Dual 701 defect

Hallo allemaal, gisteren een Dual 701 aangeschaft die defect is. Vanavond heb ik de defecte zekering vervangen voor een passende en werkende, echter bij de eerste poging sprong deze meteen.
Zou, als 2e stap zijnde het verstandig zijn om de condensatoren op de voedingsprint preventief te vervangen? Deze zijn meer dan 40 jaar oud.
Tips voor een beginner zijn zeker welkom :)
Er zit volgens mij sowieso al 1 vervanger op van de vorige eigenaar(s)

Zomaar onderdelen vervangen leidt meestal tot teleurstellingen als je niet precies weet waarom je ze vervangt. Specifiek in deze situatie is er een redelijke kans dat het mankement bijft, zelfs al waren er inderdaad elco's slecht. Een verder risico is dat je nieuwe fouten introduceert die je niet tijdig opmerkt omdat je het apparaat niet tussentijds kunt testen omdat het nog steeds stuk is.

Een schema kun je vinden op https://www.vinylengine.com/library/dual/701.shtml

Als ik daar zo naar kijk dan is er primair maar 1 onderdeel dat in aanmerking komt voor het opblazen van de zekering; C52, hoogstwaarschijnlijk zo'n geel halfdoorzichtige rookbom van RIFA of eventueel Wima. Die vertoont bij inspectie vrijwel zeker scheurtjes en als hij in sluiting ligt zal er nog wel wat meer aan te zien zijn.

Als daar de sluiting niet mee is opgelost, ga je het rijtje af. Eerst de secundaire van de trafo afkoppelen en zien of je nog steeds sluiting hebt (meet eventueel of er netjes 20V uit de trafo komt). Dan met losgekoppelde trafo D1-D4 en C3 op sluiting doormeten.

De kans is zeer groot dat je tegen die tijd al een schuldige kunt aanwijzen. Zo niet, dan zien we dan wel verder.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]

Dank je Maarten!

Zijn er nog aanbevelingen als het gaat om een goede vervanger voor de C52, het betreft inderdaad een RIFA die er nu op zit. Ik begrijp uit je schrijven dat het niet de beste zijn, (rookbommen :) )

de andere cap, de C51, is vervangen door een vorige eigenaar, en heeft geen duidelijke specificaties anders dan; .068 J400 en is wit van kleur. Of de eigenschappen passen bij wat er van origine in hoort weet ik nu niet.
Volgens de service handleiding geeft men aan een papiercondensator geïnstalleerd te hebben van 0,047μf 250V V/20%.

Hierbij nog een foto van het spul

Daarnaast vond ik net deze nog, die zit waar de stroom als eerste binnen komt, had ik over het hoofd gezien. Vanaf hier loopt het naar de voedingsprint
Het is nummer 107 in de lijst;

Dit model ERO condensatoren van Roederstein waren volgens mij best goed...

de trafo kan ook de reden zijn, zet deze ook op 240V als die mogelijkheid erop zit. ik heb al vaker oude apparaten gehad waar een zwaar brommende trafo in opviel, zelfs secundair afgekoppeld nog. sec spanning gemeten en 2 min later gingen ze dood. allen toestellen die vele jaren stil hadden gestaan, meen dat het C kern trafo's van philips waren, er zat gewoon wikkelsluiting in.

deze dual 701 is wel een apart geval, er zit een direct drive motor in met germanium drivers. onder die gele kap zit wel een 470uf elco die 45 jaar oud is en de elektronica van voeding voorziet, die zou wel vervangen mogen worden..

Een Rifa condensator zonder overduidelijke scheurtjes, dat mag in de krant... Vervangen doe je door een goed merk (Wima, Vishay, Panasonic, Epcos) X2 MKP van 47n. De specs van C51 zijn vrij duidelijk. 68n 400VDC en waarschijnlijk MKT. Ik zou op die plaats mogelijk een 630VDC MKP geplaatst hebben voor een nog betere betrouwbaarheid, maar deze zal niet verantwoordelijk zijn voor de kortsluiting.

De ronde ERO condensator 'waar de stroom binnenkomt' zijn ze op het schema kennelijk vergeten, maar die staat parallel aan de aan/uit schakelaar en zal bij defect zorgen dat de platenspeler niet uitschakelt, en is bovendien vrij betrouwbaar.

Als test zou je de Rifa eruit kunnen halen, die moet toch verdwijnen dus dan beter nu alvast. Je mag hem weglaten tot je de vervanger binnen hebt, hij zit er om stoorgeluiden te voorkomen dus pas nodig als je platen gaat draaien. Ik verwacht niet dat de zekering dan al heel blijft, dus eigenlijk zou ik in 1 moeite door eerst nog een draad van de secundaire wikkeling losnemen. Meter eraan op de stand wisselspanning, stroom erop en kijken of de zekering heel blijft en er 20V of iets meer uitkomt.

Dan is de volgende stap om bij uitgeschakeld apparaat met de meter in diodestand te kijken wat D1-D4 en C3 (de elco die testman ook noemt) doen. Als daar ergens een meting niet klopt heb je kortsluiting, maar je weet nog niet zeker in welk van die onderdelen dus dan haal je eerst die elco aan 1 pootje eruit (die moet later toch vervangen worden ook als hij geen kortsluiting heeft) en meet je of de sluiting daar in zit. En dan eventueel nog verder op dezelfde manier.

Dag Maarten, zou ik vanaf hier kunnen meten?
Een van de aansluitingen links op de foto (secundaire wikkeling);

De speler draaide na aanschaf dus helemaal niet, ook bij een nieuw geplaatste zekering draaide de tafel niet.

Op de foto kan je zien dat er andere condensators zijn geplaatst, ook de elco C3 is nu vervangen.
Nu met een nieuw geplaatste zekering, draaide de tafel voor ongeveer 1 tot 2 seconden tot hij tot stilstand kwam, zekering kapot dus.
Kan je concluderen dat deze mcomponenten goed zijn en het ergens anders aan ligt?

[Bericht gewijzigd door Dan675 op (14%)]

Die trafo ziet er uit alsof deze behoorlijk mishandeld is geweest. Heet gelopen.
Overige elektronica defect? Koppel secundair alles eens af. Blijft de
zekering dan wel heel.

Nog wat foto's voor de liefhebber http://pics.studiorepair.de/misc/Consumer/Dual_701/slides/Dual_701_Ele…

Grappig dat jouw foto van die Rifa C en de foto's uit mijn link dezelfde condensators laten zien.

Ah gelukkig dat zit redelijk overzichtelijk inelkaar. De vervangen componenten zijn niet meer het probleem (tenzij je de elco C3 verkeerdom gemonteerd hebt, dat zou je nog kunnen controleren).

Wat je nu het beste kunt doen is alsnog m'n eerste tip opvolgen: een van de grijze draden van de secundaire wikkeling losnemen, verse zekering erin, apparaat aanzetten en meten wat voor wisselspanning er uit de secundaire aansluitingen komt, kijken of de trafo onbelast heet wordt of de zekering er nog steeds uitklapt na een tijdje.

Het zou zomaar kunnen dat je dan al beet hebt, de trafo ziet er niet helemaal fris meer uit.

@Hugo
Dank je wel voor het bericht, klopt van de Rifa, deze had ik eerst ook erin zitten, zo wordt de platenspeler geleverd af fabriek met deze condensators. ik heb ze nu vervangen door een Wima en een merkloos X2 exemplaar.

@Maarten
De C3 is vervangen en naar mijn weten goed aangesloten, ik heb de elco wel 10 keer bestudeerd, de fabrieksspecificaties erbij gehaald en een voorbeeld op het net gevonden van een zelfde Vishay. Hij heeft de min zijde aangeduidt.
Ik ga de trafo meten. Hoop dat deze te vervangen is voor eenzelfde, geen idee

De trafo wilde ik doormeten maar in Ohm stand. De resultaten die ik heb gemeten heb ik in de foto geplaatst.
De meting is gedaan met afgekoppelde draden, niet zoals op de foto. echt een losse trafo gemeten.

[Bericht gewijzigd door Dan675 op (29%)]

Lijkt mij niet te kloppen, dit is een 110-220V nettrafo, dan zit de 110V tap in het midden. Verwachte uitkomst is dan dat beide 110V helften ongeveer gelijk Ohms doormeten.

Dus gebakken exemplaar? Enig idee waar een nieuwe te bemachtigen is?

Die zijn overal te koop. Maar de afmetingen even naar zoeken.

Op 12 juli 2017 21:41:32 schreef Dan675:
De meting is gedaan met afgekoppelde draden, niet zoals op de foto. echt een losse trafo gemeten.

Dan zijn er meetfouten gemaakt.
Relen maar na:
Tussen A en B = 28,5 ohm
Tussen B en C = 102,9 ohm
Tussen A en C = 79,2 ohm

Hoe je het ook wendt of keert, (A-B) + (B-C) moet gelijk zijn aan A-C, of (A-B) + (A-C) = (B-C).
Geen van de rekensommetjes gaat op.

Edit: Ik zie nu pas dat er cijfers bij de aansluitingen staan.
1-2 = 79,2 en 2-3 = 28,5. Dan moet 1-3 = 79,2 + 28,5 = 107,7 zijn. Niet 102,9

[Bericht gewijzigd door evdweele op (14%)]

Ik zat ook al 3x te kijken maar de volgorde van de pinnen zijn niet de volgorde van de wikkeling.
De meting klopt dus wel.

De makkelijkste en zekerste manier om trafosluiting te bevestigen (vastgesteld is hij eigenlijk wel, maar als een soort dubbelcheck)... Ook als je niet aan een live apparaat wilt meten: minstens 1 grijze draad losnemen van de secundaire. Zekering erin. Aanzetten.

Ik gok dat de meting iets is als 79 + 29 is niet gelijk aan 103, klopt wel bijna en lijkt me inderdaad op een kortsluiting in de trafo te wijzen.

Puike werkwijze. Een zeldzaam gave Rifa condensator vervangen, en dan na twee weken aan komen zetten met een foto van een half gecaramelliseerde transformator. Dat is net zo handig als het vervangen van een luchtfilter bij een motorblok met een lekke koppakking.

Met meer informatie in je openingspost was het voor velen eerder duidelijker geworden.

Rifa papiercondensatoren zijn nooit zeldzaam gaaf. Van de wat modernere onderdelen een van de weinigen die je zelfs in een volkomen total loss apparaat nog ongezien vervangt of op zijn minst wegknipt (als je van plan bent om het apparaat later nog werkend te maken).

Gezien we op pagina 1 van het topic al zo goed als een diagnose hebben, zou ik zelf niet mopperen over efficiëntie, zelfs al had ik de RIFA waarschijnlijk eerst gewoon losgekoppeld en pas na de diagnose besteld en vervangen samen met wat er verder eventueel defect was - ik heb wel meteen gesuggereerd dat hij uiteindelijk moest verdwijnen. Maakt op het geheel vrij weinig uit als je toch al van plan was om het ding werkend te maken.

Over werkend maken gesproken, een precies passende trafo vinden zal nu het meeste werk gaan kosten. Spanning en stroom vaststellen en eentje met redelijk gelijke afmetingen vinden.

@Hunter hieronder: ik zat terwijl ik dit typte en hertypte ook te denken... Ik krijg soms de kriebels als een diagnose niet de structuur volgt die ik in m'n hoofd heb, zat hierboven ook al met: waarom dan niet even secundair afkoppelen en spanning meten... Maar zo'n ohmse meting zegt eigenlijk hetzelfde, is ook een teken dat de TS zelf in de goede richting nadenkt. Misschien beetje hetzelfde als een RIFA rookbom en een dubieuze elco vervangen zonder de diagnose eerst af te ronden: onder de streep maakt het eigenlijk weinig verschil als je op dat moment al vastbesloten bent om het apparaat linksom of rechtsom weer werkend te maken.

@maartenbakker Ja je hebt volkome gelijk. We zijn pas op de eerste pagina, sommige topics meanderen weken door voordat de rook is opgetrokken.

Bij het ontwaren van een Rifa gaat bij mij ook automatisch een rookmelder af, maar dat valt dan onder preventief onderhoud :-)

Edit: Wat betreft hierboven hertypten we wat door elkaar heen :-)

[Bericht gewijzigd door Hunter op (11%)]

Spanning van de secundaire wikkeling is 20V, wordt via een BD138 gestabiliseerd op 15VDC.

Ohja, ik noemde zelf al 20V. Als ik zo eens kijk dan zou 500mA ruim voldoende moeten zijn.

De reden dat ik het in Ohm gemeten heb is voor mij simpel, ik heb slechts 2 zekeringen liggen, de rest is niet te krijgen hier in mijn regio en waar ik ze gekocht had was de voorraad op, ik had de laatste mee. Betekent dat wanneer het fout gaat, ik nog 1 over heb en dan gaat het wel snel.
Naar die zaak kan ik op zijn vroegst weer volgende week toe. Ligt alles weer stil voorlopig.