Vraag bij (simpele) bookshelf speakers maken

Aangezien je een full range speaker hebt, hoef je die alleen maar er in te zetten en kun je de rest achterwege laten. Tenzij je het niet over een full range speaker hebt

Filteren: Dat zit niet in een kant en klare versterker ingebouwd. Een toonregeling is daar niet geschikt voor.
Je kan het actief of passief doen. Actief heeft als voordeel dat je heel makkelijk de crossover frequenties kan veranderen zonder meteen een nieuwe spoel te moeten kopen of wikkelen. Je hebt echter wel voor iedere speakerunit een afzonderlijke versterker nodig.
Met passief kom je met één versterker(kanaal) per speaker toe.

Wat is het frequentiebereik van je speakers? Voor een boekenplankspeaker heb je doorgaans een kleine woofer die vrij ver doorloopt in het hoog. Dat betekent dat je niet altijd een middentoner nodig hebt. Je kan het wellicht dus bij tweeweg houden. Da's wat simpeler. Filters kan je gemakkelijk berekenen met http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/
Een tweede orde filter is doorgaans voldoende.

Vermogen... Je woofer kan 25w hebben. Meer vermogen heb je niet direct nodig maar misschien is het verstandig om aan toekomstige bouwsels te denken. In de praktijk gebruik ik zelden meer dan 2x 25w in de woonkamer. Als je de mogelijkheid hebt, kan je natuurlijk voor een zwaardere versterker gaan. Maar beter 200 euro in een goeie 2x 25w versterker steken dan in een matige 4x 50w

Waar je het nog niet over hebt is de kast. Die is het belangrijkst van alles wat je doet. De fabrikant van de speakers geeft normaliter de Thiele-Small parameters op. Daarmee kan je een kast simuleren en berekenen. Een verkeerde kast levert een slechte lagetonenweergave op. Op www.zelfbouwaudio.nl staat een tutorial, en mocht je de T/S parameters niet hebben kan je die ook zelf opmeten.

Kortom: als je een goeie full range unit hebt, steek dan je tijd in het bouwen van een goed passende kast.
Anders zou ik beginnen met tweeweg en een passieve crossover. Je kan GEEN tweeter zonder crossover gebruiken, want dan is je tweeter zo in rook op.

Ten slotte: als je de mogelijk hebt om de speakers te retourneren zou ik dat doen en eerst een ontwerp kiezen of maken, alvorens speakers te kopen.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op zaterdag 13 februari 2016 23:58:34 (14%)]

Als je een drieweg systeempje wil bouwen (wat totaal onnodig is voor een simpel projekt), dan ontkom je niet aan een passief filter (lastig te berekenen), of een actief filter (maar per speaker een versterker nodig)

Voor een leuk achtergrondmuziekje heb je aan een paar watt ruim voldoende.

Ik zou of de full-rangers alleen gebruiken, of de woofers+tweeters in een tweeweg systeempje bouwen. Een passief filter kan dan heel eenvoudig blijven. De woofer hoeft eigenlijk geen filter, alleen de tweeter mag geen lage tonen krijgen, dat kan met een simpele seriecondensator.

Een boekenplank luidspreker is zelden of nooit een 3-weg, om de simpele reden dat het om een kleine kast gaat, per definitie. Daarom zijn het 2-weg of full-range speakers.

Je wilt even "iets in elkaar flansen", dus maak het dan ook niet te ingewikkeld. Kijk wat voor drivers je hebt, zoek info erover (parameters), bereken evt een eenvoudige kast met wat software (WinISD) en begin. Filter kun je ook eenvoudig houden, maar hangt erg van je gekozen drivers af.

Allen bedankt voor de reacties, echt super nuttig!!

De drivers die ik heb zijn simpele speakers gekocht bij budgetronics voor een aantal euro per stuk.
Deze heb ik gekocht van origine om een of een paar bluetooth ontvangende speakers te maken, maar met de achterliggende gedachte dat ik mogelijk ook de bookshelfs zou gaan maken.
Ik ben een beginner met electronica en audio is de enige ervaring van de inbouw in auto's en het namaken/upgraden van speakers vroeger en dan praat ik over dik 10 jaar terug.
Het vanaf de start maken van speakers is compleet nieuw en had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo "ingewikkeld" zou zijn of beter gezegd dat er nog zoveel bij komt kijken.
Ik snap dan ook gelijk wel waarom de ene studiomonitor slechts 60euro kost en de andere zomaar 1000euro.
Ondanks dat ik er nu nog niet veel van snap, zet het me juist wel aan om me er meer in te verdiepen voor komend serieuzer project, want toch trekt het me wel heel erg aan.

Om heel eerlijk te zijn is een bijkomende reden om de speakers te maken, omdat ik als beginner nu een leuk aantal simpele schema's heb gemaakt en de volgende in mijn boek is het bouwen van een 4watt versterker. Het principe van dit schema is een beetje het zelfde als die van 25watt al gaat het bij deze laatste om meer en andere componenten uiteraard. Hierom dacht ik dus van ik ga een setje actieve monitors maken met hierin de versterker die ik dan voor mijn leercurve zou moeten gaan maken.
Ok genoeg "achtergrond" nu verder naar waar het topic om draaide....

De speakers die ik heb zijn zoals ik eerder al zei hele simpele goedkope drivers, dit is dan ook de reden waarom ik aangaf om niet voor het uiterste te gaan want er zal waarschijnlijk niet al te veel/al te best geluid uit te behalen zijn. De reden dat ik dacht om voor een 3-weg te gaan was omdat de woofer die ik heb behoorlijk klein is circa 10,3cm, ik ben bang dat dit klein zat is voor een "goede" bass weergave en ook het mid te spelen. Zelf heb ik bij mijn Mac nu Reloop ADM-5 monitors met 5" woofers en ondanks dat het geluid zeer goed is voor het formaat, had ik graag een dedicated woofer gehad (heb wel een mogelijkheid deze aan te sluiten via een reeds ingebouwde crossover).
Uiteraard is het een eerste project, het hoeft niet perfect te worden dus mss dat ik inderdaad toch de 2-weg maak zoals jullie aangeven. Bijkomend voordeel is dat ik de fullrange speakers dan evt toch gewoon kan gebruiken voor het originele plan: de bluetooth aangestuurde speakers.

Specificaties van de speakers die ik tot mijn beschikking heb(zijn alle gegevens die ik erover kan vinden)

De tweeter:
Hi-dome tweeter 1inch (volgens specs 43mm, maar dat klopt niet)
8 ohm, 88db SPL
sinus/muziek vermogen 40-80W
Freq. bereik 3000-22000

De (mid)woofer:
8 ohm, 10,3cm/ circa 4"
sinus/muziek vermogen 25-50W
Freq. bereik 60-7000

De Fullrange (blijft waarschijnlijk buiten beschouwing):
Breedband ovaal 113x49mm
8 ohm, 88db SPL
sinus/muziek vermogen 15-30W
Freq. bereik 70-17000
Resonantie freq. 115hz

Zoals je ziet zijn dit niet bepaalt de gegevens die gevraagd worden bij de calculators, en ik zag al dat bij bijv seas speakers al de gevraagde gegevens wel opgegeven worden.

Ik denk dat ik voor nu gewoon wat aan gok qua kast en hierbij enigszins uit ga van de Reloops die ik al heb (kan bijv de maten overnemen van hun 4" versie ofwel D196xH260xB153mm).
Ik heb de reloops open geschroefd de kast is volledig hol, bevat de basspoort bovenin (op hoogte van de tweeter) en er zit een soort grove watten achtige mat in (filter materiaal voor oa vijverpompen).
Ik denk echter dat ik steen of glaswol als vulling gebruik (dit heb ik liggen).

Als amp ga ik denk ik een simpele 15 of 20watt versterker gebruiken voor zowel de woofer als de tweeter. Het gaat mij niet om speakers die hard kunnen zolang ze maar wel een beetje zuiver zijn.
Ik had ergens een schema welke LM741 hiervoor gebruikte of NE5532 maar beide kan ik nu niet meer vinden. Het liefste maak ik iets waar ik de componenten al voor heb.

Allemaal bedankt voor de input en alle informatie.
Ik heb de sites die ledlover doorgaf gelijk onder favo's gezet voor mocht ik in de toekomst toch een serieuzere set speakers willen gaan maken.

ps: Als ik het niet vergeet, houd ik jullie nog wel even op de hoogte van wat het uiteindelijk is geworden, hoe ze klinken en als ik er aan denk zal ik een paar foto's maken tijdens en na het bouwen .

Groeten,
Anton

Wil je 2 passieve 2 weg systemen bouwen? Dan heb je twee wisselfilters per kast nodig wat geschikt is voor die typen luidsprekers.
Die bassreflex kast is wel een stuk stevigere kost. De maten van de poort zijn afhankelijk van de resonantiefrequentie van de woofer in die bepaalde kast. Hoe groter de kast hoe lager een onvervormde basstoon is weer te geven.
Om het in autotermen te schrijven: there is no substitute for cubic inches

Op 14 februari 2016 00:01:08 schreef Fuzzbass:
De woofer hoeft eigenlijk geen filter, alleen de tweeter mag geen lage tonen krijgen, dat kan met een simpele seriecondensator.

De kromme wordt een stuk vlakker als er wel een spoel in serie staat met de woofer. In het overnamegebied zitten er nogal wat pieken en dalen. Met een geschikte spoel in serie (6dB/oct) wordt dat geëgaliseerd.

edit
Let ook op de polariteit van de tweeter, is verschillend.

Zelfde kastinhoud de ene met een enkele C de andere met C en L

zonder spoel

met spoel

Zelf wikkelen (of kopen
Bron: Building Hi-Fi Speaker Systems by M.D. Hull, C.Eng, A.M.I.E.R.E

Ik ben geen expert verder, maar dat een tweeter altijd tegen-gepoold is aangesloten lijkt me toch niet correct. Ik kan me niet herinneren dat dat bij mijn set zo is.

Bij even-orde (2e, 4e) filter moet de tweeter omgepoold worden, bij oneven-orde (1e -zoals het eerste orde filter hierboven- of 3e) niet.

Het is een Application boek van Philips met 140 pagina's en 24 kastontwerpen, de laatste heeft 20 luidsprekers
Bij dit systeem hieronder worden de + en - van de tweeter wel in fase aangesloten. Hier heeft de tweeter een parallel spoel. Alle systemen zijn uitgebreid getest in een dode kamer en de uitdraai komt uit een penrecorder.
Mooi is te zien dat in dit ontwerp een dome tweeter is gebruikt, die loopt verder door dan in het andere ontwerp.

Ik dacht dat ik alles wel een beetje uitgevogeld had en was van plan het e.e.a te gaan bestellen, maar toch twijfel ik weer (sorrie ben maar een beginner).

Ik wil de tweeter en de woofer gaan gebruiken in een 2weg systeem.
Deze wil ik gaan aansturen met 2x de 10watt amp schakeling op deze pagina ofwel:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/3/audio/10-watt-versterker.…
Ik denk dat dit voor mijn eerste speaker project wel een leuke start is en het hoeft geen mega bak herrie te maken.
Deze schakeling draait op 12-15vdc en verbruikt 1A, ik ga er dus twee maken voor elke speaker eentje, maar ik bouw ze denk ik op 1 print en dus met 1 voeding. Ik heb dus een voeding nodig van minimaal 2A.
Zover ik begrepen heb kan ik dan beter een voeding zwaarder nemen, bijv een 6A voeding?
Ik heb zo een universele 12vdc 6A laptop achtige voeding liggen, kan ik die gebruiken of geeft dat storing?

Vervolgens heb ik gekeken naar de site diyaudioandvideo.com die ledlover door gaf.
Hierop heb ik de calculators gebruikt voor een crossover filter zie hier: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/
Ingevuld beide speakers 8ohm en de frequentie op 5000hz (Woofer gaat tot 7000hz tweeter vanaf 3000hz dat is dan goed toch?)
Ik heb 2nd order linkwitz-riley genomen (linkwitz omdat die bovenaan staat) dan krijg ik de componenten:
Capacitors C1 = 1.99 uF C2 = 1.99 uF
Inductors L1 = 0.51 mH L2 = 0.51 mH
Gebruik ik hier voor de condensator gewone elektrolytische en kan ik dan bijv 2,2uF gebruiken?
Voor de inductors weet ik helemaal niet wat ik nodig heb, is daar iets kant en klaar voor te koop en zo ja wat gebruik ik dan? Of kan ik beter zelf die spoel wikkelen?

Welk dikte draad raden jullie aan om de eerder genoemde speakers met de versterker etc te verbinden? Zover ik nog weet van de auto audio kon speaker draad eigenlijk nooit te dik zijn wel te dun toch?

Alvast bedankt,
Anton

De 10w versterker levert alleen 10w in een 2 ohm speaker. In 8 ohm blijft daar nog maar 3w van over. Zoek een versterker met een wat hogere voedingsspanning. De 20w versterker is misschien beter geschikt. Kijk eens in de datasheet van het IC wat er in zit, daar staat in gespecificeerd hoeveel vermogen bij welke impedantie hij kan leveren.

Een 2e orde filter kan, maar begin eens met een 1e orde filter. Er is geen reden om een extra scherp filter te gebruiken in een tweewegspeaker waarvan je ook geen topprestaties verwacht. Dat scheelt weer geld.
Een hogere-orde filter is meer op z'n plek in driewegspeakers om teveel overlap te voorkomen.

De condensatoren moeten wisselspanning aan kunnen. Normale elco's kunnen dat niet. Low budget oplossing: bipolaire elco's. Kun je gewoon bij de elektroboer halen. Betere oplossing: een gewone condensator (geen elco) nemen, maar die zijn prijziger in grote waardes.

Spoelen (inductors): low budget oplossing is een ontstoorspoel op ringkern. Door serie of parallelschakelen kan je een specifieke waarde bereiken.
Betere spoelen bestel je bij de betere onderdelenzaak of bij de speakerzelfbouwzaak (zoals Speaker & Co in Haarlem, maar er zijn er meer).

Koop een paar verschillende waardes spoelen en condensatoren zodat je de klank een beetje kan finetunen. Ik had bij Okaphone voor een tientje een handvol cheapo ringkerntjes en bipolaire elco's. Neem bijvoorbeeld 270µH, 330µH, 1µH en 2,2µH. Je kan dan een heleboel waardes maken door ze in serie of parallel te zetten. Een te grote waarde nemen, en dan een aftakking er op solderen kan ook. Qua bipolaire elco's heb ik 2,2/4,7/10/22µF gepakt. Als je de mooist klinkende wisselfrequentie hebt gevonden, kan je vervolgens ergens mooier spul bestellen. Die kleine ontstoorspoeltjes van Okaphone kunnen niet zoveel vermogen hebben, bij 10w houdt het denk ik wel op.

Speakerkabel... Gewoon standaard 1,5mm^2 netkabel nemen voor lengtes tot 5m ofzo. Ik gebruik het snoer van stofzuigers die ik bij grofvuil vind Verschillen in speakerkabel zijn er maar ga je niet horen met goedkope speakers.

Hey Ledlover bedankt voor de info!!

Ik dacht gelezen te hebben (maar wellicht verkeerd begrepen) dat in een 2 weg met maar 1 filter een 2e orde filter nodig was/het beste resultaat gaf.
Ik heb een paar visaton luchtspoelen gekocht van 0,22mh/0,6 draad/0,5ohm waren €2 per stuk, tevens heb ik een paar ringkern spoeltjes gekocht van €1,5-€2 per stuk en ga daar wel eens mee experimenteren.

Voor de condensatoren heb ik een heel bergie elco's, maar daar heb ik dus niks aan(voor de filter).
Wel heb ik ook keramische condensatoren en volgens mij wat tantalen, echter de grootste die ik heb is .1uf in keramisch hier zal ik dus ook wat van bij moeten kopen.

De versterker zelf ben ik nog niet uit, ik wil het vrij simpel houden en als ik al zie wat er voor schema's voorbij komen om symmetrische voedingen te maken...
Ik weet ook niet of ik me heel erg thuis voel om zelf een 240V naar ..v symmetrische voeding te gaan knutselen, denk dat ik liever iets kant en klaars koop voor dat.
Wel zag ik wat 50 en 40watt versterkers voorbij komen welke op bijv 24vdc of 38vdc draaide (ben de links fn kwijt), maar weet niet of dat dan te zwaar wordt.
Als ik die speakers zo verbind als in een 1e orde butterworth, betekend het dan ook dat ik een vermogen mag/kan hebben van beide speakers bij elkaar?

Zoals je wellicht al merkt, moet ik toch denk ik maar wat meer in de boeken gaan duiken om me verder in te lezen. Dacht dat ik al een hoop wist, maar kom toch echt nog wel eind kennis te kort.

MVG Anton

De elco's kun je bij wijze van test met de pluspolen aan elkaar in serie zetten. Dat is effectief hetzelfde als een bipolaire elco. Het is alleen geen nette oplossing en voor de prijs hoef je het niet te laten een echte bipolaire te kopen.

Je kan eens op Ebay kijken naar mooie versterkermodules.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op maandag 15 februari 2016 22:29:48 (14%)]

Sure Hifi op Ebay verkoopt hele leuke versterker kitjes. Ik loop al jaren te denken aan een actief gefilterd meerwegsysteem te maken (2-weg satellieten en een sub) met zo'n 6-kanaals module en een zelfgebouwd 4e orde Linkwitz-Riley filter, maar dat is er nog niet van gekomen.

Ik heb inmiddels wat bipolaire condensatoren gekocht oa die van visaton.
Tevens heb ik een versterker kit besteld voor een 2x15watt versterkertje, zie deze sheet:

Nu snap ik alleen iets (zal wel gebrek aan kennis zijn) volgens mij mis ik 1 aansluiting, namelijk die van de speaker? zie hier:

De printplaat is twee keer het zelfde circuit maar de ground is doorgetrokken naar beide circuits.
Links onderin zie je een aansluiting met de benaming WEJ.1 dat is (zover ik kan ontdekken) de lijningang, waarbij neem ik aan de ground van de ingang in de linker van die twee aansluitingen gaat?
Dan links van het midden zijn 4 aansluitingen op rij, van boven naar beneden: min, line-out, ground, plus.
Mis ik dan niet nog een uitgang/ground voor de speaker?
Enige wat ik me kan in denken is dat bij de vier in het midden, de middelste twee voor de line-out zijn.
Dan zou links onderin line-in en ground zijn, maar waar laat ik dan de ground van de line-in?

Tevens valt mij op dat de condensator op de line-in verkeerd om zit de + zijde ligt aan het ic en niet aan de ingang, dit is zowel op het schema als op de print zo aangegeven. Klopt dat?

Als laatste heb ik een paar vraagjes over de voeding van dit systeem....
Het moet een symmetrische voeding zijn van 15v tot 18v, is dit dan DC of AC?
Er staat een schema voor een symmetrische voeding schakeling bij, maar er staat niet bij hoeveel volt de trafo secundair moet geven. Is dit dan ook 18v? Want ik zie op internet bij veel symmetrische voedingen dat er bijv 12v in gaat en 15v uitkomt.
Kan ik dan beide circuits (het 2-in-1) voeden vanaf het zelfde symmetrische paneel als ik zorg dat de trafo 2A of meer kan leveren? (las elders dat dit circuit 1A verbruikt, zie ik in de datasheet ook niks over terug).

Mijn excuses voor de vele vragen, ik hoop dat een van jullie de tijd wil nemen mij hiermee te helpen.
Ik heb al uren zitten struinen op internet voor de voeding etc maar wordt er nog niet veel wijzer van, het zijn vaak heel doel gerichte schema's en verhalen en weet niet of dat dan ook betrekking heb tot deze.

Alvast bedankt,
Gegroet Anton.

Hangt een beetje van de schakeling af hoe de elco aangesloten wordt zie de fabrieks gegevens
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000…

Dat gaatje voor de luidspreker aansluiting zit niet op de print dus dat wordt aanpassen (pin 4 van de TDA2030)
De nul van de LS op het dikke printspoor aansluiten (niet vlakbij de massa van de input!
Voeding is DC. De trafo spanning wordt belast gemeten, hoe kleiner de trafo is hoe meer de spanning inzakt onder belasting. Overigens is het ontwerpje met de TDA2030 vrij kritisch met de bedrading en printontwerp. Heb je al een trafo gekocht? O ja de IC's hebben koeling nodig in bedrijf.

Hier staat ook veel over dit ontwerp http://www.circuitsonline.net/forum/search?query=TDA2030&mode=and&…

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op woensdag 17 februari 2016 22:26:59 (10%)]

Goedendag RAAF12, bedankt voor de snelle reactie.

Het lag toch niet aan mijn onwetendheid dat ik de massa voor de speaker niet vond/ dacht dat er iets niet klopte. De line-uit zit wel aangesloten op pin4 dat is de tweede van boven van het rijtje van 4.
Ik mis dus puur en alleen de massa voor de speaker zelf, maar als ik deze bijv in het midden van de print in het brede gedeelte van de baan maak, dan zit ie te dicht bij de massa van de 2e ingang?

De trafo heb ik nog niet gekocht, eigenlijk omdat ik geen idee heb wat ik nodig heb.
Dit kitje voor deze versterker koste geen drol en dus heb ik deze gekocht om eens mee te "knoeien", spijtig genoeg ontbreekt het een beetje aan documentatie voor de beginner.
Op internet had ik gelezen dat ze 1A per schema trokken, maar in de datasheet staat 3A.
Spijtig genoeg geeft de documentatie bij mij kit ook geen informatie hierover, wat mij toch wel ahndig had geleken.
Ik had toevallig na mijn post ook al een zoek opdracht gedaan op die tda2030 amp, eigenlijk om te zien of iemand het zelfde setje/schakeling gebruikte. Ik heb daar ook diverse topics gezien waar beginners aan een dergelijke schema begonnen en kregen veelal het advies een velleman kit te kopen.
Ondanks dat dit advies niet aan mij gericht was ga ik dat denk ik ook opvolgen, in de hoop dat de uitleg en documentatie duidelijke is dan deze poolse afkomst.

Ik had de datasheet ook bekeken en zag dat de schema's daar vermeld sterk lijken op de print die ik nu gekocht heb. Ook daar zag ik dat op de print layout de massa voor de speaker ontbreekt en vermoede hierdoor dat deze bij de 0 ingang op mijn print gelust zou worden. Echter op de layour daar zou dat wellicht niet veel problemen geven omdat er daar geen tweede input massa vlak naast zag.
Ik las echter ergens dat wanneer deze schema's in stereo gebruikt worden de massa van L en R met elkaar geknoopt kunnen worden, maar verneem dat deze nog steeds wel contact met de print moeten maken?

Wellicht laat ik deze kit nog even leggen en bestel ik een velleman kit of een bij elektor/elektuur. Als ik dan weet beter weet hoe het allemaal zit kan ik altijd nog aan deze beginnen.

MVG Anton

Dat laatste is een goed idee, aankopen op Internet kunnen binnen 14 dagen worden gecancelled. Versterkers met TDA2030 zijn vaak problematisch, gaan oscilleren ect. Dit is een van de eerste serie, de TDA2030A is al iets beter. Bij modernere IC's zijn er geen problemen te verwachten.
Ja, beide versterkers delen dezelfde massa lijn. Ze worden op een voeding aangesloten in het schema.

Zoek en lees over het begrip "ster aarding" en waarom dit nodig is.

Als je dat gedaan hebt begrijp je waarom de massa van de speaker direct op de voedings elco uit komt. Dat is het "sterpunt".

Inmiddels heb ik een paar kitjes besteld.
In eerste instantie om wat meer wegwijs te worden in het zelf bouwen van een versterker etc, en zodat ik aan de hand van de praktijk een vergelijking heb met het schema en kan zien waarom iets op een bepaalde manier zit.
Ik dus via Amazon een "diy audio amplifier kit" en een "diy tone adjustment kit" besteld, krijg ik ze donderdag geleverd zijn ze al reeds gemonteerd.... schoot ik niet zoveel mee op dus(althans voor het bouwen).
Het is een 4x tda2030 versterker welke gebridged zijn ofzo waardoor er dubbel vermogen uitkomt.
Voordeel is dat deze zowel van AC als DC voedingen voorzien kan worden en beide in een behoorlijk grote range, neem aan dat meer volt meer vermogen betekend?

Uiteindelijk ook de velleman kits erbij besteld van de 2x30watt amp, de 200watt discrete amp en de toon regelaar, maar de 2x30w staat in nalevering schiet lekker op dus...
Inmiddels de toon regelaar wel al helemaal gebouwd, alleen is de trafo ervoor nog niet geleverd dus kan hem nog niet testen.

Stel dat ik na de set met de huidige low budget drivers die ik heb, een betere serieuzere set wil gaan maken... Wat is dan een beter merk/type speaker om naar te kijken. Wel betaalbaar graag want ben nog niet van plan om als tweede set 300euro uit te gaan geven. Ik dacht zelf aan een prijsrange tussen de 10 en 30euro per driver. Ik had al speakers gezien van monacor, HQ power(velleman) en visaton.

@joopv: bedankt voor de tip zal daar ook eens naar zoeken.

@raaf12: Ik ben nooit niet zo van het retourneren en de versterker kitjes kostte slechts 8 of 10 euro per stuk, dus alleen aan componenten heb ik al bijna waar voor mijn geld. Tevens denk ik dat ik deze kits ga gebruiken voor mijn eerste speakers omdat de drivers ook geen topkwaliteit zijn en ik er ook geen wonderen van verwacht. De nieuwe kits die ik besteld heb (de kant-en-klare of de vellemans) wil ik wel gaan gebruiken voor een serieuzere set speakers.

PS: weten jullie goede lektuur voor de beginnende diy audio enthousiast om al de begrippen beter te leren begrijpen?
Ik zit met zoveel vragen waar ik geen antwoord op lijk te kunnen vinden, dat een soort diy audio voor dummies wel handig zou zijn.

MVG Anton

Hier staan leuke luidsprekers tussen. http://www.audio.nl/Aprodview.asp?type=toplevel&a=1&b=0&c=…
Als er een passief wisselfilter in de luidsprekerkast komt kan je beter van 1 merk luidspreker uitgaan en een passend filter erbij.
edit
Bijv. van Visaton zijn ook cross-over filters te koop.

Neem een duidelijke scheiding tussen luidsprekerkasten en versterkers. Het laatste is electronica, het eerste is electro-akoestiek. Beide zijn zwarte magie, totdat je een en ander begint door te hebben.

Het lijkt me dat je met de electronische kant goed bezig bent: kitjes bouwen, en begrijpen, en de achtergronden doorzien (met meer voedingsspanning kun je meer uitgangsvermogen maken, inderdaad, althans _in_eenzelfde_luidspreker_ of een gelijkaardige, en nog wel zo een en ander)

Met de electro-akoustiek lijk je het wat ver te zoeken: lijm wat plankjes mdf aan elkaar, 8mm is meer dan dik genoeg voor eerste experimenten, en HOOR hoe het klinkt. Een klein luidsprekertje tegen een hele grote plaat met verder niks eromheen is een prima uitgangspunt waarmee je andere constructies kunt vergelijken. Onthoud dat je met mechanische constructies nooit iets kapot kunt maken, dus je kunt je verbeelding de vrije loop laten!

Veel pret gewenst, en veel leergenoegen!

Beetje een drukke week achter de rug, dus heb helaas niet veel kunnen doen.
Heb wel het een en ander zitten lezen en snap nu het hele audio gebeuren iets beter.
Tevens heb ik een boek besteld "Het luidspreker bouwboek met de betere boxen" in de hoop hiervan meer te leren mbt de kasten en de basis principes, maar nog geen tijd gehad het te lezen.

Ik ben wel tot het besluit gekomen om eerst met de simpele kleine versterkerkitjes en de simpele speakers die ik heb lekker te gaan experimenteren om wat praktijk ervaring op te doen in de zin:" wanneer gebeurt wat". Als ik de speakers of de versterker dan sloop is het niet zo heel erg.
Daarna ga ik eens rustig rond kijken voor een paar visaton of peerless speakers om mijn eerste echte speakerset te gaan bouwen, ookal zal dit nog geen op en top kwaliteit worden.
Eerst eens goed ondervinden wat ik moet en kan doen, en dan ga ik geld steken in echte goede drivers.
Vind het alleen wel zo leuk als een "oefenproject" ook enigszins bruikbaar is als het klaar is.

@Joopv bedankt voor uw input, en heb me ook direct ingelezen over steraarding.
Ik snap het principe, maar begrijp nog niet exact hoe ik dit bij mij in de praktijk zou moeten toepassen. (ik leer dingen beter als ik weet hoe ik het toepas in het project "at hand").
Als ik het dus goed begrijp maak ik een ster van soldeerlippen geisoleerd van de behuizing en de print. Hierop sluit ik in het midden de nul aan vanaf de voeding en op alle pootjes eromheen de grounds van het circuit en de speakers. Even terugleidend naar het door mij eerder geplaatste schema/printje zouden de grounds van: beide speakers, C6/C3, C13/C16 en de ground tussen C5 en speaker L /C15 en speaker R naar deze ster geleid worden?
Wat doe ik dan met de grounds die in het schema links en rechts aangegeven zijn, dus de gene die op de dikke baan op de print zitten, sluit ik ook deze op een van de pootjes op de ster aan?
Als dat zo is dan snap ik alleen een ding niet...Ik lees op diverse plekken (en dat werd in dit topic ook al aangehaald) dat je de massa van input en output altijd gescheiden moet houden om distortion te voorkomen, maar als alles naar de zelfde ster geleid wordt, dan zit het toch alsnog dicht bij elkaar of is dit toch anders omdat er aparte draden heen lopen?

Ik zie ook door de voedingen het bos niet meer...
Ik snap wel dat de ene AC, de ander DC en weer de volgende symmetrisch gevoed worden, en ook hoe dit zit etc.
Maar als ik dan kijk op internet en zie dat de tda2030 15watt circuits in gebouwde modules met regelrecht 240v aansluiting, niet veel groter zijn dan een iphone en ik een paar trafo's heb besteld welke toch behoorlijk groot zijn dan snap ik niet hoe dit normaal gesproken in een behuizing moet kunnen. Zo heb ik een 2x18v-1A open chassis trafo welke zo een 9cm in het vierkant is en nauwelijks/niet eens genoeg is om de 2x15watt te voeden en hier moet dan nog een symmetrisch voeding circuit bijkomen. Dit alles zou al mijn halve speakerkast vullen als ik dit daarin wil proppen.
Zijn er naast blok, print en ringkern trafo's nog andere mogelijkheden om 240v naar bijv 2x15v om te zetten welke minder ruimte in beslag nemen?
Ik had namelijk ook wat oude apparatuur uit elkaar gesloopt zoals computer voedingen, een grootformaat printer en nog wat spul in de hoop wat trafo's te kunnen bemachtigen, maar hier zitten helemaal geen (grote) trafo's in het lijkt meer op een fors uitgevallen spoelen. Dit ondanks het feit dat de computer voeding 500watt moet kunnen leveren op 12v.
Daarnaast wilde ik nog een laptop voeding slopen (nog niet aan toegekomen) welke 12VDC 6A levert, maar deze is vele malen kleiner en lichter dan de 12V 3A printtrafo welke ik besteld had.

Al met al denk ik dat ik ook te snel in het diepe wil springen en me toch iets meer met de basis moet gaan bezig houden, maar zoals gezegd ik leer beter in praktijk dan theorie.
Ik vind het dan ook leuker en makkelijker leren als ik iets kan maken en dan gaande weg leer begrijpen hoe dat werkt en waarom dat zo werkt.

MVG Anton

Dat zijn schakelende voedingen, die werken op een hogere frequentie dan de 50Hz uit de muur daarom kunnen ze klein zijn. Nadeel in audio is dat ze stoorsignalen kunnen geven.
Probleem bij aardverbindingen is de lussen die kunnen ontstaan en de stroom in het massaspoor op de print zelf. Er zijn in audio apparatuur diverse manieren van aarden. Vaak werd de gevoeligste ingang aan het chassis doorverbonden bij de plug. Bij aardschema's op een print zie je dat de sporen naar een centraal punt lopen. Daardoor kan de laadstroom door bijv. de reservoir elco's uit de voeding niet op de input terecht komen.
Bij de printjes die jij koopt is dat in orde. Als die worden ingebouwd in een metalen kastje aan een punt doorverbinden.