uitdoofvertraging met condensator

Je doelt waarschijnlijk om de LEDs te laten branden op de opgeslagen energie in de condensator, dat wil ik je gelijk afraden. Je gaat namelijk een hele grote condensator nodig hebben. Als je het zou proberen, zou de condensator parallel aan de LEDs (en hun weerstanden) moeten staan.

Wat wél kan, is een schakeling maken waarbij een kleine condensator langzaam ontladen wordt door een weerstand, de spanning wordt gemeten en onder een vastgelegde drempelwaarde schakelen de LEDs uit.

Hierbij is het wel nodig dat er spanning op de schakeling blijft staan, is dat mogelijk in jou toepassing?

[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op maandag 21 juni 2010 11:18:40 (29%)]

nee , het is niet mogelijk dat er spanning op de schakeling blijft staan.
het is de bedoeling na het uitdraaien van het contactslot dat de lampen een 15 tal sec blijft nabranden.
maar ik weet niet welke consator ervoor nodig is en hoe ik deze aansluit.
mss iemand een schema?
groetjes.

Ik heb even voor je zitten rekenen om aan te tonen dat het met alleen een condensator praktisch onmogelijk is.

Je spanning is 12v, dat komt dus over de condensator te staan.
Je vermogen is 2.4w, dus 2.4J/s. Na 15s is dat dus 36 Joule.
De energie die in een condensator opgeslagen wordt is: E = ½CU².
De benodigde capaciteit berekenen we zo: ½C = E/U²
½C = 36 / 12² = 0.25
C = 0.5F = 500mF = 500.000µF = veul.

En dan houd ik er nog geen rekening mee dat de spanning zakt tijdens het ontladen, waardoor je lampen steeds minder fel branden. Zegmaar langzaam uitdoven.

[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op maandag 21 juni 2010 11:19:42 (14%)]

wat zou je dan voorstellen ?
groetjes en alvast bedankt.

Er moet op een manier gedetecteerd worden dat het contact wordt uitgeschakeld, dan moet er een vertraging ingestart worden die na verloop van tijd de belasting (LEDs) uitschakelt en vervolgens zelf geen stroom meer verbruikt.

De schakeling zelf moet dus ófwel direct uit de accu gevoed worden, ófwel zijn eigen batterij hebben. (Die dan alleen gebruikt wordt als het contact uitstaat, is wat lastiger)

[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op maandag 21 juni 2010 11:29:00 (10%)]

ik kan eventueel wel een vaste voeding voorzien van de baterij.
groetjes

Een voorbeeld met een FET

Op 21 juni 2010 11:18:47 schreef mr.stijntje:
Ik heb even voor je zitten rekenen om aan te tonen dat het met alleen een condensator praktisch onmogelijk is.

Je spanning is 12v, dat komt dus over de condensator te staan.
Je vermogen is 2.4w, dus 2.4J/s. Na 15s is dat dus 36 Joule.
De energie die in een condensator opgeslagen wordt is: E = ½CU².
De benodigde capaciteit berekenen we zo: ½C = E/U²
½C = 36 / 12² = 0.25
C = 0.5F = 500mF = 500.000µF = veul.

En dan houd ik er nog geen rekening mee dat de spanning zakt tijdens het ontladen, waardoor je lampen steeds minder fel branden. Zegmaar langzaam uitdoven.

Met een paar gold caps kun je die capaciteit wel halen.

Met een paar gold caps kun je die capaciteit wel halen.

Het probleem is dat die dingen maar tot 5,5V gaan.
Je kunt ze wel in serie zetten, maar dan heb je er wel een hele partij nodig.

Zowel de capaciteit als het uitdoven zal geen probleem zijn, schat ik in. 3 stuks van 2,2F in serie is haalbaar en betaalbaar (paar euro). Langzaam uitdoven gebeurt pas als je in het lineaire gebied van de FET zit, dus ruwweg als je onder een voltje of 5 a 6 zakt afhankelijk van het type FET. Op dat moment moet je ook even kijken of de FET koeling nodig zou hebben.

Dat neemt verder niet weg dat een ingewikkelder schakeling in de praktijk handiger kan uitpakken, maar ik zie geen reden om het niet op deze manier te proberen.

3 stuks van 2,2F in serie is haalbaar en betaalbaar (paar euro).

Bij Conrad kost 1F-5,5V al 3 euro.
Ze zullen natuurlijk elders wat goedkoper weg te halen zijn.

Hmm.. Volgens mij klopt er iets niet, ik zat gewoon naar jouw schema te kijken en daar zijn helemaal niet zulke grote condensatoren nodig! Jij had het over het voorstel van de TS om geheel zonder FET te werken, terwijl ik het over jouw schema met de FET had. Dat lijkt me in dit geval een prima (en eenvoudige) schakeling. Excuses.

Mogen - en kunnen - Goldcaps zoveel stroom leveren?

Die hebben een hoge ESR, dus al zouden ze het willen... ze kunnen het niet.

Ik heb zelf ook ff zitten denken in de trein net en daar is dit schakelingetje uit komen rollen:

Wanneer het contact uitstaat, staat er enkel spanning over de tak die via een transistor het relais kan inschakelen, deze transistor zal nu niet geleiden dus het verbruik is ongeveer nul.

Wanneer je het contact aanzet zal ten eerste via T1 het Relais R1 ingeschakeld worden, hierdoor krijgt LOAD (je LEDs) spanning en wordt de opamp ingeschakeld. Daarnaast wordt bij inschakelen van het contact ook de condensator C1 opgeladen tot 12v accuspanning.

Wanneer je nu het contact uitzet, zal het relais niet direct afvallen. De opamp houdt namelijk de basisstroom van T1 intact. Wel zal C1 ontladen via R2. (Diode D1 voorkomt dat C1 snel ontlaadt door een andere verbruiker in de auto)
Wanneer na 15s de spanning over C1 is gedaald tot 1/3 van zijn origineel, dan zal de uitgang van de opamp laag worden en valt het relais af. Hierdoor wordt ook de voeding van de opamp afgesneden, het verbruik gaat terug naar nul.

Over de componenten:
- D1 en D2 zijn van type 1N4148
- C1 moet hoger zijn dan 16v, graag 25v of hoger.
- R2 kun je vervangen door een 500kΩ potmeter, zodat de vertraging in te stellen is.
- T1 is een klein signaal transistor zoals BC547 of BC337.
- R5 en R6 zijn afhankelijk van de spoelstroom van het gekozen relais. Dat zal niet veel zijn, dus 10kΩ zal waarschijnlijk volstaan.

Over het schema:
- De punten (1) zijn aan elkaar aangesloten, de punten (2) ook. Het is zo getekend voor het overzicht.
- (/) staat voor een aansluiting naar buiten
- Auto - gaat naar de negatieve pool van de accu. (Of gewoon de dichtstbijzijnde min)
- Auto + gaat naar de positieve pool van de accu, hier staat dus altijd spanning op.
- Contact + gaat naar de plus die enkel aan is wanneer het contact aanstaat.

- Als je de lamp nog apart aan en uit wilt kunnen zetten, is het het beste om een schakelaar in de min lijn op te nemen, de uitschakelvertraging werkt dan niet en de lamp is in een keer uit (en aan) te zetten.

36u later..
Oei, heb ik je laten schrikken?

mij wel , want zo ver is mijn kennis nog niet :d

Maar als we een schemaatje posten (zoals ik deed) en als ik dat van tevoren even test, dan kun jij het wel maken toch? Je vroeg om een uitschakelvertraging, ik heb een schema ontworpen wat precies aan je eisen voldoet, en ik heb geprobeerd de werking uit te leggen.

Herken je wel alle tekens in mijn schema? (Wellicht met uitzondering van de 741)

Excuus voor de dubbelpost, maar ik heb een nuttige toevoeging.

Mod-edit: Ruim binnen 24 uur, dus gebruik de edit.

Ik heb de schakeling even in elkaar gestoken op een breadboard, en heb nog één foutje ontdekt waardoor hij niet goed uitschakelde. Dat is nu verholpen door een groene LED in de uitgang van de opamp te zetten.

Daarnaast heb ik ook een regelbare weerstand erin gezet, (P1) zodat de vertraging ingesteld kan worden.

Hier kun je zien dat de schakeling werkt.

Voel je vooral niet bezwaard omdat ik zoveel moeite ervoor doe, ik vind het zelf gewoon hartstikke leuk.
Wil je nog steeds een uitschakelvertraging voor je LEDs maken?

[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 25 juni 2010 18:22:59 (54%)]

Geweldig! En wat een mooie toepassing van youtube.

bedankt voor het schema en de video :d
ik ga zeker en vast proberen dit zelf te maken .
het zal wel even duren voor het af zal zijn denk ik.
wat zijn die onderstaande zwarte streepjes op het schema ??
wat is de 747 ?
groetjes

De zwarte streepjes betekenen in dit geval eigenlijk niet meer dan dat ze allemaal aan elkaar verbonden moeten zijn. Dus ze zitten allemaal aan de min van de accu.

Een 741 (Zoek op UA741) is een opamp, het is een component dat twee spanningen vergelijkt. Als degene bij de + hoger is wordt de uitgang een hoge spanning, als degene bij de - hoger is wordt de uitgang een lage spanning.

Hij zit in zo'n behuizing:

Je kunt hier zien hoe de opamp in die behuizing zit.

Let op bij diodes, die hebben aan een kant een streepje. Die moet naar dezelfde kant staan als in het schema. De (groene) LED heeft een korter pootje, dat is de kant van het streepje.

Verder kun je voor T1 type BC547 gebruiken en voor R5 zou ik 5.6k pakken en R6 10k. Dit is nu verschillend omdat de LED ertussen staat bij de ene.

Enalaatste tip: ik zou alles maken op een gaatjesprint. (Experimenteerprint)

Laatste tip: als je geen elektro winkel in de buurt hebt kun je hier alle onderdelen wel krijgen.

Hoi,

Nog een waarschuwing met het bouwen van schakelingetjes voor in de auto:

- mechanisch ZEER degelijk bouwen, bijvoorkeur ingieten, door trillingen komen de zwaardere onderdelen anders langzaam maar zeker los.

- Altijd afzekeren, bij sluitingen pompt een accu vele amperes door de sluiting, een fikkie heb je dan heel snel.

- Pas op bij het inbouwen op de bestaande (veiligheids) circuits, blijf ver weg van b.v. de airbag electronica en diens connectoren of de (electrische) rem/stuur bekrachtiging

Grtz,
Max

allemaal heel hard bedankt , ik ga deze schakeling volgende weel bestellen en eens uitproberen .
grtz