrijf, maar waar ik aan meehelp)

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zaterdag 30 mei 2009 19:43:57 (16%)

Een 78L05 op elke print lijkt me niet echt handig, als je het 25 keer gaat opbouwen. Een centrale 5V voeding lijkt me dan gemakkelijker, aangezien die controllers maximaal 6mA per stuk gebruiken. Zelfs als je door die ene LED op 5V nog 20mA laat lopen, heb je in totaal maar 26mA * 25 = 650mA, dus dat kan gemakkelijk met 1 enkele 7805.

Het nadeel is natuurlijk wel dat je met nog een extra draad langs alle tegels moet, maar dat is natuurlijk een keuze.

Het lijkt me handig om de overige pinnen naar de rand van het printje te maken, zodat je daar altijd nog headers aan kunt solderen of zo. Meer dan eens heb ik op school projectleden vervloekt omdat ze dat nagelaten hadden. Je hoeft de headers er niets eens direct op te solderen, maar de voorbereiding op de print maken kost meestal niets extra.

Nu even omschakelen van elektronica naar sociologie:
volgens mij krijgt de TS *veel* meer reacties en hulp dan de meeste mensen met dergelijke vragen. Hoe zou dat komen? Wat zouden anderen hiervan kunnen leren?

Als ik snel even door het topic blader, zie ik hoofdzakelijk reacties van Lucky Luke, de TS, en mijzelf. Plantrekker heeft ook nog een aardige bijdrage geleverd.

De TS is vrij snel met reacties, reageert inhoudelijk goed op de reacties van anderen, en probeert dingen uit die hier voorgesteld worden. Dit in tegenstelling tot sommige mensen die hier komen, die zien dat er een discussie losbarst, en zoiets hebben van "vechten jullie het maar uit, ik zie straks wel wat de conclusie is".

Het komt waarschijnlijk ook doordat vooral Lucky Luke en ondergetekende zich een beetje hebben vastgebeten in deze vraag, en er een beetje een (vriendelijke) strijd in ontstaan: microcontroller vs. analoge elektronica.

Ik moet toegeven dat ik een beetje geïrriteerd (niet boos) was toen Lucky Luke met een microcontroller oplossing kwam voordat ik tijd had om het analoge idee verder uit te werken, maar dat was tegelijk voor mij ook wel een reden om het alsnog te doen.

EDIT: om dat laatste even wat duidelijker te maken; zoiets als wanneer iemand anders in een parkeervak gaat staan wat jij ook gezien had, zeg maar.

Op 30 mei 2009 20:25:05 schreef SparkyGSX:
Het nadeel is natuurlijk wel dat je met nog een extra draad langs alle tegels moet, maar dat is natuurlijk een keuze.

Je moet elke print toch zowizo voeden dus die draad is er al, alleen zit er nu direct de juiste spanning op. Of bedoel je iets anders?

Op 29 mei 2009 14:06:51 schreef Scotch:
4. mischien is de buzzer dan zelfs wel intresanter aangezien ik zoek naar registratie van de klap.

Het kan zijn dat je dat nu net niet wilt maar lijkt het niet echter als ze ook kunnen reageren op zachte voetstappen? Of als je er blijft op staan? Dus lichtintensiteit evenredig met de kracht die er op komt en niet enkel met grote deltas. Ik wil niet stijden voor die piezo film sensoren he maar wou toch nog effe duidelijk maken wat je er meer mee zou kunnen.

@Lucky luke
Ik zie 2 niet uitgevulde T vebindingen

Natuurlijk moet je iedere print toch voeden, maar zoals je in het schema van Lucky Luke ook kunt zien, wordt de LED string gevoed van voor de spanningsregelaar (waarschijnlijk 12V of zo). Als je de 78L05 weg wilt laten, zal elke print zowel 5V als 12V moeten krijgen.

Ik weet niet veel van piezo elementen hoor, maar is het niet zo dat ze alleen een spanning opwekken zolang ze bewegen? Er zal toch een mechanische arbeid nodig zijn waar die energie vandaan kan komen; als je een gewicht op een piezo element zet, kan het ding niet altijd energie blijven leveren, alleen op het moment dat je het gewicht er op zet.

Als je gewicht wilt registreren, dus ook statisch, en niet alleen schokken, zul je op een andere manier moeten meten. De meest voor de hand liggende manieren zijn met rekstrookjes en capacitief, maar die zijn allebei wat kostbaarder en ingewikkelder voor de TS dan de huidige analoge en digitale oplossingen.

Op 30 mei 2009 20:25:05 schreef SparkyGSX:
Een 78L05 op elke print lijkt me niet echt handig, als je het 25 keer gaat opbouwen. Een centrale 5V voeding lijkt me dan gemakkelijker, aangezien die controllers maximaal 6mA per stuk gebruiken. Zelfs als je door die ene LED op 5V nog 20mA laat lopen, heb je in totaal maar 26mA * 25 = 650mA, dus dat kan gemakkelijk met 1 enkele 7805.

Ja, ach, ik heb 'm er maar opgezet, 'm weglaten kan altijd nog, gewoon een draadbrugje erin zetten. Maar je hebt gelijk.

Het nadeel is natuurlijk wel dat je met nog een extra draad langs alle tegels moet, maar dat is natuurlijk een keuze.

Dan neem je toch dat 4 aderig telefoondraad? 1tje voor de +12V (oid, iig voeding vd. LED's), 1tje met de 5V (aansturing), 1tje met de GND, en 1tje om met de buren te kletsen. hmmm, misschien liever2 om met de burn te kletsen. 5 aderig draad pakken (sommige van die telefoonkabeltjes hebben nog een extra ongeisoleerde ader, als dat de GND wordt...) of gelijk 8 aderig UTP.

Het lijkt me handig om de overige pinnen naar de rand van het printje te maken, zodat je daar altijd nog headers aan kunt solderen of zo. Meer dan eens heb ik op school projectleden vervloekt omdat ze dat nagelaten hadden. Je hoeft de headers er niets eens direct op te solderen, maar de voorbereiding op de print maken kost meestal niets extra.

Hooguit ruimte, maar daar ben ik al vrij ruim mee ongesprongen, wilde het mezelf niet te lastig maken . Weet niet wanneer ik weer eens tijd heb, maar die headertjes zijn een goed idee.

Nu even omschakelen van elektronica naar sociologie:
volgens mij krijgt de TS *veel* meer reacties en hulp dan de meeste mensen met dergelijke vragen. Hoe zou dat komen? Wat zouden anderen hiervan kunnen leren?

Als ik snel even door het topic blader, zie ik hoofdzakelijk reacties van Lucky Luke, de TS, en mijzelf. Plantrekker heeft ook nog een aardige bijdrage geleverd.

De TS is vrij snel met reacties, reageert inhoudelijk goed op de reacties van anderen, en probeert dingen uit die hier voorgesteld worden. Dit in tegenstelling tot sommige mensen die hier komen, die zien dat er een discussie losbarst, en zoiets hebben van "vechten jullie het maar uit, ik zie straks wel wat de conclusie is".

Dit is ook een kunstproject, en geen luie donder die verwacht dat wij even z'n examen maken... Ok, je kan ook een luie kunstprojectontwikkelaar hebben, maar dat is hier niet het geval.

Het komt waarschijnlijk ook doordat vooral Lucky Luke en ondergetekende zich een beetje hebben vastgebeten in deze vraag, en er een beetje een (vriendelijke) strijd in ontstaan: microcontroller vs. analoge elektronica.

hehe, ik dacht: dat topic loopt nu al een paar dagen, maar dat gooi ik toch in een half uurtje in een uC? Nou, dat halve uurtje werd eventjes flink wat meer, vooral dat filmpje heeft tijd gekost, maar het is wel wat geworden.

Ik moet toegeven dat ik een beetje geïrriteerd (niet boos) was toen Lucky Luke met een microcontroller oplossing kwam voordat ik tijd had om het analoge idee verder uit te werken, maar dat was tegelijk voor mij ook wel een reden om het alsnog te doen.

EDIT: om dat laatste even wat duidelijker te maken; zoiets als wanneer iemand anders in een parkeervak gaat staan wat jij ook gezien had, zeg maar.

sorry . Maar het is een leuk wedstrijdje, analoog vs. digitaal Helaas ben ik vooral thuis in het stukje digitaal, ik ben niet echt goed in het temmen van natuurwetten. Ooit hoop ik er eens een te overtreden Telt foutparkeren op een analoge plek? Of moet het iets met thermodynamica te maken hebben?

Op 30 mei 2009 21:41:46 schreef plantrekker:
Het kan zijn dat je dat nu net niet wilt maar lijkt het niet echter als ze ook kunnen reageren op zachte voetstappen? Of als je er blijft op staan? Dus lichtintensiteit evenredig met de kracht die er op komt en niet enkel met grote deltas. Ik wil niet stijden voor die piezo film sensoren he maar wou toch nog effe duidelijk maken wat je er meer mee zou kunnen.

Als ik gewoon op de sensor (buzzer) duw, zonder tik, dan gaat die led ook al aan. Dus afhankelijk van hoe die tegel mechanisch werkt, kan dat ook met de buzzer als sensor. Maar het blijft een feit dat die echte sensors cooler zijn .

@Lucky luke
Ik zie 2 niet uitgevulde T vebindingen

Wat bedoel je? Je bedoeld op mijn printje, links naast de LED en de andere boven de 78l05? Hoe verbeter ik dat? Ik vind zo'n T eigenlijk strakker dan een bergje 45 graden hoeken bij elkaar. Maar die 90 graden hoeken eigenlijk weer niet. Je zou eigenlijk de sporen bij elkaar moeten kunnen laten komen in een bolletje zoals op het schema bij T splitsingen en verbonden kruisingen... Kan dat eigenlijk?

Op 30 mei 2009 22:53:50 schreef SparkyGSX:
Natuurlijk moet je iedere print toch voeden, maar zoals je in het schema van Lucky Luke ook kunt zien, wordt de LED string gevoed van voor de spanningsregelaar (waarschijnlijk 12V of zo). Als je de 78L05 weg wilt laten, zal elke print zowel 5V als 12V moeten krijgen.

Of de LED's uit 5V voeden...

Ik weet niet veel van piezo elementen hoor, maar is het niet zo dat ze alleen een spanning opwekken zolang ze bewegen? Er zal toch een mechanische arbeid nodig zijn waar die energie vandaan kan komen; als je een gewicht op een piezo element zet, kan het ding niet altijd energie blijven leveren, alleen op het moment dat je het gewicht er op zet.

voor zover ik weet klopt dat. Je zou nogal een natuurwet overtreden mocht je ergens elektrische energie uit kunnen halen zonder dat er een andere energievorm "verdwijnt" (wordt omgezet).
Misschien hebben die sensors een grotere cappaciteit (dan de buzzer) oid waardoor ze langer stroom blijven geven? Het zijn toch 2 geleiders met een plaatje piezospul ertussen, 't is toch een soort condensator. Alleen laad 'ie ook op als je er op tikt (of 'm lichtjes vervormd)

Als je gewicht wilt registreren, dus ook statisch, en niet alleen schokken, zul je op een andere manier moeten meten. De meest voor de hand liggende manieren zijn met rekstrookjes en capacitief, maar die zijn allebei wat kostbaarder en ingewikkelder voor de TS dan de huidige analoge en digitale oplossingen.

Ik zou er zo gauw niets beters voor weten dan een dom schakelaartje... maar echt super zal dat niet werken. Ja, of een zelfgemaakte druksensor, op mijn homepage staat er een, maar dat is een hoop gepruts. En op instructables heb ik er een gezien met geleidend textiel... Dat is misschien wel wat. http://www.instructables.com/id/Flexible-Fabric-Touch-Pad/

Die zou dan misschien op een 2e a/d ingang kunnen... Headers op elke pin is idd een zeer goed plan.

O, en wat de polariteit v.d. sensor betreft: Ik heb het osciloscope-expirimentje niet kunnen herhalen, maar het lijkt idd uit te maken. Dat buzzetje is een plaatje metaal, met daarop een plaatje piezospul en daarop een laagje opgedampt metaal. Ik noem het metaalplaatje even het grote rondje, en het opgedampte metaal het kleine rondje. Als het grote rondje aan de GND zit in het kleine rondje aan de a/d dan reageert de LED als ik de sensor indruk, zit het kleine rondje aan de gnd en het grote rondje aan de a/d, dan reageert 'ie pas als ik 'm loslaat. 'k weet natuurlijk niet of dat bij alle buzzers zo is, dit is er natuurlijk maar 1.

Verder lijkt de sensor een beetje op te laden... met zachtjes tikken (de sensor licht op mijn bureau, net als mijn toetsenbord, waar ik op zit te tikken) gaat de led na een tijdje aan, en blijft dan zwak branden, en gaat pas uit als ik op de sensor tik. Misschien werkt de zener niet genoeg als "ontlaadweerstand"... totdat er een piekje boven de 5V1 komt, want als ik op de sensor tik gaat de led wel eerst feller branden, maar daarna ook uit. Een 1Mohm pulldown helpt, net even erbij gezet terwijl ik dit zit te tikken. Als iemand hier een betere verklaring voor heeft... tell me. Ik weet ook niet precies hoe dit werkt. De pulldown helpt in ieder geval wel.

Ik ben de zener trouwens ook vergeten op het printje (en in t schema) zie ik nu... Nouja, dat wordt dus een zener en een 1M pulldown...

_{lange post geworden... en laat ook... <gaap> Tot morgen iedereen!}

Ik heb een 33k weerstand parallel staan met de buzzer, en vreemd genoeg lijkt het geheel gevoeliger met dan zonder die weerstand. Daar heb ik eigenlijk ook nog geen verklaring voor.

In jouw geval kunnen we het blijven branden van de LED natuurlijk op een software bug gooien.

Het is jammer dat die Tiny's geen SPI of I2C (oftewel TWI) aan boord hebben, dat was wel handig geweest voor de communicatie. Nu kun je eigenlijk niet anders dan bitbangen. Tenminste, ik begrijp uit de datasheet dat die SPI bus alleen gebruikt kan worden voor in-circuit programming, toch?

Als de TS een krachtsensor wil in plaats van een schoksensor, lijkt capacitief meten me een redelijk goede oplossing. Dit kun je op verschillende manieren doen; het ding opnemen in een oscillator, en de frequentie tellen, of het ding ontladen en weer opladen via een bekende weerstand, en de tijd meten tot de spanning een bepaalde waarde heeft bereikt, of die condensator gebruiken om een grotere op te laden, met een charge pump, en kijken hoe vaak je moet pompen om een bepaalde spanning te bereiken.

Dat zijn zo snel de mogelijkheden die ik kan bedenken, maar er zijn er waarschijnlijk nog wel meer.

De LEDs voeden met 5V kan, maar dan kun je nooit 2 of meer LEDs in serie zetten. Als je de LEDs parallel gaat zetten, ga je veel meer stroom trekken uit de voeding. Met 25 tegels, 4 LEDs per tegel, en 20mA per LED, zou je op een theoretisch maximum van 25 * ( 6 + 4 * 20 ) = 2150mA komen. Niet echt dramatisch dus, en in werkelijkheid zal dit waarschijnlijk nooit gebeuren, want dan moeten alle LEDs op volle sterkte branden.

Ik had niet naar het schema zelf gekeken, had dan ook totaal niet verwacht dat er 2 spanningen zouden gebruikt worden.

Op 31 mei 2009 00:33:25 schreef SparkyGSX:
Het is jammer dat die Tiny's geen SPI of I2C (oftewel TWI) aan boord hebben, dat was wel handig geweest voor de communicatie. Nu kun je eigenlijk niet anders dan bitbangen. Tenminste, ik begrijp uit de datasheet dat die SPI bus alleen gebruikt kan worden voor in-circuit programming, toch?

Niet alle ATtiny's, de 2313 heeft een USI en een USART. I²C heeft die wel niet.

Over die sensor, ik weet ook niet hoe die werkt maar ik dacht wel effe anders dan die buzzurtjes aangezien er kracht en drukmetingen mee gedaan kunnen worden.

Aangezien het een piezo sensor is, zal deze de standaard eigenschappen van piezo materiaal wel bezitten, lijkt me.

Docje van Atmel over USI: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2561.pdf

Ik ken de benaming USI niet, maar een snelle blik op dat document leert dat het een TWI interface is (en dus compatibel met I2C) met nog wat extra mogelijkheden.

Voor een 2313 zal Lucky Luke dan wel een nieuw printje moeten ontwerpen...

USI is in hoofdzaak een SPI. Uitbreidingen zijn waarschijnlijk wel mogelijk maar een USI gebruiken als I²C zal zowizo gedeeltelijk softwarematig moeten.

Je hebt wel bij sommige AVR's dat de periferi volledig kan 'omgebouwd' kan worden. Zo heb je bvb bij de ATmega88 dat de USART identiek als de SPI kan werken (wel enkel als master dan).

Pfoe, heb even de tijd nodig om dit allemaal door te nemen, te begrijpen. (had even geen pc tot mijn beschikking).

Vrijdag de proefopstelling aan mijn docent (en mede leerlingen) laten zien. Ze waren onder de indruk. Heb verteld dat ik samen met jullie druk bezig ben om het geheel naar een hoger plan te tillen.

Dat gaat goed dus! Je zult wel gemerkt hebben dat velen hier het ook een leuk idee vinden. Ik in elk geval wel, ik blijf dus meelezen!

Ik ben op dat printje ook nog de ICSP header vergeten trouwens... Dus die voeg ik ook toe (na m'n examens, heb nu geen tijd)

Wat die pulldown betreft: Het werkt, dus waarom zou ik het in software fixen? (kan ook, even die pin laag maken oid, maar ik denk dat een weerstand beter werkt)

@Scotch: als je wilt, kan ik alsnog wel proberen een filmpje van mijn testopstelling te maken.

Als je verder wilt met die schakeling (de linker van de 2, dus met die 2 transistors), wil ik nog wel even een beetje onderzoek doen om het ding te optimaliseren (gevoeligheid en zo). Als je de eerste presentatie toch met het mechanische ding wil doen, en daarna voor de microcontroller gaat, steek ik er geen tijd meer in.

Sorry ben nog al druk, heb nog steeds geen tijd gehad om alles goed te bekijken. Morgen ben ik ook bijna de hele dag bezet.

@ sparky & luckyluke
De analoge oplossing vind ik zeker charmant en ik kan me voorstellen dat dit (als het hele product af is) de voorkeur heeft wegens kostprijs e.d. Voor de testen/proefopstelling denk ik dat een controller de betere keus is aangezien je het hele systeem hiermee vrij eenvoudig kan finetunen en er veel mogelijkheden zijn met de onderlinge communicatie.

Nu is het natuurlijk zo dat ik het systeem niet zelf kan inrichten (binnen de tijd die ik heb).

Wat denken jullie dat de beste keuze is?

@ Frederick, leuk dat je het idee goed vind, ik hoop dat het resultaat dat ook wordt.

Ik vind de analoge oplossing ook erg elegant. Wat de kostprijs van de verschillende systemen zou zijn, durf ik niet te zeggen.

Met de controller heb je zeker meer mogelijkheden, maar daar kun je nu zelf niets aan ontwikkelen. Je zult dat dan moeten gaan leren, of iemand vinden die het (al dan niet tegen betaling) verder wil ontwikkelen.

Als je nog steeds problemen hebt met de mechanische constructie, lijkt de analoge versie me wel een goede oplossing voor je presentatie; het zijn, inclusief de buzzer, 11 onderdelen, inclusief 4 LEDs, als je het ding met 12V zou voeden.

Je zult er wel "even" 25 moeten produceren, maar dat is gewoon even doorzetten.