Nog meer ontwerptips en domme fouten

Op 15 februari 2011 00:00:48 schreef Tidak Ada:
.... Openhaardenkit van BISON. ......De kit is hoogst geleidend......[/sub]

Thanks for the tip! Gaaf om te weten. Dit is namelijk zo her en der wel eens handig.

Op hackaday stond iets over een papieren accelerometer... De wetenschappers hadden speciaal papier gebruikt en allerlei gave coatings.

Voor thuis: Maak het volgende van papier:

De stippelijnen moet je 90 graden vouwen. Het blauwe moet je tekenen met potlood. Daar waar de langwerpige uitsteeksels beginnen zal een versnelling er voor zorgen dat de weerstand van de potloodstreep verandert. Als je dat meet, heb je een indicatie voor de versnelling.

Dat impliceert natuurlijk dat je de lijnen dikker kan/mag/moet tekenen daar waar niet het sensor stuk zit.

Aansluitign vier gaat naar een microcontroller pin met een condensator naar aarde. 1, 2, en 3 naar ieder een andere microcontroller pin.

Reken de condensator uit zodat je RC tijd ongeveer 1ms is. Dan kan je ongeveer 300 3-as metingen per seconde doen.

Maak alle pins outputs en laag. Schakel de aansluiting 4 naar input, activeer de pin change interrupt en start de timer. Maak vervolgens 1 van de 1/2/3 aansluitingen hoog. Als je interrupt binnenkomt kijk je naar de timer om te zien wat de weerstand is geweest.

Het grote probleem tot nu toe was: hoe maak je een goed electrisch contact tussen je draadjes naar je microcontroller en de potoodstrepen op je papier. Bison Openhaardkit!

Ik heb het nog niet gemaakt. Geen tijd.

@rew:

Kan je natuurlijk nog veel beter die zilverhoudende printspoor lijm/lak van o.a. Bison (Bison Electro) nemen. Die openhaardenkit is namelijk nogal bros en met bovendien thermisch uitgehard worden,

Datablad Bison 'Eletro': [ http://www.bison.nl/upload/af993e0fc2c7dd2dc07bba.pdf ]

Tip; sjek altijd of de onderdelen die de postman brengt ook overeen komen met diegene die je besteld hebt.

Ik had bij niels 2x 10 12MHz Xtallen gekocht, die zijn vandaag aangekomen, maar bij nader inzien heb ik slechts 10 12MHz Xtallen en 10 12.288MHz Xtallen...

Iemand enig idee waar ik deze kan gebruiken?
De 12.0 variant gebruikt word voor USB-connectie, maar gaat dit ook met deze Xtallen?

Vreemde waarde. Opzich is het wel ergens iets in de buurt van machten van 2, maar echt logisch klinkt het allemaal niet.

Edit: zie de uitleg in het "wat doet dit onderdeel-topic". Met mooie machten van 2 als deelfactoren kom je uit op veelgebruikte samplefrequenties zoals 48 en 96kHz.

Waarschijnlijk weer een waarde die met een bepaald deeltal uitkomt op een of andere baudrate. Heel zeldzaam zijn ze niet: link

- - big bang - -

Het is 4096 * 3000. Had ik gisteren al zitten tikken, maar kennelijk niet op "posten" geclickt.

USB schijnt heel kieskeurig te zijn mbt de baudrate. In ouderwetse (bijv. rs232) protocollen mag de baudrate behoorlijk afwijken. Bij USB hebben ze gezegd: Je moet maar gewoon een beetje behoorlijk in de buurt zitten zoals makkelijk kan met een beetje modern kristal.

Ik heb de papieren accelerometer gemaakt. Hij werkt wel ongeveer. De reproduceerbaarheid laat te wensen over, maar relatieve veranderingen moeten te meten zijn. Ik meet iets van 0.3% weerstandsverandering tussen de ene kant op gebogen en neutraal.....

Heb je die openhaardenkit gebruikt of die zilverlak (Elelctro)?

Ik ben er achter gekomen dat de weerstand avan die openhaardenkit tegenvalt ergens tussen de honderden kΩ en M&Omeega;. Ik begrijp nu niet meer hoe die enorme kortsluiting is ontstaan: Was de boel noet voldoende uitgeharde of trad er doorslag op?
Gemeten met een Philips PM2518 en scherpe testpennen (=klein oppervlak)

Als je dus openhaardenkit hebt gebruikt zal de variatie natuurlijk procentsgewijs heel kelin zijn. Bij dat zilver zal dat dan ruimer woorden.

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op donderdag 17 februari 2011 10:30:32 (25%)

Ik heb m'n test-pennen van de multimeter gewoon op de contactvlakjes gedrukt. Dat is voor de observatie dat het effect werkt gewoon genoeg. Ik zag de posting op hackaday en even later op slashdot en vond het wel interessant. Omdat ik toch de onderdelen had liggen dacht ik, voordat ik te hoog van de toren blaas dat het werkt, laat ik het nog effe checken...

Om het op de hobbyist manier leuk werkend te krijgen moet je er nog wel een dagje voor gaan zitten om nog wat te optimaliseren. Zo lijkt het me verstandig om even na te denken over waar het grafiet (potlood) en waar je eigenlijk "zo goed mogelijk geleiding" wil hebben.

Dat bison electro spul is trouwens nogal duur...

Ik zou in eiedergeval zoeken naar een 4B à 6B potlood of liever nog een contépotlood.

En ja, puur zilver ìs duur, maar je hebt ook maar weinig nodig

Op 6 februari 2011 15:57:40 schreef Tidak Ada:
Heb ik ook eens gehad met een Fluke 8000A Trafo'tje testen en dan de secundaire aan de 230. Rook en de Fluke kaduuk 4kV aan de ingang is echt te veel voor zo'n ding

Het is een Fluke, dat komt uiteindelijk altijd weer goed, old Flukes never die. ( en anders is er nog de Fluke doctor )

Ik dacht dat hij al genezen was

Voor zij die soms een component aanmaken in eagle en meerdere GND/VCC/... pinnen hebben en ze niet GND1, GND2 willen noemen is er de volgende truuk.
Noem ze in de symbol editor GND@1, GND@2, ... in de schema editor zal dan enkel GND tonen en niet het achtervoegsel

bron

e/: stom, vergete er bij te vermelden voor welk teken pakket het is, inderdaad voor EAGLE

Aleen voor Eagle zo te zien ..

laatst langer snoeren gezet aan GU10 par spotje. De orginele snoer zat vast met van die chineese zacht kunstof knijp lasdopjes. Mijn redenatie was dat zal dan wel niet zo warm worden. en heb dus wat kunstof kroonsteentjes gebruikt. FOUT

nadat de aardlek meerdere keren was uit gesprongen maar even de lampjes gecontroleerd. bij 3 van 5 was het kunststof van de isolatie helemaal gesmolten.

dan maar keramic

Heb vandaag liggen spelen met men rigol scoopje en men msp430 (clock veranderen).

msp probleem, de klok output is 8keer te laag... (div8 is uitgezet)
Indien iemand kan zeggen hoe dit komt, laat maar komen

#include <msp430g2231.h>

void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           // Stop watchdog timer

  P1DIR = 0x40;                       // P1.6 output (green LED)
  P1OUT = 0;                          // LED off
 
BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                  // LFXT1 = VLO
IFG1 &= ~OFIFG;                       // Clear OSCFault flag
__bis_SR_register(SCG1 + SCG0);       // Stop DCO
// *** niet gebruikt
//BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3;         // MCLK = VLO/8
// *** niet gebruikt
BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_0;           // MCLK = VLO
  
  while(1)
{
  P1OUT ^= 0x40; 			    // toggle LED on
}
}

En bij men rigol ook een blunder begaan
Ik heb met de instellingen liggen spelen en de digitale filter opgezet(op kanaal 1), clock stond toen op 100 oid (div8 stond toen wel op).
Toen ik daarna men programma wijzigde (dus een hogere klok nam) en terug aan het meten ging kwam ik tot de vreemde constatatie dat ik een sinus kreeg op kanaal 1 en kanaal 2 wel gewoon werkte. En menne frank ma ni wille valle..., ik ging ervan uit dat het weer eens goeiekope chinese rommel was:+.

Uiteindelijk der toch achter gekomen dat de filter nog opstond...

Tevens moet je ook van elk kanaal de massa aansluiten want anders krijg je op het kanaal met losse massa nogal serieuze overshoot...

In het weekend bleek de halogeenverlichting het niet meer te doen. Vandaag alles losgeschroefd van het plafond en de trafo aan de primaire kant bleek kapot te zijn. Gelukkig zag ik een stickertje, die aangaf dat er een thermische zekering in zit van 130 oC. Trafo een beetje losgepeutert, totdat ik de thermische zekering zag zitten. Na doormeten bleek deze defect te zijn. Mooi, even op zoek naar een onderdelenzaakje in de buurt. Opgebeld en ja, ze hadden nog net 1 liggen van 128 oC, voor 1,50 EUR. Daar had ik geluk mee en heb het vanmiddag meteen opgehaald.

Vervolgens de reparatie.
Ik vond de aansluitpinnetjes van de zekering wat te lang, dus besloot het aan beide kanten in te korten. Vervolgens loodvrij soldeertin gebruikt. Daarnaast nog een krimpkousje erover heen om het netjes af te schermen. Alles vlug vlug, dus even met een aansteker het krimpkousje verwarmen zodat ie mooi strak om de zekering zit. Om het even goed weg te werken, met hot-glue snel vastlijmen aan de trafo.

En dan verbaast zijn dat de zekering defect is.... Ja, 3 maal de goden verzoeken is ook erg dom. Kortom, een wijze les voor 1,50EUR.

Geniaal

Ook heel handig is zo'n ding om de wikkeling vast te zetten met een rvs (vanwege de warmte) Ty-wrap. Ik bedacht me gelukkig net op tijd

@oxurane,

ik zie even de fouten niet, kun je het uitleggen?

mvg,
noone.

Noone, het sleutelwoord is thermozekering

ach, tuurlijk, niet aan gedacht.

mvg,
noone.

Voor dat soort gevallen heb je resettable fuses. Zeg maar, bimetaaltjes. Zijn wel wat duurder.

Overigens, qua electrische isolatie: plakband is net zo goed. Als je al te goed isoleert heb je ook een hele mooie thermische isolatie.

Krimpkous om de thermische zekering is niet alleen vanwege het verhitten dom. Het isoleert namelijk ook vervelend goed!

Ja, volgens mij zei alex278 dat net boven je ook al.

overigens heb ik ook mijn bedenkingen over het werken met een aansteker zo dicht bij de trafo. M.b.t. het smelten van de isolerende laag op de trafo, met als gevolg kortsluitingen op de windingen. De temperatuur van een vlam is namelijk nogal lastig te regelen en te sturen.