MP3 speler ipv Electret MIC (FM BUG)

Het werkend krijgen van een werkend schema heeft juist alleen maar met bouwen te maken bij RF ! ( ok je kan pech hebben met een brak onderdeel maar ook onderdelen testen en controleren hoort bij het bouwen. Een onderdeel kan verkeerd bedrukt zijn, defect zijn, te veel afwijken enz. iCs wordt lastig maar werstanden, torren en condensators meet ik altijd na voor ik ze gebruik.
Bouwen is meer dan alleen de dingen juist verbinden en netjes solderen. Denk bv aan de optimale plaatsing, bv ivm paracitaire invloeden of onderlinge beinvloeding, juiste gebruik van massa en voedings routes over de print enz. Jouw twee spoelen bv zijn onderling sterk gekoppeld op deze manier. Een veranderende belasting van je antenne zal zo de oscillator meetrekken.

Je fout eeder in dit topic met die weerstand die heet wordt is bv een bouw fout. Zo'n weerstand kan in dit schema zo heet niet worden tenzij je iets echt heel erg fout doet.

Bijvoorbeeld met een 47Ω weerstand.

@nulzeventig: Je bent op de goede weg, van de fouten leer je, maar met RF is het extra frustrerend. Maar als het werkt zijn de rapen gaar! Je bent dan besmet met het HF-virus.

Tips voor je printje zijn zoveel mogelijk massa en spoeltjes haaks tov elaar zetten.

Ok ik heb hem gebouwd maar hij werkt niet, ik begin hier echt een beetje geirriteerd van te raken ... waarom lukt het mij niet? Ligt het soms aan de componenten? Ligt het soms aan de spoel? Ligt het soms aan de transistor? Wat gaat er toch een hoop mis, ik vind dit echt super irritant, elke keer als ik weerzoveel moeite heb gedaan om een bug te maken word ik weer keihard teleurgesteld... moet ik soms een FM oscilator bouwpakket kopen? Oh nee dat gaat waarschijnelijk weer mis aangezien zoveel verdomde pech heb met HF. Misschien is HF helemaal niks voor mij. Hier is een foto:

De groene gedeeltes zijn de zwevende gedeeltes die over de PCB zweven.

Ik heb alle eilandjes al doorgemeten en er loopt overal ongeveer 9 volt door.

Als ik het gele gedeelte en de bovenste rode eiland (eerste eiland) doormeet dan komt er ook ongeveer 9 volt uit.

Als ik het zwevende gedeelte van het torretje,weerstand en de condensator doormeet met het massa dan komt er ongeveer 0.5volt uit.

Als ik de twee rode gedeeltes doormeet dan komt er niks uit, dit is waarschijnelijk ook de rede waarom er geen signaal uitkomt (wat ik vaker heb meegemaakt), hierdoor hebben de spoelen en trimmer geen functie dus geen signaal.

Waardoor zou dit komen?

Ik zie tussen het meest rechtse plusvlak en het buitenvlak een klodder tin liggen. ( in je tekening was daar de min getekend)

Verder zie ik 4K7 een weerstand die , zinloos, van plus naar massa loopt.

De tor lijkt met de basis in dat midden vak te zitten. Maar daar aanvast zit de 270 ohm emitter weerstand samen met het signaal van je mp3 speler via elco en een keramische condensator van plus naar basis. (ipv naar massa)

Dan zitten de spoelen tussen collector en massa (ipv naar plus) en er zit aan de emitter een 100 ohm(?) weerstand naar de plus ipv 270 ohm naar de massa. En die 100 ohm moet volgens mij 10K zijn en van plus naar basis.

Kortom, hier klopt volgens mij geen hout van. Je hebt het ontwerp gemaakt met het grote vlak als plus en het kleintje als min. Je hebt het omgekeerd gebouwd maar de onderdelen verder vrolijk gemixed.
Niet meten, gewoon eerst onderdeel voor onderdeel op plaatsing controleren. Dit heeft niks met RF te maken, als het een knipperled was had het ook niet gewerkt.

Een gefrustreerde Fred, (want ik krijg mijn 30 meter zender ook nog niet lekker aan de gang en daar ben ik al twee dagen mee bezig. Hij werkt wel maar ik krijg nog te weinig vermogen)

Zucht soms ben ik echt dom bezig... Nou, ik heb de 4.7k weerstand (van vlak 3 naar massa) verwijderd.

Ik heb de weerstand van 4.7k van vlak 2 naar 3 gesoldeerd. Dit geld ook voor de 10k weerstand (van vlak 2 naar massa).

Nee het klopt Fred de basis van de tor zit ook vast aan vlak 2. Verder snap ik eigenlijk nog steeds niet helemaal wat je bedoeld want ik heb nu het idee dat ik mijn tekening helemaal heb nagebouwd.

BTW: ik heb de foto van een andere zijde genomen.

Ik neem aan dat de zwarte draad aan de min zit en de rode dan de plus. Dan is dus dat hele grote vlak wat overal omheen loopt de massa en zit vast aan die zwarte draad. Je collector spoel, in het schema van collector naar plus, dus de rode draad loopt nu van collector naar min.

Dat is hier niet het geval, de zwarte draad is de plus en de rode de min. Zou ik het moeten omdraaien?

Ik denk ook dat je beter eens rustig alles 1 voor 1 structureel kontroleert.
Ik gebruik wel eens een alcoholstift om op de print de meest cruciale punten te markeren. Bvb : +, -, IN, OUT, pen1 van een IC of connector etc. Dat helpt bij het foutzoeken en bij het opbouwen, omdat je dan niet elke keer weer opnieuw moet nadenken over waar je in het schema zit.
Neem het schema en een multimeter (in de "doorfluit" of Ohm-stand) er bij en kontroleer komponent voor komponent op plaatsing en waarde. Markeer op het schema welke komponent je al gehad hebt.
Op die manier haal je er de grootste fouten wel uit.

Eerder heeft het weinig zin om een voeding aan te sluiten, want dan weet je nooit welke kleur rook je gaat krijgen.

Rode draadjes voor de plus gebruiken, zwarte voor de min. Dat doet iedereen, en je vergist je ook niet bij het aansluiten van bv een 9V batterijclip. Heb je die eigenlijk wel goed aangesloten?

Vak 1 is meest links op foto waar spoel zit, 2 ernaast en drie is je batterij min, vak 4 is het grote vlak om alles heen en je plus. Zeer ongewoon maar dat moet je zelf weten.

Rood gebruik je voor plus en zwart voor min. Ik gebruik van alles dus bv geel voor plus enz maar ik gebruik rood nooit voor massa of zwart voor plus.

10 K, br/zw/oranje van 2 naar 4 op de foto lijkt dit een 10 ohm ipv 10 K zou daarom de boel toen zo heet zijn geworden ?
C3 en 4K7 gl/prs/rd van 2 naar 3
270 ohm rd/prs/brn van de zwevende emiter naar 3
5p6 van zwevende emitter naar 1
De spoel en trimcap van 1 naar 4 , zit goed
De antenne spoel 90 graden draaien tov de andere spoel.

Verder even je BC547 aansluiten volgens het data sheet. Volgens mijn datasheet hier heb je nu de emitter in vak 1 en de collector zwevend.

Dat heb ik ook echt allemaal ook gedaan. Ja ik heb een 9v battery clip en die kan je maar op een manier bevestigen.

De - kant van de elcootje komt toch aan de mp3 jack te hangen? Had ik maar een frequentie teller dan kon ik tenminste weten of hij ook echt iets produceerd of niet.

@fred: Ik ga straks alle componenten desolderen en vervangen

Op 11 juli 2011 13:09:51 schreef nulzeventig:
Dat is hier niet het geval, de zwarte draad is de plus en de rode de min. Zou ik het moeten omdraaien?

Niks moet, maar werkelijk de hele wereld gebruikt rood voor plus en zwart voor min. Grappig eigenlijk, als je er over nadenkt, als niemand dat jou vertelt hoe moet je dat dan weten? En in feite maakt het dan voor de werking niet uit of je de rode voor de - zou gebruiken.

Op 11 juli 2011 14:40:29 schreef nulzeventig:
ik heb een 9v battery clip en die kan je maar op een manier bevestigen.

Ah, dan had je het toch moeten weten. De batterij heeft een + en een - kant, en ik neem aan dat je dan even nameet op welk snoertje van de clip de + staat en op welke de -. Nu heeft alles verkeerdom gezeten. Met zo'n clip maakt het dus weldegelijk uit of zwart of rood aan - of + zit.

Als die rode en zwarte draad direct van je clip af komen zit de plus en min dus wel verkeerd om want dan is de plus nu vak 3 en de min vak 4. Dat is een betere methode maar dan moet je niet mijn aanwijzing hierboven gebruiken.

- Alles eraf
- onderdeel voor onderdeel. Schrijf op je pcb wat plus en min is en de vak nummers.
- zet op het schema de Nummers van de vakken
- meet met je multimeter de weerstanden door
- zoek de aansluitingen van de BC547 na want die zit volgens mij echt fout.
- maak een diodedetector, of als je verder wil, koop een scoop.

Een diode detector of RF meetkop, RF probe enz is een diode, een weerstand en éen condensator. Die maakt van je RF gelijkspanning zodat je met je multimeter kan meten wat er gebeurd, http://pe1kqp.radiozendamateur.com/index.php?page=meetkopje

Ben je serieus met zenders bezig bent ( zenders die aan een antenne komen) dan is een SA, scoop en counter het geen wat je moet hebben. Op het gevaar af de hele zender bouwende meute over me heen te krijgen, ik vind dat je zonder spectrum analyser geen zenders moet bouwen waar een antenne aan komt. Tenzij je alternatieven hebt en precies weet waar je mee bezig bent. Je kan bv met een meetontvanger of scanner met audio RMS meter die op de harmonishe ontvangt ook een eind komen.

Allemaal bedankt heren, mijn MP3 bug werkt! De fouten die ik had gemaakt:

- Batterijclip verkeerd aangesloten (vandaag dat mijn HF Projectjes nooit hebben gewerkt).

- Torretje niet goed aangesloten.

Ah het is zo super geweldig allemaal. Alleen het geluid is niet echt zo super maar dat maakt niet uit, hij werkt tenminste. Hij is ook niet zo stabil ik vraag me af hoe je hem stabieler kan maken. Wat als ik hier een andere tor gebruik bijv een BF199 of een 2n2222a/2n2219 zou hij hierdoor stabieler worden?

Ja een scope zal ik zeker aanschaffen in de toekomst aangezien ik door wil gaan met HF. Ik zag op YouTube dat iemand een portable freq teller had, een GOOIT Portable Frequency Counter. Ik vraag me af of deze meter goed is voor een beginner?

[Bericht gewijzigd door nulzeventig op maandag 11 juli 2011 16:34:50 (19%)]

Stabieler maken:
Inblikken, bufferen, goede onderdelen, rekening houden met TC van bv weerstanden en condensators en bovenal een goed ontwerp.

Ik laat een oscillator meestal op een lage spanning draaien en ook een gestabiliseerde spanning. De oscillator van de zender waar ik nu mee bezig ben is afstembaar met een 10 slag potmeter van 10,100 MHz tot 10,135 MHz. Dus 35 kHz, Als hij even opwarmt blijft hij tot op ongeveer 10 Hz stabiel. Maar dat is de oscilator, een onderdeel van de zender.

Jou ongefilterde ongebufferde scillator die tevens zender is zal al snel een paar honderd KHz verlopen. Maar ik heb na 4 torren pas iets van 1 mW . De gemiddlde piraat haalt het liefst 5 W uit een 1 tor tor oscillator en gebruikt er meer omdat het niet anders kan. Al die torren moeten namelijk onderling weer gekoppeld worden en dus zit je met impedantie matching. Zo laten ze ook het filter weg. Jou bugje zendt op 100 MHz, maar ook op 200, 300 enz. Meestal zie je ze nog tot in het GHz bereik op de SA terug.

Even meeliften op dit topic :
Is het aan te raden om metaalfilm-weerstanden te gebruiken in plaats van koolweerstanden met temperatuurstabiliteit in het achterhoofd ?

Niet echt, de meeste winst haal je uit een heel ander schema: http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/BF900.pdf

Ipv een BF900 werkt een BF961 of BF981 ook, in SMD heb je ook nog de BF998. De varicap komt ook niet precies.

Dit is een heel stabiel ontwerp, verschuift alleen iets in de opwarmfase.

Ik heb hier nog een BF981, werkt die ook?

@nulzeventig: Gefeliciteerd!

Ook de BF981 kan, typo in mijn post aangepast.

Bij al die mosfetjes altijd goed naar de aansluitingen kijken, kan per fabrikant schelen.

Metaalfilm alleen maakt niet uit, de tempco van veel condensators is een stuk slechter dan die van koolfilm dus zolang je daar niks aan doet maakt die meetaalfilm niet uit.

Henry: several mW's. Hoe doen ze dat ? Er zit een 100K drain weerstand in dus veel stroom kan er niet lopen. Er is ook geen aanpassing naar 50 Ohm.

[Bericht gewijzigd door fred101 op maandag 11 juli 2011 19:14:52 (31%)]

Dat is een drukfout (gejat schema), moet 220Ω zijn (iets lager mag ook).

Zo ken ik hem al jaren:

Maar ook daar heb ik een opmerking bij: De linker 47k weerstand (op de ingang dus) is veel te hoog voor een stereo MPX, dan moet je die verlagen tot max 3k3.

En nog een variatie: http://www.pa3hjh.nl/node/37 (Het orgineel, Verobb, FRM).

Op 11 juli 2011 19:25:53 schreef Henry S.:
http://www.pa3hjh.nl/node/37 (Het orgineel, Verobb, FRM)

Haha, leuk, ik heb de archieven er even voor open getrokken.

Uit de tijd dat je dat nog 10x over gekopieerd van een kennis kreeg. De betreffende kopie was ivm de layout al een keer met typ-ex en stift bijgewerkt en opnieuw gekopieerd. Ik zie ook dat hij een 78L09 had gekregen en een BF961.

Waarschijnlijk kreeg ik deze een kleine 25 jaar geleden, want ik kreeg het toen nog niet (geheel) zelfstandig in elkaar gesoldeerd. Moet het ding nog ergens hebben hier...

Hmm ik heb helaas geen BF9XX tor tot mijn beschikking, wel heb ik 10 stuks 2sc1945, 20 stuks 2sc1970 en 10 2n3866 torretjes (dit zijn ook 100% geen fakes). Alleen denk ik dat deze geschikt zijn voor grotere zenders met meer vermogen, omdat ik nog niet zoveel kennis heb kan ik tijdelijk hier niks mee. Ik wil het zelf ook nog bij kleinere zenders houden (laag vermogen).

Ik wil nu deze bugje maken,

Dit was ook mijn eerste projectje (die niet werkte . Maar nu wil ik geen micje gebruiken dus welke componenten moet ik weglaten? Ik neem aan:

MIC, P1, C1, R1 en Q1? Hoe zit het met de spoel? Is dit een spoel wat op de PCB geetst is?

@Jochem, Fred: bedankt voor al jullie moeite en geduld.

R2 kan ook weg; C2 omdraaien. En dan heb je weer exact hetzelfde als de eerste keer.
Of deze ontwerper een geetste spoel gebruikt kan ik hier vandaan niet zien. Het beste kun je dat uit de beschrijving halen lezen. Maar natuurlijk werkt het met een gewone spoel net zo goed.

Zorg dat de onderkant van C3 zo kort mogelijk op de onderkant van R5 zit. En dat de bovenkant van C4 zo dicht mogelijk bij punt A zit.
Kortom, gewoon hetzelfde als bij de andere ontwerpen. Eigenlijk is er maar één bug schema.

Het geluid is niet echt perfect ofzo, ik vraag me af hoe ik nu hierin een audio versterker van integreren. Kan ik gewoon een versterker schema van CO hier in zetten?

@rob007: ik zat net te kijken naar die ene Josti Kit (die je eerder hebt gepost), heb jij hiervan een PCB layout? Want ik snap niet hoe het met de spoel zit, ik heb begrepen dat de spoel hier op de print geetst is. Kan ik hiervoor ook gewoon 1mm koperdraad gebruiken met 5 windingen van 4 of 5 mm?

Ik heb ook een vraag over jouw twee traps josty kit schema.

(ik heb de eilandjes bij getekend voor als ik het ga etsen).

Ik zie daar SM op staan, ik neem aan dat het om een smoorspoel gaat? Maar ik weet niet welke waarde deze smoorspoel moet hebben. Stel je met de 10k potmeter de volume van de audio in? Welke trimmers hier dienen voor het instellen van de frequentie? Kan ik ook gewoon 1mm koperdraad gebruiken ipv 0.8 mm?