Nog meer ontwerptips en domme fouten

Dit topic is gesloten


Sine

Moderator

Op 23 februari 2011 09:40:02 schreef High met Henk:
overigens heb ik ook mijn bedenkingen over het werken met een aansteker zo dicht bij de trafo. M.b.t. het smelten van de isolerende laag op de trafo, met als gevolg kortsluitingen op de windingen. De temperatuur van een vlam is namelijk nogal lastig te regelen en te sturen.

Dat zal wel meevallen, tegen de tijd dat je lakdraad begint te borrelen heb je dat stukje krimpkous al verkoold.

High met Henk

Special Member

ik werk met leerlingen: als je ziet hoe warm die soms sommige PCB's stoken en met wat voor gevolgen :):) mijn beeld zou hier wat vertekend kunnen ijn, aan de andere kant, heb ik zelf ooit ook wikkeldraad gehad, waar binnen 2 sec een bout van 350 graden (element temp van de weller) op 3 mm afstand al de lak van het draad afkroop.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Ik heb altijd geleerd dat je de draad met een tangetje moet vasthouden om de warmte af te leiden :P Dat gold zeker in de tijd van Ge-torren, maar ook met allerlei trough hole componenten.
Ik verbaas me daarom ook dat je tegenwoordig al die SMD componenten vrolijk op >300 °C bakt in een oven alsof het een stokbroodje is...
Hoe doe je dat overigens met SMD zekeringen? Die zijn dan m.i. allang door

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
High met Henk

Special Member

Op 23 februari 2011 11:35:39 schreef Tidak Ada:
[...]
Ik verbaas me daarom ook dat je tegenwoordig al die SMD componenten vrolijk op >300 °C bakt in een oven alsof het een stokbroodje is...
[...]

GE-WEL-DIG. Heb me eigen onder mijn bureau gelachen bij dit verhaal.

maar die SMD thermozekeringen: ik ken ze niet eens in SMD

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Had het ook niet over THERMOzekeringen, maar gewone smeltdingen.
Deze bijvoorbeeld:http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/529680-d…

De spec's geven een max temp van 125°C op, net als bij de meeste IC's. Hoe doe je dat in een oven van 300°C ? Lijkt me niet leuk voor die dingen :)

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

D'r staat ook "max temp 260 graden voor 20 seconde" bij. Dat is voor het solderen. En officieel mag dat maar 1 maal in de levenscyclus van zo'n onderdeel.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/

Er is wel wat veranderd sinds SMD solderen. Bij through hole maakte dat allemaal niet zoveel uit, omdat het met de hand solderen in de regel wel snel gaat en altijd binnen de specs valt (max. die temp. en voor max. zoveel seconden).

Voor SMD zekeringen heeft Tidak wel een punt. Altijd datasheet raadplegen. Er staat 260°C voor 20 sec. en dat is idd. soldeerfase. De 125°C is max. temperatuur uit het temperatuurbereik wat langer mag aangehouden worden. Soms staat dat ook bij 'storagetemp.: bvb -40...125°C'. Das dan voor langdurige opslag.

Let op, sommige SMD zekeringen hebben een extra addertje onder het gras: Link SMD zekering pag 5, daar staat het te volgen temp. profiel en

1. Using hot air rework station that can reflow the solder on both terminations at the same time is strongly recommended,
do not directly contact the chip termination with the tip of soldering iron.
2. Preheating: 150°C, 60s (min).
Appropriate temperature (max) of soldering iron tip/soldering time (max): 280°C /10s or 350°C / 3s.
Maximum temperature of soldering iron tip/soldering time: 350°C /9s or 400°C / 8s.

In punt 1 staat dat je niet met je soldeerbout tegen 1 connectie van de SMD zekering mag kloppen, in punt twee staat dan dat als je soldeert met een soldeerbout je je moet houden onder de max. temp en tijd. Dat zal dan zijn met tweezers zodat beide connecties tegelijk opwarmen. Als je maar 1 connectie verhit is de transiënt naar de andere 'koele kant' te groot, die wil mee opwarmen en bijgevolg ga je de hitte transporteren door dat arme zekeringdraadje, met gevolgen vandien.

Das een beetje het verhaal van dat tangetje van Tidak, wat bij throughhole wel kon en nu niet meer.

Nog iets: sommige componenten moeten met hotair (of conventioneel) gesoldeerd worden en mogen niet bvb met infraroodverhitting gesoldeerd worden. Een voorbeeld: link, pag 13, daarin staat een lijn, IR soldering is not permitted, ze is enkel specified voor hotair.

Dus best datasheets in 't oog houden.

- - big bang - -

Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten

Op 23 februari 2011 09:40:02 schreef High met Henk:
overigens heb ik ook mijn bedenkingen over het werken met een aansteker zo dicht bij de trafo. M.b.t. het smelten van de isolerende laag op de trafo, met als gevolg kortsluitingen op de windingen.

Wat Sine al zei: de lak op je draden krijg je niet zomaar d'r afgebrand; daarvoor moet je een vlam op een losse draad zetten gedurende een aantal seconden. Doe je zoiets bij de spoelkoker dan lukt je 't je geeneens om de lak eraf te branden, omdat het warmtetransport naar de rest van de trafo veel te goed is.

High met Henk

Special Member

@alex278: lees mijn verhaal nog eens op bovenstaande pagina: ik heb klosjes gezien waar het veel snelelr afkwam.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Klopt, maar je hebt twee types lak: lak die met een beetje stoken met je soldeerbout te verwijderen is en lak waar je een vlam op moet zetten en dan duurt het nog vijf seconden voor de boel begint te branden. Die eerste is IIRC ook minder krasbestendig, de tweede wordt dan ook vnl. gebruikt voor het wikkelen van trafo's.

klein is fijn

Moderator

NEEEEEEEEEEEEEEEEE!

http://www.kleinisfijn.nl/co/uploads/img_th_0040.jpg

Okee, niet mijn fout, maar toch behoorlijk jammer.

Ben je bezig met reparatie van een LCD voeding, waarbij er 2 C5707 transistors in sluiting lagen en heb vervangen. Druk ik de 220 stekker er weer in, met het resultaat dat de zojuist geplaatst C5707 in rook op gaan en de FET ook mee in rook op gaat http://www.motor-forum.nl/global/smileys/confused.gif

Was vergeten om bij horende FET goed vast te solderen
En laat dat nu net de reden wezen de orginele C5707 er uit gefikt waren |:(

@KIF: je foto is stuk.

@Diamon: hm, klinkt als mijn BenQ, althans, ik had die torren vervangen en toen heeft hij het een half uur gedaan (uiteraard zat het ding weer netjes in elkaar inmiddels). Gaat het dan om de PFET (IRF9024?), zou die niet goed vast zitten? Of je hebt een heel ander scherm, maar ik geloof dat dat bord ook door andere 'fabrikanten' zoals Dell wordt gebruikt.

Heb geduld: alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.

Slechte solderingen aan deze of gene spoelen of invertertrafo's schijnt het probleem ook te kunnen veroorzaken. BenQ, tegenwoordig Qisda, is helaas inmiddels een van de grotere OEM's. Zelfs Philips koopt er zo nu en dan modellen in :( En dat terwijl die toch nauwe banden met TPV onderhouden... Niet dat ik daar nou gelijk enthousiast van wordt maar die blijven tenminste nog heel.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Jaren geleden, rond mijn 15e, eens bezig aan een voedingkje van Lambda. Zo'n grijs ding in elkaar gevouwen van geperforeerde plaat.
Een analoog ding die zo'n 150V leverde.
Het zag eruit als een grote brooddoos maar dan eentje die dan langs in elkaar schuift. In het ene deel zat de besturing, in het andere deel (diep vanonder) de vermogenstransistoren (TO3 s) op een koelplaatje.
Ik en een kameraad een hele tijd aan het meten geweest. We krijgen er toch weer een beetje leven in en hangen er een belasting aan. Op dat moment ruiken we iets 'warm'. Ik murm doelbewust mn hand in de behuizing om te voelen aan de TO3s om te kijken of deze niet heet staan. Op het moment dat ik deze raak krijg ik een dubbele patat:
ze waren heet maar dan ook nog eens onder een flinke spanning, en je zit dan met die arm in de behuizing en die wil er niet zo snel uit.

De eerste reactie is wegtrekken maar dat ding komt gewoon mee. Het volgende was met opgetrokken arm (met voeding eraan) naar beneden slaan waardoor het hele ding over mijn kameraad zijn werktafel donderde. Deze reakties voltrekken zich wel in fracties van seconden. Ze is nooit helemaal gerepareerd. Hoefde voor mij niet meer.... :-)

Beginnersfouten.... :-)

- - big bang - -

Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten

Wauw. Dan zou je toch willen dat er een bewakingscamera hing he? Ik wel in elk geval.

Heb geduld: alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.

Jammer, ik had dat filmpje hier graag gezien >:)

De hitte viel eigenlijk nog redelijk mee, maar die optater deed echt geen goed. Ik heb in al die jaren al wel best een aantal keer elektriciteit op de voorpootjes gehad, maar als je een fikse schok krijgt, en je kan er niet direct vanaf, das hemeltergend.

- - big bang - -

Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand: iedereen denkt er genoeg van te bezitten

@KIF: Da's inderdaad heeel jammer, geen mogelijkheid om dat ledje te vervangen op de een of andere manier?

Etsen: altijd nieuwe ontwikkelaar aanmaken dan heb je altijd hetzelfde resultaat. Geen twijfel mogelijk.

Vorige keer was het etsen gelukt en nu niet. Flink boos uiteraard grote print verziekt. Etsen wou niet beginnen. Na een uur nog niets. Toch maar wat geëxperimenteerd. ontwikkelaars ververst en een verwarmd ontwikkelbad gemacgyvert. En jahor ontwikkelen geeft nu wel goed resultaat daarna nog eens veel te lang in het etsbad gedaan, ik was al met iets anders bezig. Resultaat? printplaten niet goed wel bruikbaar.

http://www.misterdeman.eu/co/timefountain/printplaat-8maart.jpg

LED there be light

Als je ontwikkelaar wil bewaren, mag die niet in aanraking komen met lucht. Ik gebruik daarvoor een harmonicafles.

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

Mijn ontwikkelaar is een bodempje (100ml) in een 1.5l fles. gaat prima. NaOh gaat niet kapot van contact met lucht. Ik zal het voor de zekerheid nog eens aan m'n broertje vragen (chemicus).

Joeri, Je linksonder printje zou ik niet gebruiken: Meerdere draadjes zijn helemaal weggevreten. Je printje rechtsonder heeft (minstens) twee kortsluitingen. 1 doordat je een baan pal over een andere hebt ontworpen (doe "design rule check" voordat je gaat etsen!!!). en 1 doordat het etsen minder mooi is....

De ledstrips boven, hoef je maar op 2 plekken 1 baantje door te krassen voordat ie het doet.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

NaOh gaat niet kapot van contact met lucht

Een NaOh-oplossing neemt CO2 op uit de lucht. Dat verandert de chemische samenstelling, waardoor het spul niet meer werkt zoals het hoort.

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

@rew bedankt, stom zeh ik ga die drc eens uitproberen.

Wat de ledstrips betreft, daar is er rekening mee gehouden, die moet 10 cm lang worden, en dat is dus precies dat baantje er af.

Ik heb bruine glazen flessen staan, misschien daar maar in doen. Aan de andere kant met mijn nieuwe verwarmde methode is het spul zo aangemaakt.

[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op 9 maart 2011 09:49:12 (28%)]

LED there be light

Dit topic is gesloten