Nog meer ontwerptips en domme fouten

Enige tijd geleden via SK de hand gelegd op wat DC-DC convertertjes waarmee je uit 2 batterijen een mooie spanning krijgt van zo'n 5 volt.
Daarna een schakelingetje gebouwd op basis van het eenvoudige lichtorgel van Elektor om een soort van VU-meter te bouwen mbv een PIC.
Eerst maar eens met de scope de output van dat lichtorgeltje bekijken voor ik verder ga: vreselijke 3-4 Volt, 12 KHz zaagtand op de uitgang.
Zoekenzoekenzoeken. Ah, prachtige 48 KHz golf op de 5 Volt uitgang...
Dikke C er op: lagere frequentie, maar nog steeds een zaagtand van 3-4 Volt.

Tsja, eerst nadenken voor je een DC-DC converter inzet in een 'audio' applicatie kan geen kwaad.

Op 27 januari 2011 13:30:42 schreef Jochem:
FOTO!!

O.K. Dunner draad en minder stroom. Maar wel redelijk spectaculair, het was namelijk eerst nog geisoleerd draad met meerdere kernen, en nu is het masief, ongeisoleerd en doorgesmolten.

Doet me denken aan de hoofdkabelboom van mijn vorige auto nadat een draadje van de brandstofpomp jarenlang tegen een steuntje had geschuurd.....
Ze hadden ooit een nieuwe pomp gemonteerd, omdat mijn vooras was gebroken ('kon niet', zeiden ze) en dat draadje wat langer gelaten.
Kostte mijn verzekering € 1600,-

Wat zijn die garagehouders toch eigenwijs

mijn eerste fout

kijken of de automaten in de meterkast nog werken door ff niet op te letten en een snoer doorknippen dat er nog in zat....

FLITS + BANG = donker + nieuwe knipex

*knipex heeft nu een gaatje en moet naar de tandarts *
foto uploaden wil niet helemaal

Als het hapje uit de tang enigzins gunstig eruitgeslagen is, kun je 'm misschien nog als striptang inzetten

Foutje met een 12 Volt LED tube.
Deze fabrikant gebruikt een dikke 3 polige plug om de tube aan te sluiten.
Een andere chinees gebruikt diezelfde plug om zijn producten op 230 Volt aan te sluiten.
Je voelt hem al aankomen even de LED tube testen ah hier is de kabel.
Stekker in het stopkontact en flits boem alles donker.
De tube deed het daarna niet meer.

ik ben er ook achter gekomen dat je een 741 van de elektuur labvoeding niet kan vervangen door een lm386.

er lagen 3 ic's in het bakje. een was de 723, die had ik gecheckt. toen een 741, die had ik ook bekeken. en de 2e nam ik eigenlijk gewoon aan.

voeding erop en paf.

lm386.

die lag er nog te wachten om opgeruimd te worden

edit
en dan een eeuwigheid lopen zoeken naar de reden waarom de labo niks doet, en dan herinneren dat je de bc559 nog niet had geplaatst omdat je hem niet kan vinden

Een spatwaterdicht kastje blijkt dus na 3 jaar "niet helemaal" spatwaterdicht te zijn. Bij het openschroeven een paar weken geleden viel er een blok ijs uit .

Groeten, Bram

Wat een slagveld!

Nou ja, "spatwaterdicht betekent niet, dat er geen vocht binnenkan. Voor spullen, die buiten het huis opgesteld zijn, probeer ik toch enige verwarming aan te brengen. Veel moet dat niet zijn, als het maar volstaat om condensatie tegen te gaan.
En lege plekken opvullen met isolatie, dat maakt de verwarming effectiever.

ben je een beetje laat achter gekomen alle sporen zijn al bijna helemaal weggeoxideerd!!! of lag hij buiten te wachten

Nee de schakeling er achter deed t nog , alleen de leds "vielen om" maar dat vonden ze niet zo erg. Zaten waterdichte relais in.

Groeten, Bram

Kun je zoiets niet bewerken met een of andere waterdichte spray?

Hm... niet zo'n voorstander van. Het spul moet gewoon in een ECHT spatwaterdichte doos zitten eigenlijk... maar hij wordt nu verhangen naar binnen. Ik was toch in Protel aan t knutselen. Teken ik dit printje er wel even bij.

Groeten, Bram

[Bericht gewijzigd door bprosman op maandag 31 januari 2011 22:17:01 (19%)]

TIP:

Plaats een kristal op je PCB. Ik had het printje al een poos geleden gemaakt maar eigenlijk geen idee waarom ik er een kristal op gezet had. DMX ontvangen met de usart op het interne kristal lukt echt niet...

Verder werkt de basis nu
DMX ontvanger adres instelbaar via dipsw 5x HPWM RGBled, rode led + FAN + tempmeting(nog niet werkend)

@bprosman

Heftig zeg, maar zelfs nu blijft je tingesleep niet onopgemerkt...

Leuke tip:
Als je met kleine capaciteiten werkt, hang dan niet zomaar je scope ergens aan.

Ik had een driehoek oscillator gefabriekt die ongeveer 300kHz zou moeten doen. Scope eraan: 166kHz. Vreeeeemd. Maar goed, even vervolg van de schakeling in elkaar geprutst: comparator, twee torren en een FET. Meten op de FET, 280kHz! Maar dat kwam toch van die....?

Een oscilloscoop parallel aan een 100pF condensator is natuurlijk gewoon een gevalletje van niet nadenken.

@bprosman: wooohaaa, amai, en nog steeds functioneren na al die roest en tinpest... Het is wellicht geen zeer hoogohmig ontwerp

Er bestaan wel sprays (zoals DCA conformal coating) die de print beschermen tegen vocht en andere rommel. Dan kan je het nog inbouwen in een (spat)waterwerende behuizing.

- - big bang - -

Met een laag polyurethaanspray erover zou je volgens mij ook al een eind moeten komen.

Bij het openschroeven een paar weken geleden viel er een blok ijs uit

Meesterlijk. Enfin, de zaak was dus toch NIET nat.
Ja, dat water dat weet wat. Ga er maar van uit dat het er uiteindelijk altijd in komt.
De clou is meer, middelen te vinden dat het er ook weer uit kan gaan.
Een klein gaatje, een beetje¹⁾ verwarming (voor zover de schakeling zelf al niet warmte genoeg maakt), daarmee lukt het vaak al wel.
¹⁾'t Hoeft vaak echt maar weinig te zijn. Als je maar een tiende graad hoger zit dan de omgeving...

Op 1 februari 2011 20:06:30 schreef maartenbakker:
polyurethaanspray

Heb het net even gevraagd, maar bij de Albert Heijn hadden ze het niet.

Je kan het ook niet over de koffie spuiten !

@FET:
Er zijn doppen met een stukje Goretex® er in, die de druk in het doosje equilibreren met de buitendruk en geen vocht doorlaten.
Het grote probleem is namelijk dat als de druk in de behuizing lager is dan de buitendruk, er ook water naar binnen wordt aangezogen, ondanks afdichtingen !
Ook zijn er kabelwartels die iets dergelijks er in hebben.
Even googelen op VentGland en WISKA. Dingen werken prima, maar verwarming blijft je nodig hebben.

maar verwarming blijft je nodig hebben.

Dus als ik jullie goed begrijp, gaatje in de kast voor het condens en bij hoge stromen hele dunne draadjes gebruiken

Bedankt voor alle tips , maar zoals ik al schreef, er is een plaats binnen gevonden en het kastje wordt opnieuw gebouwd en binnen gehangen.

Groeten, Bram

Gister voor het eerst in jaren, weer eens een brandwondje op gelopen. De afdruk van de TIP122 is nu beetje weg getrokken.

Bij de BACO een 16 karakter DOT MATRIX gekocht voor 5 EURO. Paar avonden zitten prikken met de multimeter om het schema te kunnen tekenen.

Microcontroller geprogrameerd om testpatronen te sturen.
Ik had alleen geen rekening gehouden, met het scannen van de rijen. Ik had 1 rij 100% actief in de tijd. Dit vonden de ULN2803 drivers, de TIP122 toch niet echt fijn. Even wat weerstanden na gemeten, die waren ook in rook op gegaan.

Toen de leds gingen oplichte, dacht ik nog "mooi, dat brand al" om er een aantal secondes later, rook achte te zien kringelen en het rook erg electrisch.

Helaas geen FOTOS, aan de IC's was niets te zien, de voorkant was al bewerkt met een zwarte verf.

Voelen of een keramische weerstand heet is is ook een domme actie, je ziet niets aan de weerstand, maar de blaar bewijst de hoge temperatuur...

Je zou toch moeten weten, dat je eerst je vinger nat moet maken, alvorens die als thermometer te gebruiken?