Reparatie Philips scoops (pm3206/pm3207)

ik ga morgen weer eens verder kijken naar de scoops.

Maar voor nu even. bij die emmy 4 ultrasoon reiniger, moet ik dar nog een of ander concentraat bij kopen?
ik zie er wel printplaat en speciaal concentraat bij staan, maar hier wordt gesproken over gedestilleerd water (5l jerrycan van het tankstation is goed toch?)

en een busje k61 om de potmeters weer in te vetten achteraf

Nee, géén accuwater, dat is ook demiwater en bevat nog heel veel organische stoffen.
Je moet echt gedestileerd water hebben, dus geen accu- strijkijzer- of 'wat dan ook'-water. Voor 'grof werk'als brillen en dergelijke zou het misschien wel gaan, maar blanke metalen zou ik er niet in wagen. Ik meen te herinnneren dat er ook wel feronen gebruikt werden, maar dat mag niet meer vanwege de ozonlaag. Je moet in het laatste geval ook zeker weten dat er geen gevoelige plastics in je schoon te maken object verwerkt zijn.

waar haal ik dan wel goed gedestilleerd water?

Op 16 oktober 2010 13:11:58 schreef timberleek:
waar haal ik dan wel goed gedestilleerd water?

Apotheek of een handel in laboratoriumbenodigdheden en chemicaliën.
Misschien een bevriende persoon uit het medisch circuit. Steriel water over de bruikbaarheidsdatum, dat is meestal aquabidest of -tridest.

[offtopic]@TA:
Wat gebeurt er als je 'verontreinigd' water gebruikt? Probeer me er wat bij voor te stellen...

ok

Ik heb jammer genoeg niet zulke contacten
Dan maar naar de apotheek van de week.

maar al die (nog aardig dure) concentraten zijn niet echt nodig dus.

Je kan ook zelf destilleren met een fluitketel en iets om te condenseren. Of het water dan al zuiver genoeg is, durf ik niet te zeggen.

Dan moet ik eerst een fluitketel regelen;-)

Ach in dat apparaat hoeft maar 600ml dacht ik. Dat zal me ook de kop niet kosten

maar ik ben ook wel geïnteresseerd in het waarom. Waarom moet het zo goed gedestilleerd zijn?

[Bericht gewijzigd door timberleek op zaterdag 16 oktober 2010 19:21:13 (28%)]

gekookt water is alleen ontkalkt , heb hier 2 flessen van de bouwmarkt en op beide staat ontdaan van mineraalzouten en chloor . 1 fles heeft er ook gedestilleerd op staan en gedemineraliseerd . terwijl er dan ook de zware metalen uit moeten zijn dacht ik.

Op 16 oktober 2010 17:40:16 schreef EricP:
[offtopic]@TA:
Wat gebeurt er als je 'verontreinigd' water gebruikt? Probeer me er wat bij voor te stellen...

Zoals ik al in een eerdere reactie beschreef, bevat gedemineraliseerd water een behoorlijke hoeveelheid organische stoffen. Gedemineraliseerd water kan bijvoorbeeld algengroei gaan vertonen.
Die organische stoffen kunnen ook inwerken op metalen en corrosie veroorzaken. Kijk maar eens wat het effect is van kaarsvet op een messing kandelaar: die wordt groen. Stearine is een vetzuur!!
Goed gedestilleerd water is meestal eerst gedemineraliseerd op een harskolom, pas daarna wordt het gedesileerd en zo nodig meerdere keren.
Je zult het water ook regelmatig moeten verversen, want na gebruik is het niet meer gedestilleerd, immers, de stoffen, die van je object afkomen zullen in het water oplossen, dan wel er anderszins in terecht komen (je bewaart je badwater toch ook niet voor de rest van je familie?).

-edit-

Tidak heeft het al beantwoordt.

Dus gewoon even naar de apotheek voor goed gedistilleerd water

toppie

dan ga ik dat apparaat eens bestellen, meteen een busje k61 erbij om het daarna weer te smeren.
concentraten laat ik dan lekker links liggen.

kan ik weer verder met probleemoplossen;-)

[Bericht gewijzigd door timberleek op zaterdag 16 oktober 2010 20:58:13 (45%)]

Ah, ok. Maar vullen uit de kraan, 10 minuten trillen en wegmikken zou dus ook moeten werken. Zo snel wordt die kandelaar niet groen

Je punt is duidelijk.

Er zal altijd residue op het object overblijven bij het gebruik van kraanwater. Denk bijvoorbeeld aan de inde fotografie bekende 'kalk'vlekken op films na het spoelen en drogen.
Een 'wetting agent' wordt dan toegevoegd aan het laatste spoelwater om dat weg te krijgen. Amoloco leverde dat. Een (industriëel)afwasmiddel zonder parfums (etherische olieën) kan ook helpen, maar je blijft zitten met residuen, die op de langere duur schade kunnen veroorzaken.

Ok ik ben een tijdje afwezig geweest. Druk op school.

maar nu vakantie. dus volop tijd.

de ultrasoonreiniger is besteld. Hopelijk is hij er morgen.

Maar voor nu ben ik bezig met een andere scoop. Een pm3206 (geen documentatie gevonden)

Is een keer gevallen en heeft nu een verschoven horizon. het beeld begint op 2/3 van het scherm (van links gezien) en is ook niet verder naar links te regelen met de x-position knop.

Net als dat het beeld aan de linkerkant van de scoop zou verdwijnen verdwijnt het nu op 1/3e van het scherm. Dus eigenlijk is hij gewoon goed, alleen is de horizontale uitlijning fout.

waar zou het kunnen liggen?

Ik zou vermoeden in de regeling die de X-verschuiving van je beeldbuis aanstuurt.
Hier is de servicemanual te vinden.
Heb zelf laatst een soortgelijk probleem in de Y-verschuiving meegemaakt, dat bleek een vuile instelpot op de print te zijn. Schoonmaken was toen afdoende. Heb de servicemanual van jouw scoop zelf nog niet doorgelezen, maar meestal staat de gehele werking bij Philips er vrij goed in uitgelegd om te bepalen in welke hoek je moet zoeken.

Daar heb ik dus een eeuwigheid naar lopen zoeken:(

bedankt in elk geval.

Ik kom in de service manual een tekst tegen waar de x-amplification etc wordt uitgelegd van onderdeel naar onderdeel. Het lijk me het handigste om dan maar met mijn andere scoop te volgen om te kijken of alle waardes kloppen, of niet?

Zo het hele circuit nalopen is inderdaad een goede optie. Let wel even goed op dat de spanningen die je ergens verwacht te meten niet te hoog zijn voor de scoop waarmee je gaat meten. Bij mijn PM3200 was de spanning op de Y-afbuiging van de beeldbuis ca. 90V, die kon ik nog prima meten. De hoogspanning wil je echter niet meten, dat vindt je tweede scoop niet echt fijn. Met een serieuze weerstandsdeler (een aantal 10M 1% weerstanden in serie en ergens aftakken) kun je dat eventueel alsnog meten, maar als je ook maar iets van beeld hebt dan zal de hoogspanning wel in orde zijn.

Je kunt wellicht ook eerst zien of je kunt achterhalen waar de offset-instelling vandaan komt waarmee je de x-positie kunt instellen met de potmeter op het front. Als je zegt dat het hele beeld naar rechts verschoven is, zou ik het in die hoek zoeken. Kijk bijvoorbeeld of de scoop überhaupt nog reageert op de x-pos knop.
Verder, als je een blok/sinus van bijv. 1 kHz aansluit op de ingang van de scoop, zie je die dan wel netjes verschijnen met de juiste tijd/div? Dat zou je vertellen dat de timing nog in orde is, en dat de kans groot is dat het een offset-kwestie is.

Verder, je zegt dat de scoop gevallen is; controleer ook visueel op printbreuk of losse solderingen.

Reageert hij wel op de horizontale positie potmeter ?
De trace wordt gemaakt zoor een zaagtand generator. Na bewerking in de X versterker zet deze een zaagtand neer op de horizontale afbuigplaten. Aan het eind van de rit komt er een blank puls ( heeft een relatie met Z) waardoor de trace even verdwijnt en je dus niet ziet dat hij terug gaat. Is die puls te breed dan blijft je trace langer uit, of eigenlijk gewoon donker. Dat lijkt me door een val niet logisch. Ik den eerder dat er iets scheef of los zit bij de afbuigplaten. Dat versterkertje zit namelijk naast de beeldbuis en de X aansluitingen zijn die dunne draadjes aan die twee pinnetjes die links en rechts uit de hals van de scoop steken.

Ik heb laatst een advertentie gezien van drie scopen. Een goede en twee kapot. Was wel nog iets van 100 euro.

die advertentie gaat het inderdaad over.
heb ik over kunnen nemen voor 60E.
leek me een leuk moment om wat te leren. Ik maak liever een fout bij een goedkope scoop, dan bij een dure.

De tijdschaal klopt niet.

een 2kHz blok geeft op mijn eigen scoop heel mooi 5 div's per periode (100us/div), maar op de kapotte is hij 2.5 div's. 'das nie goe'.
eigen scoop:

kapotte scoop:

ik heb even de afbuiging gemeten die naar de buis gaat. Dan krijg ik dit beeld:
de kapotte scoop staat nu op 100us/div.

het valt me overigens op dat de aangesloten probe dit tot gevolg heeft:

het beeld staat nu niet meer rechts, maar in het midden. Alleen gaat hij maar van div 2 tot div 8.
dus hij schaalt hem ook niet goed

[Bericht gewijzigd door timberleek op vrijdag 22 oktober 2010 14:00:08 (10%)]

Als ik dat zo lees, lijkt het er op dat er iets aan de symmetrie van de voeding mis is.
Het nulpunt lijkt met 30% te zijn verschoven.
Meet de spanning op de eindtorren eens ten opzichte van het 'massaniveau' van de deflectieplaten (Dat kan boven chassis niveau zijn!!). Verder de spanning over de eindtorren en de pos en neg voedingsspanning van de versterkers. Evenzo de spanning op de uiteinden van de hor, shift potmeter.

Wat gebeurt er als je instelt op externe Y input? Of is dat al besproken? (ik val er zomaar in).

Ten slotte: Het kan ook nog zijn dat je Y-platen mechanisch zijn verplaatst door de val. Ik heb hier zendbuizen, waar de anode finaal van is afgeknapt tijdens het maltraiteren door de transporteur.
Ook heb ik een kwikdanpgelijkrichter waarvan ik de anode kan verplaatsen door tikken tegen de buis.

edit:
Dat is het dus niet, gezien de foto's.

Die trace compressie had ik op een 7704 scoop. Daar was de oorzaak een te grote rimpel op de voeding. Paar filter Ctjes vervangen en opgelost. Ik zou in iedergeval de voeding eerst nakijken. Dat is altijd de basis. Spanning moet perfect zijn. Daar staat en valt de rest mee. Dus als dat tussen 4.95 en 5.05 moet zijn is 5.07 niet goed. Dat vereist dus ook een betrouwbare goede multimeter. Maar bekijk ook of de rimpel binnen de specs valt. En ook hier weer. Een 10mV rimpel is veel te hoog als het maar 5 mag zijn. Dit stelt wel serieuze eisen aan de precisie van je probes. In de laatste nuts en volts staat een mooi verhaal over probes.

Ook moet de EHT (hoogspanning) goed zijn. Alle andere stuurspanningen worden daar dmv spanningsdelers van afgetakt. Meet dus met een HV probe of weerstandsdeler de spanning op het EHT test punt. Meestal ergens tussen 1000 en 2000V, zie manual. Bij mijn philips waten de EHT caps lek, daardoor was de EHT te laag en daardoor klopte er niets van de trace op het scherm. Bij jou denk ik eerder aan een voedingsprobleem want je zaagtand ziet er al wat raar uit. Eerst stijl en dan minde stijl. Knik in het midden dus de negatieve plaat te traag of de positieve te snel. Kun je de EHT niet meten en woon je in de buurt wil ik best even voor je meten.

Op 22 oktober 2010 15:01:00 schreef fred101: [...] Ook moet de EHT (hoogspanning) goed zijn. Alle andere stuurspanningen worden daar dmv spanningsdelers van afgetakt. Meet dus met een HV probe of weerstandsdeler de spanning op het EHT test punt. Meestal ergens tussen 1000 en 2000V, zie manual. Bij mijn philips waten de EHT caps lek, daardoor was de EHT te laag en daardoor klopte er niets van de trace op het scherm.

Niet de hele EHT hoeft op de deler te zitten, zeker niet bij buizen met een hoge naversnellingsspanning. Die kan wel eens apart worden opgewekt....

ik heb misschien iets bij de voeding

de 5 en 12v zijn keurig

maar op de +100v zit een 100Hz rimpel van (schatting) 4v piek-piek. Het schommelt tussen de 108 en 104v ongeveer:

de -100v is een stuk netter:

Klopt, maar er is meestal wel maar een oscillator en een gecombineerde trafo. Als er iets fout zit primair dan is dat ook secundair op alle spanningen. En als bv secundair de EHT caps lekken en te veel stroom trekken zakken vaak ook de spanningen op de andere trafo aftakkimgen mee in. Het hangt vaak toch redelijk aan elkaar. Maar ik denk niet dat het hier in de EHT zit.

Edit, dat zou ik daar eerst nasr kijken. Meet zo'n rimpel in de stand AC. Dan zie je het wat beter. De tweede foto lijkt niet getriggerd. 4Vtt lijkt me heel erg veel maar dat staat in je manual. Ik denk dat je hier het probleem hebt.

de hoogspanning moet ik nog even meten even een weerstandsdeler maken gezien mijn probe niet genoeg kan verzwakken.

Die ampl/div bij de rimpel is 20v/div.
ik kwam uit op ongeveer 1/5div oftwel 4v

de -100v krijg ik niet getriggerd. maar er lijkt een kleine rimpel op te zitten. daar moet ik ook even een weerstandsdeler gebruiken zodat ik de amplitude kan verhogen.

op de -100v meet ik -122 zonder ac component
op de +100v meet ik 108v met 237v AC (wtf)

Misschien ook een belangrijk detail, de trafo bromt wat

edit:
ik vindt net een lijst met meetpunten in de pdf
die ga ik even nalopen