temperatuur koelkast laten dalen

een draaithermostaat werkt met een buisje met vloeistof wat uitzet en het contact bedient achter de regelknop zelf .

een combikoeler is onderin op -2 graden te krijgen , zelfs met voedsel erin . heb je de koeler in huis staan of staat deze in de schuur ( onverwarmd ) dan wil een combikoeler namelijk vaak niet aanslaan onder de 5 graden .

als het een oude koeler is kan de thermostaat verlopen zijn en een nieuwe kan verbetering bieden . ook kun je eens proberen om voorzichtig het kleine schroefje in de thermostaat bij te stellen zodat hij verder gaat met koelen . ( zit vaak wat lak overheen )

Metingen leren me dat de temperatuur in het (nog steeds ledige) vriesvak varieert van -12.7°C tot -26°C.

Stel dat ik nu een kleine ventilator (genre dat je op een koelplaat monteert, (+/-60 x 60 mm)) in de koelkast plaats. Dit ventilatortje draait continue. Klopt mijn veronderstelling dan dat de temperatuur veel gelijkmatiger zal verdeelt worden ?

Heeft iemand hiermee al geexperimenteerd ?

Groetjes alvast.

@ testman, de koelkast is inderdaad uitgerust met een draaithermostaat. Maar ik heb deze nog niet los gepeuterd...

een fan in het bovencompartiment geeft wel verschil , de horeca koelers hebben dit ook . maar die hebben vaak rekjes en met planken in een koelkast werkt dit niet zo goed .

overigens is de temperatuur het laagste als de motor net afslaat , en een koelkast thermometer is onnauwkeurig . beter kun je zo'n ding in een glas water zetten .

normaliter is het verschil tussen boven en onder een 5 graden , maar je hebt niet een knopje om de lamp half te laten branden voor werking onder de 8 graden aan staan ? dit kun je testen door de deurschakelaar van het lampje even in te drukken , gaat de lamp niet uit dan is er een warmtebron die ook weggekoeld moet worden .

Op 4 november 2010 16:57:55 schreef pamwikkeling:
Indien ik nu de thermostaat zou overbruggen, zodat de compressor continu blijft draaien, kan ik dan de temperaturen nog verder omlaag krijgen?

Wat is de bedoeling hiervan, wil je van je koelkast een diepvries maken? De temperaturen die je meet lijken aan te geven dat deze koelkast perfect werkt. If it aint broke don't fix it!

@ testman : de metingen werden gedaan met een K sonde (geel connectortje) denk ik. Een digitale temperatuur meter met daaraan een sonde.

@ Hensz : de bedoeling is een koelkast te maken
- die "goed" koelt (dus net boven het vriespunt).
- waarin de temperatuur overal min of meer egaal is.
- die snel terug koud is als hij geopend werd of er iets "warm" in werd gezet.

vergeet maar dat dat snel weer gekoeld is . als je de koelkast vol boodschappen laadt loopt de motor wel een aantal uur , tenopzichte van even iets eruit pakken maar een half uur ( tevens bijkoelen op dat moment )

als je de vriezer vollaadt en na een half uur de vriezer opendoet krijg je het "film" effect met vriezers dat er witte damp uitkomt . die is na een aantal uur weer weg maar op de plek waar je bijvoorbeeld altijd brood in de vroezer doet komt er geen ijsvorming maar op andere plaatsen juis veel meer . dit komt door condensvorming en is vriezer afhankelijk .

Op 4 november 2010 21:47:00 schreef pamwikkeling:
- die "goed" koelt (dus net boven het vriespunt).
- waarin de temperatuur overal min of meer egaal is.
- die snel terug koud is als hij geopend werd of er iets "warm" in werd gezet.

-- Goed koelen is niet lager dan 4 graden, dan begint water al te bevriezen. Normale geadviseerde koelkasttemperatuur is 6-7 C.
-- Niet alles moet even koud, koelkasten zijn juist ontworpen dat er verschillende koeltezones zijn.
-- Snel terug koud worden hangt voor 100% af van het vermogen van de compressor. Die maakt 'de koude' en niemand anders.

Een koelkast met diepvriesvak is altijd een compromis. Je stelt de temperatuur in het koelgedeelte in op 4...7 graden, en daaruit volgt dan vanzelf de temperatuur in het vriesvak... (Meestal -12...-18 graden)
Enige goede koel/vries combi is met compleet gescheiden koel en vriesdeel. (Dus aparte deur, en 2 compressors...)

-18 graden is ook te weinig , voor klasse3 is het eerder -25 graden .
zeker als de motor net afslaat is die temperatuur -25 .

ik ben het stroomverbruik van een combi nu aan het bijhouden , nu is het 6kwh in een week , en ik wil weten of ontdooien van de vriezer scheelt in verbruik .

Op 5 november 2010 07:43:37 schreef testman:
-18 graden is ook te weinig , voor klasse3 is het eerder -25 graden

Volgens mij gaat het hier om een 2-sterren-koelkast, -12 dus. -24 is 4 sterren.

Op 4 november 2010 22:50:08 schreef Hensz:
[...]
-- Snel terug koud worden hangt voor 100% af van het vermogen van de compressor. Die maakt 'de koude' en niemand anders.

Mede van het vermogen maar vooral als je er iets in doet.
De temperatuur in een lege vriezer kan nooit stabiel zijn.
De bevroren producten in een vriezer werken als een accu en houd dus de temperatuur tamelijk stabiel (zelfs nadat de deur voor langere tijd geopend was).

Ik heb hier nog een andere koelkast staan fabrikaat "Frigidair" (ouderdom +/- 40 jaar).
Het ding verbruikt wel veel energie veronderstel ik, het draait toch dikwijls en er zit een "grote" motor onder. Ook de licht groene rubber rond de deur is aan het verduren....

Maar het oude kreng heeft één onmiskenbaar voordeel.
Als ik bij mijn slager gekookte ham / hesp koop en bewaar deze in de frigidair koelkast dan blijft mijn hesp minstens 10 dagen goed.
Stop in de hesp in een andere koelkast, is de hesp na 3 à 4 dagen niet meer lekker.

Meet ik de temperatuur in de frigidair dan bedraagt deze +0.4 à +0.6 °C.
Dit zelfde wil ik proberen te bekomen met de andere koelkast. Het ding mag dan wel wat meer energie verbruiken, maar ik wil dat mijn hesp (en andere produkten) langer lekker blijven.

+0.4 is te koud voor een koelkast. Daar zijn nu eenmaal vastgestelde temperaturen voor.
Hij koelt waarschijnlijk te veel door de verteerde rubbers. (Of hij staat gewoon te koud ingesteld)
Uiteraard blijft ham dan langer goed. (Als je 't in de diepvries stopt nog veel langer)

die oude koelkasten en vriezer zijn net de ns treinen , lopen na 50 jaar nog steeds . vaker gaat een koelkast die naast de oude wordt gezet sneller stuk als het ondertussen 35-45 jaar oude ding wat maar blijft werken .

maar die temperaturen kun je alleen halen met een nieuwe thermostaat of de oude eruithalen en aan de voeler die aan het lange buisje zit een 2 a 3 tal windingen isolatietape eromheen doen . dan is de sensor gescheiden van de verdamper en heeft meer koude nodig om af te schakelen .

Hallo testman, vooreerst mijn dank voor de aangebrachte informatie.
Ik heb de thermostaat van de koelkast open gemaakt. Op de thermostaat staan volgende vermeldingen :
- een sticker met KDF 265 32001121 TE
- ingeponst in de behuizing KDF 25X 9 05 (mei 2009 ??)

Er staan ook twee regelschroefjes op, waarvan eentje verzegeld was.
Nadat ik dit schroefje één omwenteling clockwise had verdraaid, sprong de koelkast maar terug aan bij +10 °C (gemeten inwendig in de koelkast met een thermometer.)
Omdat me dat niet juist leek, heb ik het schroefje twee omwentelingen counter clockwise gedraaid. Na een nacht in bedrijf, blijkt de temperatuur in de koelkast nu gestabiliseerd te zijn op -11.6 °C !!!
Ik ben ermee akkoord dat mijn ham nu wel voor langere tijd houdbaar zal zijn, maar ik vrees dat de viscositeit van mijn koffiemelk nu te hoog gaat worden..

Kan het zijn dat ik het verkeerde schroefje genomen heb? Dat één schroefje voor de hysteresis is en het andere voor het schakelpunt ?

Wat me ook raar leek is dat vanuit de thermostaat een lang buisje vertrekt, dit steekt +/- 30 cm in de zijmantel van de koelkast. Dus de temperatuur wordt niet in de koelkast gemeten, maar in de zijmantel.

Aan de achterzijde zit de koelcompressor, model S53CY (www.domper.com) verder staat er een grote sticker op met "cyclo / iso pentane". Slaat dit op het koelgas ?

Het laatste vreemde ding is het leidingwerk aan de achterzijde van de koelkast.

Vanuit de compressor vertrekt een koperen leiding naar de zwarte aluminium condensor.
Aan de andere kant van de condensor vertrekt terug een koperen leiding naar het expansie ventiel (??? een dik buisje diameter 16 mm x 70 mm lang).
Vanaf het expansieventiel vertrekt een dun buisje naar een T stuk.
Op deze T komen nog twee leiding aan, eentje vanuit de compressor (suction) en ééntje vanuit de verdamper.
Mijn probleem is dat er slechts één leiding uit de verdamper komt. Maar waar is dan de andere leiding uit de verdamper ? Deze moet toch ook door de behuizing naar het inwendige van de koelkast gaan ?

iso pentane is m.i. koelgas. Behalve de druk en onderdruk , bepalen de eigenschappen van het gas de maximale ondertemperatuur. In de ene buis van de verdamper zit vast de cappilair binnen in.

Hou er rekeing meee dat in een fabrieksontwerp heel wat uren studie zitten om zo('n ding optimaal te fabrieken. Dus maximum prestatie voor minimum materiaalkosten. Alle onderdelen zijn een beetje op elkaar ingesteld.

Zo'n kast is niet gemaakt om in de hele kast een temperatuur van rond het vriespunt te hebben.

De compressor is er te zwak voor en de isolatie onvoldoende.
Als je dit gaat forceren, zal het ding ten eerste veel meer gaan verbruiken, ten tweede zal de compressor overuren draaien waardoor hij minder lang zal meegaan.

Wat ikzelf ondervonden heb en wat een groot verschil uitmaakt is het volgende; in mijn huidige Liebherr koelkast zit een circulatieventilatortje dat af en toe eens aanslaat en voor een veel gelijkmatiger temperatuur zorgt in de kast. Bovendien krijgen schimmels, microben en andere voedselbedervers veel minder kans om te floreren omdat ze blijkbaar meer van stilstaande lucht houden.

Dit maakt een enorm verschil uit. Alles blijft veel langer vers.
Nu kan ik verse soep wel een week goed houden.
Nochtans is de temperatuur zo'n 4°C.

ALs je zonder ventilatie de temperatuur naar 0,1°C gaat brengen , krijg je hesp met hier en daar een bevroren plekje. Ook niet erg smakelijk.

In uw plaats zou ik eens een kabelgootje plaatsen in de frigo van beneden naar boven en daarin een klein PC processorventilatortje stoppen. gootje is kwestie van de lucht wat te kanaliseren en ook omdat er niets in de ventilator zou draaien

Dat moet geen orkaan worden, dus ofwel zet je er een timertje tussen zodat ie elk kwartuur zo'n 3 minuutjes draait ofwel laat hem continue draaien op een verminderde voedingspanning.

Ik heb de thermostaat voorzichtig los gepruts.
Er is een lang buisje, dat eindigt in een soort potje met een membraan. Waarschijnlijk door de uitzetting van de vloeistof in het buisje, zal het potje met membraam uitzetten. Door het uitzetten wordt er een elektrisch kontakt bedient.
Boven op het elektrisch kontakt zit een eerste instelschroefje. Hiermee worden de twee kontaktpunten dichter naar elkaar toe geschroefd.

Als je het elektrische schakelgedeelte van de thermostaat haalt, blijft er een mechanisch gedeelte over met hierin twee veren. De voorspanning van de twee veren is elk apart instelbaar door middel van nog eens twee schroefjes.
Als ik de voorspanning van de eerste veer verander, moet ik duidelijk minder hard duwen op het mechanische kliksysteem dat het elektrisch kontakt bedient. Als ik de instelling van de thermostaat vergroot (koelkast zou dan kouder moeten worden) moet ik ook minder hard duwen om het mechanische kliksysteem te laten omslaan.
Ik vermoed dus dat de eerste veer dient om de minimum temperatuur in te stellen.
Blijft de vraag waarvoor het andere veer instelpunt dient. Dit laatste was trouwens verzegeld met een beetje lak.
Wie doet een suggestie ?

Ik heb er enkele foto's van gemaakt. Kan iemand me uitleggen hoe ik deze hier moet posten ?

1schroef is voor de uitschakeltemperatuur de andere voor het inschakelen (normaal ca 4,5 -5,5 graad)