Nog veel meer ontwerptips en domme fouten

Ook de interne opbouw blijkt niet altijd heilig. Ik kan even het topic niet meer vinden, maar daar zijn al eens wat macro-foto's over langsgekomen.

Zoals deze hier.

Nu gebruik ik deze voor mijn lessen op de basisschool. Ik verwacht niet echt dat zij de interne opbouw van de led gaan bestuderen

Dat mag uiteraard niets kosten.... wel handig dat ik weet hoe het zit

[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op zondag 4 november 2012 10:41:00 (22%)]

Weet niet of dit helemaal de goede plek is maar...

Ze zijn hier voor het huis bezig glas fiber in de grond te proppen... graven ze per ongeluk onze coax kabel door..
helaas, kan gebeuren.
Monteur kan morgen pas, ik denk balen maar ik kijk wel een gedownloade serie ofzo vanavond.
half uurtje later komt het besef, shit Nederland - Duitsland... toch maar even zelf met een zaklamp en schroevendraaier naar buiten.

En dan morgen een foto van de monteur zijn gezicht als hij dit ziet.

Volgens mij zijn dat de glasvezelkabels die met tape gebundeld zijn.
edit: te laat...

[Bericht gewijzigd door EL83 op woensdag 14 november 2012 22:25:32 (12%)]

Ik was een PIC schakeling van m'n breadboard naar PCB aan het zetten
Maar de PIC en toebehoren laat ik op men breadboard staan en ik zet een nieuwe op het pcb.

Wil ik het testen werkt niet
Ik kijk goed 22nF aan m'n kristal
dus ik hang er n22 aan ( ook niet goed)
dan dacht ik eens goed na : 2n2 moet het zijn. werkt nog net
ik steek de nieuwe pic in m'n breadboard , werkt wel

ik kijk daar naar de condensatoren daar staat 22 op.
dus die soldeer ik op m'n pcb werkt wel :s

les voor de volgende keer : beter rekenen

Bij het ontwerpen van mijn voeding is het best wel handig als je Inventor (3D CAD programma)beheerst.
Ik had een mooi afgeronde maat van 300 mm breed en 125 mm hoog aangehouden.
Alles netjes uitgetekend, trafo, pcb's en de Elko's pasten er mooi in, en aan het bouwen geslagen.
Koellichaam mooi op lengte afgezaagt, bodemplaat precies op maat met omgezette kantjes klaar, frontpaneel uitgetekend en een cad-file van gemaakt, ontwerp van het frontpaneel op Publisher uitgetekend, maar toen kwam het...,:(
Een A4-tje is 297 mm, dus mijn printerfolie en transparant zelfklevende beschermfolie was dus 3 mm te kort.
Het spul had ik al (best wel duur)en op A3-formaat kon ik geen vinden, en zal (als het er is)wel een heel stuk duurder zijn dan "best wel duur"
Waarom ik hier bij het begin geen rekening mee gehouden heb, is mij een volstrekt raadsel, oftewel, het is gewoon een stomme fout.

Inmiddels de bodemplaat met veel moeite 3mm korter gemaakt, en mijn DXF voor mijn frontpaneel weer aan moeten passen.
In totaal weer zo'n 4 uurtjes tijd verspild.
Maar mijn frontpaneel kan naar de laser

Beter: de oekraiense werkslaaf^Wstudent die hier in nederland natuurkundeexperimenten mocht doen. Met een laser op silicium schijnen, en dan met een photomultiplier tweede harmonische meten. Hrm, geen signaal. Van de baas geleerd dat de (hoog)spanning op de PMT-buis dan te laag zou kunnen zijn, dus opvoeren. Hrm, nog steeds geen signaal. Voeding op max. Nog steeds geen signaal.

Ah, de voeding stond niet aan. *switch* *zap*.

kastje besteld uit china ( http://www.ebay.nl/itm/Aluminum-Box-Enclosure-Case-Electronic-DIY-squa… ) he perfect de slots voor de printplaat zijn 80mm. ik krijg alles binnen, schuif de pcb erin. huh het past niet. meten, meten en nog eens meten. toch nog eens dat plaatje erbij. oeps de diepte van de slots is 92mm en de afstand tussen de uitstekende delen is 80mm. s'avonds laat besteld zullen we maar zeggen.

de oplossing: een paar boutjes met epoxy op de bodem lijmen en die als standoff gebruiken.

Op 29 december 2012 12:30:13 schreef rew:
Ik heb in de tijd dat ik bij de TUD werkte geleerd: Altijd eerst de onderdelen in huis hebben voordat je er dingen omheen ontwerpt.

Dat is een wat absolute regel, waar met beleid van afgeweken kan worden.

Ben ik met je eens, maar ook al had ik die meters al in huis, dan nog had ik de inbouwmaten over genomen uit de handleiding.
Footprintfouten worden veel gemaakt door geniepige instinkers.
Pintklemmen bv. met een rastermaat van 5mm passen nog redelijk in een standaard footprint van 5.08mm
Als je hiervan een hele rij op een pcb wil zetten, wordt het al gelijk een ander verhaal.
Ook een ouwe gouwe: ooit eens een toonregeling gebouwd, netjes in een kastje gemonteerd, en toen pas een paar mooie knoppen uitgezocht en besteld...
Het verschil tussen 4mm en 6mm is op het oog wel te zien, dus knoppen met een asdiameter van 6mm besteld.
Nu bleek dat mijn potmeters (vishay) een asdiameter van 6.35mm te hebben.
Goedkope knopjes met een stelschroef zijn nog wel op te boren, maar ik had er met spantangbevestiging, dus die verdwenen maar in de knoppenbak.

Bekend Kareltje. Gelukkig bracht de draaibank uitkomst. Lukt prima als je de as toch nog in moet korten

Voor mijn afstuderen ben ik met een leuk ARM-ontwikkelboardje bezig: de EM-LPC1768.
Ik heb de rs232-aansluiting getest. Ik kon met het boardje wel zenden, maar niet ontvangen. Van alles gecontroleerd:

• voedingsspanning op boardje
• spanning uit usb-serieel converter (netjes ±5V)
• spanning uit MAX3232C
• galvanische verbinding tussen pc en board verbroken door usbvoeding door 5-volt-adapter te vervangen
• kabel doorgemeten(null-modem) en voor de zekerheid toch vervangen
• verbinding tussen de connectors
• software op boardje
• software op pc

Toen ben ik diep in het schema van het boardje gedoken. Alle pinnen van de MAX3232C gemeten. Toen ik zag dat toen ik handmatig met een draadje de 5 Volt van de MAX3232C op de rx-pin zette er wel iets werd ontvangen wist ik dat ik iets te pakken had. Uiteindelijk bleek dat de fabrikant de connector in spiegelbeeld heeft geplaatst! De reden dat ik wel kon zenden was dat de tx-pin in het midden zit en de niet gebruikte pinnen geaard waren en als aarde konden dienen er een lekaarde was via de debugger. Bij het spiegelen was de tx-pin dus gelijkgebleven, maar de rx-pin zat aan de verkeerde kant.
Om mijzelf niet voor mijn kop te hoeven slaan heb ik de handleiding van het boardje er nog eens bij gepakt. Daar staat de connector gedocumenteerd zoals het zou moeten zijn en niet zoals die is. Het laatste wat ik verwachte was dat die connector gespiegeld was, want hoe zouden ze dan ooit de bijgeleverde testprogramma's werkend hebben gekregen?(antwoord: niet dus)

Edit:
nou blijkt de bijgeleverde kabel ook nog eens brak te zijn(werkt alleen als de connector er half in zit). Aan aarding kan het niet liggen, want met mijn zelfgemaakte kabel werkt het wel.

Vandaag lekker bezig, eerst twee directional couplers getest, mijn portable vna zat sinds gisteren in zijn nieuwe onderkomen ( alu koffertje met vakjes en ruimte voor de laptop)
Er klopte niks van dus van de meetwaarden, dus calibrator standaards getest, ook onzin waarden. Daarna windows uitgescholden want die gooit bij updates vaak de handgeinstalleerde drivers er uit, maar ook dat zat goed.
Kom ik er na veel te lange tijd achter dat ik het ding op zijn kop in het koffertje had zitten. Dus ook de in en uitgang omgewisseld. En S11 meten op poort 2 heeft weinig zin.

Om het af te mken kwam s-middags iemand langs om wat condensators te meten ter controlle van zijn ( heke mooie) wayne Kerr brug die hij ook bij zich had.
GR1620 aangezwengeld, maar geen enkele reactie op de knoppen. Kabels nagemeten, 2 terminal methode, helemaal niks. Aansluiting oscillator naar brug nagekeken ect. Alles zat goed.
Tot ik er achter kwam dat een brug een stuk beter werkt wanneer het volume van de oscillator niet dicht draait. Die staat bij mij altijd gewoon halverwege en op 30V ( een potmeter en een schakelaar om 0-300Vrms te maken)
Maar bij de verbouwing van het lab heeft de 1620 een andere plaats gekregen en daarbij is waarschijnlijk de amplitude knop per ongeluk dicht gedraaid. Dan krijg je het wel even benauwd als iemand een heel stuk rijdt om een paar C's te laten meten.

Gelukkig is het allemaal gelukt en er zat maar iets 200 fF verschil tussen de twee bruggen bij een 47 pF condensator. En iets van 30 mOhm op 1KOhm voor een weerstand, Ook D/G klopte akelig goed. Niet gek, die WK is 0.1% maar heeft meer resolutie dan mijn 0.1% GR1608. ( die verder ook prima klopt)

Ook grappig is een negatieve R waarde meten, ik wist van mijn 1620 dat dit kan als de standaard condensator een betere D heeft als de interne referentie. Het stomme was dat ik bij mijn 1608 een goede D schaal had die bij testen met een decade goed klopte maar soms lager dan nul op D moest ( dus D minder dan nul) moest ik nog eens naar kijken.

We meten die standaard C met die wayne kerr. Die man zei, dat is vreemd, negatieve weerstand, en ik zeg, nee hoor, dan is de interne standaard minder dan de te meten condensator. De D was hier 0.00001 op 10 nF. En toen ging er bij mij ineens een lampje branden over mijn eigen 1608 en idd daar was hij ook negatief ( alleen is daar geen negtieve schaalverdeling zoals bij de andere twee bruggen. Dus per ongeluk weer wat aan mezelf geleerd.

Toen ik m'n oude camera uit elkaar prutste had ik de flitscondensator kortgesloten. Moet je ook niet doen - dat flitst... (En hij was niet eens helemaal vol). Alsnog beter dan beetpakken denk ik. Autsj.

Ontwerptips maar weer:
http://www.dare.nl/nl/opleiden/edutorials
Vandaag een rondleiding en presentatie gehad bij Dare!!. Was erg interessant*. Maar ze hebben ook het een en ander online staan, zie bovenstaande link. Daar staat zelfs veel meer dan dat ik in de presentatie vandaag gezien heb. Leuk stukje: ze hebben laten zien dat zelfs een domme 50Hz gelijkrichtdiode nog AM detectie doet, als je het niet wil. Tot vele 10tallen Mhz aan toe (wat voor hen nog bijna DC is, ze meten ver in de GHz-en als het moet).

Hoe te voorkomen: Filteren vóór je de 1e halfgeleider tegenkomt. (Een HF signaal wegfilteren is makkelijker dan het gedemoduleerde signaal wegfilteren - als het gedemoduleerde signaal binnen de gewenste frequentieband valt is het zelfs de enige optie.) Dus een klein Ctje bij elke in of uitgang. (Uitgangen zijn voor stoorsignalen ook ingangen)

Er staat ook een heel stuk over goed printontwerp

(De edutorial van AM detectie is nu net toevallig een verkeerd verwijzende link, maar de er op volgende gaat er ook op in, en het principe is gewoon hetzelfde als bij de simpele am-radio met een afgestemde kring, diode en kristaloortelefoontje, maar dan met een onafgestemde kring, en eender welke diodeovergang in b.v. een versterkercircuit, met als resultaat bijv. het gereutel van een gsm uit computerspeakertjes)

*) Eigenlijk zou Fred er 'n keer heen moeten, ze hebben er leuke meetapparatuur . CO-excursie? Leest Dare!! mee?

Niet echt een elektronica-fout, maar wel een grappige fout:
Op het werk was ik een mengtafeltje (Soundcraft K1) aan het testen en dat deden we meestal staand aan de achterkant van de mixer om snel van kanaal te kunnen wisselen met de testkabels.
Ik vond het gek dat ik geen signaal doorkreeg naar de uitgang terwijl de fader naar boven stond (vanaf de achterkant gezien dus...).

Als kind wou ik een lampje uit een zaklamp testen door de metalen delen waar het nog in zat om een stekker te draaien en die in het stopcontact te steken.

Niet een fout van mezelf - ik betrapte iemand erop -: toen ik in Hoofddorp op kamers woonde werd de keuken verbouwd en stapte men over van gas naar elektrisch koken. De "klusser" (zeg maar prutser) die de kookplaat aan ging sluiten was net bezig een schuko aan de kabel te monteren toen ik thuis kwam van mijn werk.

Ik had een bouwlamp van een vriend gekregen waarvan hij zei dat de 16 A zekering eruit knalde als hij de stekker in het stopcontact stak.
Bij mij gebeurde dat ook, dus ik gaan meten. Geen kortsluiting in de kabels ofzo, raar. Bleek er een 40 V buisje in te zitten.

Een andere vriend van me belde me radeloos op nadat hij een nieuw lampje had gekocht. Alles wat op het andere punt van het dubbele stopcontact zat viel uit als hij de stekker van het lampje aansloot.
Ik gaan kijken. Blijkt dat de cheap-ass stopcontacten die er door de woningbouw ingeknald zijn (die hele goedkope, merkloze, rommelplastic dingen van de bouwmarkten) opgebouwd zijn uit 2 enkele stopcontacten (scheelt productiekosten) die onderling bedraad zijn met 1,5 mm2 VD in klemcontacten. Je voelt hem al aankomen: op het moment dat de 2,5 mm2 draden uit de muur aangesloten worden op diezelfde klemmen maken de 1,5 mm2 draden minder contact. Dus tijdelijk opgelost met 2,5 mm2 draad en even later een fatsoenlijk dubbel wcd geplaatst (hij wou het ook verplaatst hebben, maar wist in eerste instantie nog niet naar waar precies).

Op het werk de spreekspoel waarvan de draden los geraakt zijn van het aansluitblok van een woofer door willen meten en het heel raar vinden dat je een hoogohmig resultaat meet.

Thuis hetzelfde willen voorkomen met een andere meting en andere meetsnoeren (met krokodillebekjes) aansluiten op de multimeter, maar één van de meetsnoeren in een verkeerde aansluiting steken en het vreemd vinden dat je niks meet.

Toen mijn zusje en haar vriend gingen samenwonen heb ik ze geholpen met televisie en internet. Het beeld van de tv was volgens hem nooit goed gewest, of ik daar eens naar kon kijken. Dus begonnen bij de basis: alles afgekoppeld en tv rechtstreeks op de coax aansluiting in de muur aangesloten: geen verbetering. Zelfs zonder de wandaansluiting rechtstreeks op de inkomende kabel gaf geen verbetering. Toch maar eens de kabel inspecteren die hij gebruikte. Bleek dat ooit de signaalader af was gebroken en dat iemand de aarde van de coaxkabel als signaalader had gebruikt, maar wel maar aan één kant van de kabel.

Voordat ze samen ging wonen woonde mijn zusje op kamers. Daar viel internet steeds op onverklaarbare wijze uit en niets leek te helpen, zelfs niet als de huisbaas ernaar keek (nu heb ik me laten vertellen dat dat ook het enige was wat hij eraan deed: kijken). Dus hele mikmak aan testspullen, gereedschap en kabels en connectoren bij elkaar gezocht en op naar Tilburg. Het modem stond op de kamer van éën van de meisjes die daar woonde en lag onder haar bureau. Ze was niet thuis, maar had de sleutel aan mijn zusje gegeven. Toen ik ging kijken stond het modem op stand-by, dus ik zet het aan en alles werkte weer. Bleek dat dat meisje per ongeluk wel eens tegen de aan/uit knop van het modem schopte. Dat vermoed ik tenminste, want ik heb het modem (na het uit de knoop halen van wat kabels, je weet hoe dat in studentenhuizen gaat) achter de pc van dat meisje gezet en kennelijk is het internet daarna nooit meer uitgevallen.

[Bericht gewijzigd door Twan1983 op donderdag 28 februari 2013 22:40:15 (25%)]

Fred: dat probleem met je meetsnoeren is echt een luxe probleem

Nu je het hebt over mensen die denken er iets vanaf te weten: Mijn ouders hebben een zonnestroom-setje voor op de camping. Paneel, acculader/regelaar, accu, omvormer voor 230 (maar die wordt zelden gebruikt omdat de meeste verbruikers al wel een autostekker hebben) en een enkel lampje. Opzich niks bijzonders dus en gekocht bij een winkel die dealer mocht spelen. Lijkt dus prima voor elkaar.
MAAR: de zonnelader heeft een automatische detectie om te zien of hij aan een 12 volt of 24 volts accu hangt en waarheen hij de boel dus moet regelen (schakelende lader). Om onbekende reden (vermoedelijk leegloop van de accu) was dat ding zijn instelling kwijt en was doodleuk naar 24 volt gesprongen. De set deed het plotseling zo slecht en ik voor de zekerheid wat meetapparatuur meegenomen. Toen werd het euvel duidelijk, de accu werd met een veel te hoge spanning geladen, was nogal overspannen geworden en had uiteindelijk met een zenuwinzinking het aardse voor de eeuwige accu-velden verruild.
Dus ik (in ontspannen vakantiemodus) eens met de leverancier van het setje bellen (je kent het wel, met een vouwstoel in het zonnetje, bakje koffie erbij etc). En die man, schijnbaar vol begrip) eerst uitleggen hoe je die instellingen moest 'resetten' door het loshalen van de accu aansluitingen en dan eerst 0, dan + weer aan te sluiten etc. Tot zover nog geen probleem, tot ik over de inmiddels morsdode accu begon. Volgens hem kon dit probleem met geen enkele denkbare mogelijkheid aan de lader liggen. Ik (verwachtende uit het voorgaande nog dat hij enig begrip zou opbrengen) hem vertellen wat ik gemeten had, dat dergelijke hoge laadspanningen uiterst ongezond zijn voor accu's en dat ik toch wel graag een nieuwe zou willen of het geld zodat ik ter plaatse een nieuwe kon kopen. Toen ik daar ook nog bijhaalde dat het probleem van de acculader blijkbaar vaker voorkwam omdat hij zonder aarzelen de 'reset' methode kon oplepelen, was het hek van de dam. Schelden en tieren, waar ik het lef vandaan haalde om zijn laadspanningen verhaal in twijfel te trekken, dat ik hem niet de schuld mocht geven van iets dat ik vernield had en nog een heleboel meer in een ondoorbreekbare tirade die ik verder verdrongen heb (maar voor een verkoper uiterst onprofessioneel). Hij gooit in een adempauze de hoorn op de haak en ik (na zelf mijn koffie op te hebben gedronken en gekeken of ik niet stiekem een rare droom had) doodleuk opnieuw gebeld, hopende dat hij wat was afgekoeld of ik een collega van hem aan de lijn zou krijgen). Scheldend en tierend werd er weer opgenomen, helaas, mislukt. Kwam er op neer dat ik bij hun niks aan vergoeding kon halen en mijn ouders met een kapotte accu zaten en een onbetrouwbare laadregelaar. Gelukkig hoorden we van iemand die de accu van zijn auto had vervangen omdat die bij een rit met regelmatig stoppen-starten (pakketpost achtig) het moeilijk kreeg, de accu wel te verstaan. Die accu erin en het werkte weer, met de regelaar er eerst even op gegokt.

Moraal van dit verhaal: koop een 12volts laadregelaar voor een 12 volts accu, óf één met een switch voor de selectie van 12/24 volt. Maar nooit één met een automatische detectie!

Na dit verhaal op deze morgen, is het alweer bijna middag (toen ook).

@the engineer: Was een vrij kleine zaak, dus sprak gewoon met een verkoper/baliemedewerker. Maar als ie gaat doen alsof hij kennis heeft en de plank dan (opzettelijk) misslaat, tja... toen kreeg hij hem terug en daar kon hij dus niet tegen. Blijkbaar al een bonusje misgelopen ofzo.

Toch raar, want het zou helemaal niet zo moeilijk moeten zijn om de accuspanning betrouwbaar te detecteren; een 12V accu die meer dan 15V open klem spanning geeft lijkt me dusdanig overladen dat hij stuk is, en in ieder geval niet meer verder geladen mag worden. Een 24V accu die onbelast minder dan 18V geeft lijkt me ook vrij kansloos.

Een startaccu is eigenlijk ongeschikt voor zulke toepassingen, maar als je een exemplaar gebruikt dat toch al afgeschreven is, is elke Ah die er nog in zit natuurlijk mooi meegenomen.

@Fred101: ik heb ook altijd ruzie met meetsnoeren; de rode snoeren voor multimeter e.d. pak je er zo tussenuit, maar de zwarte is altijd een uitdaging in op een hoopje met wat oscilloscoop probes, USB kabels, etc.

Daarom zijn de zwarte ook altijd de algemene aarde
Als je veel met bananensnoer werkt is een geel, groen en blauw snoertje ook erg handig om alles uit elkaar te houden.

Ook weer iets vervelends meegemaakt, maar ik kon het topic niet vinden doen het gebeurde. dus nu maar.

voor mijn ( al bijna klaar!) VFD klok project wilde ik s'nachts de displays kunnen dimmen. om dan ook de gloeidraad te besparen, schakelen we die af met een relais. het kleinste relais dat ik had was dingetje waar wel een merkje op stond, maar verder geen typenummer.

wel een vrij standaard pinout. dus, even controleren met de multimeter, en na enkele metingen: jahoor, een 2x NO relais. mooi, dan kunen we die andere gebruiken om de 74HC driver IC's ook uit te zetten. dus, daarmee schakel ik de +18V uit.

bleek het ding intern gewoon alle vier de pootjes aan elkaar te gooien. helaas, daar moest ik achter komen toen er 18V over de filamentjes heen stond. deze zijn ontworpen voor 1,2V en die zijn dus naar de glasbak gegaan... alle vier. erg jammer.

dus, weer wat geleerd: niet te snel conclusies trekken.

daar moest ik achter komen toen er 18V over de filamentjes heen stond. deze zijn ontworpen voor 1,2V...

hé dat ken ik!

Ik heb het gehad met gloeilampen waar niet (meer) op te lezen was wat de spanning moest zijn, terwijl ze een standaard E27 fitting hadden, en een volledig matte bol.

Was dat ding helder, dan was de maat van de gloeidraad mij wel opgevallen...

Niet dus.
Ik zo'n lamp in een standaard armatuur, Inschakelen en flitsen maar...
Het was een leuk flitsbolletje!

Bleek ik een 24V machinelamp te hebben verknald...

Ook heb ik het wel eens met een Overhead projector gehad...
We hadden toen enkele met 24 Volt Halogeenlamp en met 36 Volt halogeenlamp

Natuurlijk had ik eens een verkeerde in een 36 Volt systeem gepropt...
Flits, en het was weer donker...

Neovo.

Op 12 februari 2013 21:26:51 schreef Lucky Luke:
Toen ik m'n oude camera uit elkaar prutste had ik de flitscondensator kortgesloten. Moet je ook niet doen - dat flitst... (En hij was niet eens helemaal vol). Alsnog beter dan beetpakken denk ik. Autsj.

Ontwerptips maar weer:
http://www.dare.nl/nl/opleiden/edutorials
Vandaag een rondleiding en presentatie gehad bij Dare!!. Was erg interessant*. Maar ze hebben ook het een en ander online staan, zie bovenstaande link. Daar staat zelfs veel meer dan dat ik in de presentatie vandaag gezien heb. Leuk stukje: ze hebben laten zien dat zelfs een domme 50Hz gelijkrichtdiode nog AM detectie doet, als je het niet wil. Tot vele 10tallen Mhz aan toe (wat voor hen nog bijna DC is, ze meten ver in de GHz-en als het moet).

Hoe te voorkomen: Filteren vóór je de 1e halfgeleider tegenkomt. (Een HF signaal wegfilteren is makkelijker dan het gedemoduleerde signaal wegfilteren - als het gedemoduleerde signaal binnen de gewenste frequentieband valt is het zelfs de enige optie.) Dus een klein Ctje bij elke in of uitgang. (Uitgangen zijn voor stoorsignalen ook ingangen)

Er staat ook een heel stuk over goed printontwerp

(De edutorial van AM detectie is nu net toevallig een verkeerd verwijzende link, maar de er op volgende gaat er ook op in, en het principe is gewoon hetzelfde als bij de simpele am-radio met een afgestemde kring, diode en kristaloortelefoontje, maar dan met een onafgestemde kring, en eender welke diodeovergang in b.v. een versterkercircuit, met als resultaat bijv. het gereutel van een gsm uit computerspeakertjes)

*) Eigenlijk zou Fred er 'n keer heen moeten, ze hebben er leuke meetapparatuur . CO-excursie? Leest Dare!! mee?

Ja, ik lees mee. De link naar AM detectie gerepareerd!

Op 1 maart 2013 15:33:52 schreef roadrunner84:
Daarom zijn de zwarte ook altijd de algemene aarde ...

Totdat je aan auto's gaat sleutelen!!

Bij Opel hebben ze de eigenaardigheid om rustig zwarte draden als plus en bruin als massa te gebruiken en dat soort ongein.

Ik heel lang geleden toen de losse autoradio sledes in gebruik kwamen heb ik er eentje ingebouwd mijn Ascona. Alles aangesloten en de radio met slede hing nog buiten het dashbord, alles werkte perfect.

Maar: Er zat ook een spoel blokkering in die de radio mechanisch vergrendeld zodat je die alleen met het contact aan de radio uit de slede kunt trekken. Netjes de contact spanning draad op de ene kant, zwarte van de kabelboom aan de andere kant.
Alles werkte niet waar? Hup slede en vastgezet met al die lipjes.
Radio erin.

Toen wilde ik de radio eruit trekken: hum foutje werkt niet!
De zwarte is dus geen massa! Balen als een stekker, ik heb het halve dashboard moeten slopen om er vanachter bij te komen om met een klein schoevendraaiertje het spoeltje in te drukken en zo de radio en dan pas de slede er weer uit te krijgen.

Dat vergeet je nooit meer, en nu controleer ik altijd de autobedrading wat precies wat is, want op kleuren kun je absoluut niet bouwen.

Ach door schade en schande wordt men wijs!

Op 3 maart 2013 12:40:30 schreef henri62:
[...]
Totdat je aan auto's gaat sleutelen!!

Bij Opel hebben ze de eigenaardigheid om rustig zwarte draden als plus en bruin als massa te gebruiken en dat soort ongein.

Bruin lijkt wel een halve standaard als massa. In elk geval Ford deed dat ook zo.

Overigens ben ik het met je eens en is het algemeen onverstandig om op kleuren te vertrouwen; ook bij computervoedingen zie je altijd beweren dat oranje 3,3V is enzo. Fout. Kan ook paars zijn bijvoorbeeld, zodat het altijd aangewezen is om naar de pinout van de connectoren te kijken.

Niet mijn eigen ontwerpfout, maar wel errur...
Mijn knijpkat doet het prima. Deze heeft twee standen, voor tijdens het knijpen, dus direct gevoed of via iets intern.
Maar de laatste tijd deed dat intern het steeds slechter, dus ik dacht, kom op, die accu zal wel op zijn.
Opengemaakt, dat zwarte ronde ding dat toch duidelijk op een accu/supercap leek er uit....2 stuks CR2032.

Geniaal, de suggestie wekken dat er een accu inzit die wordt opgeladen tijdens het knijpen.

@Jochem: Dat zou best kunnen maar er zitten toch echt CR2032's in. Bovendien is de bedrading niet zodanig dat er van opladen ook maar sprake kan zijn.